Descripción General

Este es un pequeño amplificador de señal, de banda ancha, que cubre las frecuencias de 40 a
900 MHz. Estas frecuencias incluyen las de TV en VHF(aire) y UHF(“cable”) y también las
frecuencias de radiodifusión en los 88 - 108 Mhz en la banda FM.
Está conectado entre la antena y la entrada de su receptor y aumenta las señales hasta por 20
dB, lo que permite recibir incluso las señales más débiles.

Dimensiones (4,3 cm x 5,4 cm)

Especificaciones Técnicas-Características

Respuesta de frecuencia: 40 - 900 MHz

Ganancia: 20 dB
Máximo nivel de salida: 90 uV
Impedancia de entrada-salida: 75 ohmios

Cómo funciona

El circuito está construido en torno a un único transistor,un dispositivo de baja señal de UHF, el
BFW 92. Este transistor puede operar a frecuencias tan altas como 1,6 GHz, y tiene una
ganancia de 23 dB. La señal de la antena se aplica a la entrada del circuito y a través de C5 y
se alimenta a la base del transistor. Es amplificado y desde el colector del BFW 92 a través de
C1 y C2 llevado a la entrada de la radio o el receptor de TV. El circuito opera con una pequeña
pila de 9 V que, debido al muy bajo consumo de energía del circuito, va a durar mucho tiempo.
Esta imagen dibujada a mano nos muestra donde ubicar el transistor, ya que el plano azul no lo
dice. Aparte, dice como ubicar cada contacto (colector,base y emisor)

Construcción

En primer lugar vamos a considerar algunas cosas básicas en la construcción de circuitos

electrónicos en una placa de circuito impreso. La placa está hecha de un fino material aislante
revestido con una capa delgada de cobre, al que se le da forma de manera tal que se forme la
conducción necesaria entre los diversos componentes del circuito. El uso de un circuito
impreso bien diseñado es muy deseable, ya que aumenta la velocidad de construcción y
reduce considerablemente la posibilidad de hacer errores. Las placas SmartKit también vienen
pre-perforadas y con el esbozo de los componentes y su identificación impreso en el lado de
los componentes para hacer más fácil la construcción. Para proteger la placa durante el
almacenamiento de la oxidación y asegurar que llegue a usted en perfectas condiciones el
cobre es “estañado” durante la fabricación y cubierto con un barniz especial que lo protege de
oxidarse y también hace más fácil la soldadura.
Soldar los componentes a la placa es la única manera de construir su circuito y de su forma de
hacerlo depende en gran medida su éxito o fracaso. Este trabajo no es muy difícil y si se atiene
a unas cuantas reglas no debería tener ningún problema. El soldador que se utilizan debe ser
ligero y su poder no debe exceder los 25 vatios. La punta debe estar bien y debe mantenerse
limpia en todo momento. Con este fin, son muy útiles unas esponjas especialmente diseñadas
que se mantienen húmedas y de vez en cuando se puede limpiar la punta caliente sobre ellas
para eliminar todos los residuos que tienden a acumularse en ella (la punta del soldador). NO
lime ni lije una punta sucia o desgastada.. Si la punta no se puede limpiar, sustituirla. Hay
diferentes tipos de soldadores en el mercado y usted debe elegir uno de buena calidad que
contenga el flujo necesario en su núcleo, para asegurar una perfecta soldadura todo el tiempo.
NO use fluido de soldadura, aparte de la que ya está incluido en su soldador. El exceso de
fluido puede causar muchos problemas y es una de las principales causas de mal
funcionamiento del circuito. Si, no obstante, usted tiene que utilizar el fluido extra, como es el
caso cuando usted tiene que estañar alambres de cobre, limpie muy a fondo después de que
termine su trabajo. Con el fin de soldar un componente correctamente usted debe hacer lo
siguiente:
- Limpie los contactos (patitas) del componente con un pequeño trozo de tela esmeril.
-Dóblelos a la distancia correcta del cuerpo del componente e inserte el componente en su
lugar en la placa.
-Usted puede encontrar a veces un componente con contactos de un calibre mayor que el
habitual, que son demasiado gruesos para entrar en los orificios de la placa. En este caso
utilizar un mini taladro para agrandar ligeramente los agujeros. No haga los agujeros
demasiado grandes porque esto va a hacer difícil después de soldadura.
-Tome el soldador caliente y apoye su punta en el contacto componente, mientras que
mantiene el final del alambre de estaño en el punto en que el contacto surge de la plaqueta. La
punta de hierro debe tocar el contacto ligeramente por encima de la plaqueta.
-Cuando el estaño comienza a derretirse y fluir, espere hasta que abarque por igual la zona
que rodea el orificio y el fluido hierva y salga de debajo de la soldadura. El total de la operación
no debe tardar más de 5 segundos. Quitar el soldador y dejar que la soldadura se enfríe
naturalmente sin soplar sobre ella o moviendo el componente. If everything was done properly
the surface of the joint must have a bright metallic finish and its edges should be smoothly
ended on the component lead and the board track. Si todo se hizo correctamente la superficie
del conjunto debe tener un brillante acabado metálico y sus bordes deben tener una
terminación “suave” entre el contacto del componente y la pista de la plaqueta. Si la soldadura
se ve “desafilada”(perdón jeje), agrietada, o si tiene la forma de un “blob”(wtf?) entonces le han
hecho una soldadura seca y debería eliminar la soldadura (con una bomba, o una mecha de
soldadura) y rehacerla.
-Tenga cuidado de no sobrecalentar las pistas, ya que es muy fácil de levantarlas del tablero y
romperlas.
-Cuando se suelda un componente sensible es una buena práctica de agarrar el contacto del
componente del lado de la plaqueta con un par de pinzas largas de punta fina para desviar
cualquier calor que podría dañar al componente.
-Asegúrese de que usted no utiliza más estaño del necesario, ya que usted está corriendo el
riesgo de cortocircuitar pistas adyacentes en la plaqueta, especialmente si son muy próximos
entre sí.
-Cuando termine su trabajo, corte el exceso del contacto del componente y limpie la plaqueta a
fondo con un disolvente adecuado para eliminar todos los residuos del fluido que todavía
pueden permanecer en él.

