FIBRAS TEXTILES: Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composicin de los hilos y tejidos,

ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil. Las caractersticas de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamao (relacin longitud/dimetro: de 500 a 1000 veces; es el plstico llevado a su mximo grado de orientacin). Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofreca; pero aunque existen ms de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgnicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carcter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y con la nica excepcin de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, y las llamamos fibras discontinuas. Qumicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida, que resultaran similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada). Sectores industriales textiles ms importantes y su uso en confeccin: o o o o o Algodonero: Camisera, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en general. Lanero: Estambre o paera, lana de carda o lanera. Sedero: Sedera para seora, forros y entretelas. Gneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva. No tejidos: Entretelas y refuerzos.

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las fibras qumicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente segn las necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal; y generalmente son ms econmicas.

Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente: 39% algodn 39% sintticas 10% artificiales 5% lana 7 % otras.

CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES: Una primordial clasificacin de las fibras textiles se hace dividindolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras manufacturadas. El primer grupo est constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen ms que una ligera adecuacin para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisin segn el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral. En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, ms raras y menos abundantes, son las artificiales, proceden de la industria que por medios fsicos le confiere a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sinteticas, obtenidas en la industria qumica a base de polmeros sintticos. El sector textil no abarca solamente la fabricacin de tejidos, el diseo de prendas y su confeccin. Una poderosa ingeniera textil se ocupa de investigar en el diseo de tecnologa que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor produccin, ms calidad y menos coste; se ocupa tambin en la investigacin sobre materias primas que, siendo abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. CLASIFICACIN DE LAS FIBRAS TEXTILES FIBRAS NATURALES ANIMALES de glndulas sedosas seda seda salvaje Lanas, Pelo de alpaca, de angora, de camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, vicua. lino, camo, yute, ramio. abac, sisal, formio, esparto Coco, algodon banana, dunn, hennequn, anan

de folculos pilosos

VEGETALES

del tallo de la hoja del fruto otras

MINERALES

asbestos Caseina Lanital

FIBRAS MANUFACTURADAS

ARTIFICIALES

Rayon viscosa Rayon de alto modulo de humedad

Acetato Triacetato Lyocell Modal Poliamida Poliester Fibras acrilicas Fibras modacrilicas Fibras olefinas SINTETICAS Fibras elastomericas Fibras aramidas Saran Fibras vinilicas Vinal

SIMBOLOS Y TRATAMIENTOS DE FIBRAS TEXTILES Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada indicando la naturaleza y composicin del tejido, as como las instrucciones elementales de tratamiento y conservacin. A continuacin se relacionan los smbolos que de acuerdo a estas normas acompaan cada prenda, y se explica el significado de cada smbolo. TERMINOLOGA Y SIGNOS INTERNACIONALES Son los signos que son empleados por los fabricantes de confeccin de todo el mundo para referirse a las operaciones de lavado, lejiado, planchado, lavado en seco y secado de las prendas. LAVADO El lavado acuoso puede ser a mquina o manual

Las cifras en el interior de la cubeta indican, en grados centgrados, temperatura mxima de lavado La lnea que subraya la cubeta indica agitacin mecnica reducida La mano que est introducindose en el agua de la cubeta indica que slo debe lavarse a mano

Prohibicin de lavado Temperatura mxima 95C. Para ropa blanca de algodn y resistente a la temperatura Temperatura mxima 95C y agitacin mecnica reducida, para ropa blanca de algodn delicada Temperatura mxima 60C Artculos de colores slidos Temperatura mxima 60C y accin mecnica reducida, para artculos de polister-algodn Temperatura mxima de 40C y centrifugado corto. Artculos sintticos de color y lana inencogibles Temperatura mxima de 30C. Prendas delicadas de fibra sinttica

LEJIADO Se puede utilizar leja No se puede utilizar leja En el blanqueo con leja no se indican graduaciones; slo SI o NO

PLANCHADO Temperatura alta, 200C.Algodn y lino Temperatura media, 1500C.Lana, mezclas de polister Temperatura baja 1100C.Seda natural, rayn, acetato, acrlicos Prohibicin de planchado

LAVADO EN SECO La lnea que subraya el crculo indica precaucin o restricciones Limpieza posible con todos los disolventes, incluso tricloroetileno Limpieza con percloroetileno, disolventes fluorados o esencias minerales Limpieza slo con esencias minerales (gasolina, bencina, aguarrs) Prohibicin total de lavado en seco

SECADO Se puede secar en secadora No se puede secar en secadora

Secar la prenda colgndola de una cuerda Tender sin escurrir Secar en plano horizontal (sin colgar)