El proyecto es muy fácil, ya que los componentes que forman el circuito son muy pocos y sus
esquemas han sido claramente representados en el tablero para usted. La única cosa inusual
es que el transistor debe estar soldado del lado de cobre del tablero. Sin embargo, esto es
común con los dispositivos de UHF y se suele hacer para evitar la introducción de
capacitancias entre los contactos del transistor que pudieran alterar el comportamiento del
circuito. Tómese el tiempo necesario para hacer buenas soldaduras y tratar de mantener los
contactos del componente lo más cortos posible debido a las muy altas frecuencias
involucradas. Soldar primero de todos los pins y las resistencias. Las bobinas se suministran
listas para ser soldadas sobre el circuito impreso y usted debe tener cuidado de no deformarlas
en el proceso (aclaración: las bobinas vienen armadas si uno se lo compra a SmartKit, sino
debe armarlas uno mismo, con un cilindro de hierro y alambre de cobre, que mas abajo esta
especificado).Coloque entonces los capacitores y suelde los diodos con cuidado tratando de
evitar sobre-calentarlos y asegurándose de que estén correctamente alineados. Soldar el
transistor en su lugar, después de haber terminado la soldadura de los otros componentes,
para evitar los sobre-calentarlo, y ser cuidadosos para alinearlo de acuerdo con el diagrama
incluido en las instrucciones. (Las letras sobre el cuerpo del transistor deberían estar
enfrentadas lejos del cobre). La entrada del circuito se encuentra en el punto 4 y el contacto a
tierra y la salida en el punto 1 y en tierra. La batería se conecta usando el clip de batería
suministrada en los puntos 2 (-) y 3 (+), y es una pila de 9 V miniatura, alcalina, si lo prefiere. .
Para obtener un mejor rendimiento y para evitar interferencias no deseadas durante la
operación se recomienda colocar el circuito en una pequeña caja de metal, y el uso adecuado
de conectores montados en la caja para las conexiones externas. Puede utilizar una caja lo
suficientemente grande como para albergar el amplificador y la batería o puede utilizar una
fuente de alimentación externa, pero recuerde usar un capacitor de alimentación (FEED
THROUGH???) positivo en la línea de suministro, donde pasa a través de la caja de metal. Si
usted planea utilizar el amplificador para recepción de VHF Y UHF debe usar un mezclador
VHF/UHF antes de la entrada del amplificador.

PARTS PARTES

R1 = 120 Ohm (marrón, rojo, marrón)

R2 = 1,5 kOhm (marrón, verde, rojo)
R3 = 270 Ohm (rojo, violeta, marrón)
R4 = 82 kOhm (gris, rojo, naranja)
C1, C5 = 100pF (cerámica)
C2, C3 = 1nF (cerámica)
C4 = 2,2 pF (cerámica)
D1, D2 = 1N4148 diodo
Transistor = BFR90, BFR91, BFW92
Varios = PCB, 6 pins, soldador,estaño,clip batería de 9V

L1, L2: Diámetro: 5 mm

grosor de alambre: 0,5 mm

vueltas: 8

Referencias
R===>Resistencia
C===>Capacitor(o condensador)
D===>Diodo
T===>Transistor
L===>Bobina

PARA EL ARMADO DE LA BOBINA

Según tengo entendido, con diámetro se refiere al diámetro del núcleo de hierro (o sea vamos
a usar un cilindro de hierro de 5mm de diámetro para cada bobina).El grosor del alambre es el
del alambre de cobre que va enroscado alrededor del cilindro de 5mm . La cantidad de vueltas
son las que va a haber de cobre alrededor del hierro.

Esto fue todo, espero que les sirva y me comentan como les fue!!