FIBRAS DE ORIGEN NATURAL ANIMAL SEDA: Es el filamento producido por el gusano de la especie Bombix Mori que se alimenta exclusivamente de hojas de morera; otras especies de gusanos se alimentan de hojas de roble y generan otro tipo de seda mas gruesa llamada seda Tusa. La seda del Bombix Mori es la fibra natural mas valiosa, este gusano comienza su crecimiento siendo una larva que se alimenta constantemente y a los 35 dias comienza a transformarse en crisalida, para ello segrega una baba producida por dos glandulas que se encuentran en la cabeza. Esta baba esta formada por una sustancia llamada Fibroina y otra llamada Sericina que al tomar contacto con el aire solidifica formando el filamento. El gusano se va envolviendo en el filamento y al termino de 2 o 3 dias ha formado completamente su capullo, luego de 20 dias lo rompe y emerge como mariposa. Pero para devanar y aprovechar la fibra hay que sacrificar al insecto antes que rompa su capullo, para esto se sumergen en agua hirviendo, con esto se mata al gusano y se ablanda la sericina, luego se toman los extremos de varios capullos para formar un hilo fino, se los va extrayendo juntos del agua y se los retuerce; el filamento asi obtenido se termina de constituir por solidificacion debido al endurecimiento de la sericina al enfriarse. Se pueden devanar entre 800 y 1200 m., y el resto se utiliza para hilarlo cortado. HISTORIA DE LA SEDA Hay una tradicin oriental que habla de una princesa china, por nombre Xi-Ling-Shi (SI-LING-CHI), que tomaba plcidamente el t en su jardn, sentada a la sombra de una morera, cuando dentro de su taza cay un raro capullo desprendido de una rama del rbol; al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tir y tir de aquella fibra finsima descubriendo por casualidad el hilo de seda. Era sta la ciudad de Shantung, en el norte de China. La provincia de este nombre se tiene como cuna mundial de la seda textil, y aun hoy es una gran productora de seda. La princesa Xi-Ling-Shi es recordada como patrona religiosa y cultural de la seda china. El emperador HUANG-TI toma por esposa a esta princesa, quien desde entonces se llama LEI-TSU. Tal hecho est datado en el ao 2698 a. C.1 Las mujeres de la corte imperial eran las nicas criadoras del gusano de seda y autorizadas a la recoleccin de los capullos. El tejido de seda era de uso exclusivamente imperial: mortaja, tnica, cinturn, parasol, estandarte, slo para el emperador, los parientes prximos y los altos dignatarios. La extraordinaria dimensin que adquiri la corte imperial es el primero de los motivos que impulsan el aumento rpido de la produccin de piezas de seda. Las numerosas princesas introducen el brocado en sus telas, bordados de oro y plata y, frecuentemente, piedras preciosas, para distinguirse del tejido de seda que visten los hombres. Con el tiempo, la produccin de tejidos de seda rebas el consumo exclusivo de la aristocracia y pas a ser de uso por otros sectores pudientes de la sociedad. La seda no era slo un signo de riqueza sino tambin riqueza en si misma. La cra del gusano y el tratamiento del capullo fueron de un riguroso secreto, por orden imperial, y llevar huevos, gusanos o capullos fuera de las provincias chinas estuvo penado con la muerte. Por contra, los tejidos de seda fueron exportados en grandes cantidades.

En las regiones sederas de China, la familias dedicaban sus mujeres al trabajo de la seda. Con su produccin se pagaban tributos en especie2 y eran un importante sustento de la economa. Pudiera ser que Alejandro Magno3 (SIGLO IV a. C.) conociera la seda china en sus conquistas sobre el Asia occidental y central, en tierras sogdianas, en Bactria o en su incursin en la India. Pero s hay referencias histricas varias de que, por s misma, Roma conoce la seda china en su guerra contra los Partos (SIGLO I a. C.): "...los estandartes de seda brillaban al sol"

Pieza de seda china procedente de la necrpolis de Noain Ula, en el norte de la actual Mongolia. Corresponde a propiedades reyes hunnus (los hunos), que a su vez, probablemente, lo tienen como regalo hecho por otros reyes o nobles del sur, de la China nororiental. Los tejidos de seda se encuentran como vestimenta de difuntos nobles; pero no se puede descartar que se utilizaran tambin como vestimenta en ceremonias entre los hunnus. Desde luego, los talleres chinos las producen en gran abundancia en esa poca. Muchas de esta piezas contienen bordados y brocados de diversos colores, todos hechos con fibra natural, sobre todo hilos de seda de un tipo diferente al del tejido base. Siglos II y I a. C.

Casulla. Tejido labrado de seda con hilos metlicos entorchados dibujando escenas de animales fantsticos afrontados. En el centro, cenefa bordada con hilos metlicos y sedas polcromas, formando los escudos de las casas de Aragn y Sicilia. Primera mitad del siglo XV. Museo catedralicio de Segorbe, Es. Foto Zalo - Edym, Es. 2011.

Casulla. Tejido de terciopelo de seda cortado liso, con aplicaciones mudjares y renacentistas, bordadas con hilos metlicos y sedas polcromas. Finales del siglo XV. Museo de la Ciudad, Valencia, Es. Foto Zalo - Edym, Es. 2011.

Chaqueta forrada y bordada. Cierra por delante y consta de cuatro piezas de tela marrn unidas con gasa cruda. En el cuello y en los faldones, un borde de gasa sostiene la tela bordada, el forro es de seda roja. El vestido est completamente cubierto por noventa y nueve bordados de diversos tamaos. Los conjuntos mayores se encuentran en los hombros y representan una grulla de pie en el agua, indicada por unas leves ondas. Hongos yesqueros, crisantemos, plantas acuticas, caas y lotos abiertos se distribuyen en trapecio, las otras escenas son menos compactas. Entre los pjaros y otros animales representados podemos distinguir aves fnix, liebres, ciervos, mariposas multicolores, parejas de carpas, tortugas y urracas. Entre las plantas y flores, peonas, orqudeas, lirios, hongos yesqueros, hojas de bamb.

En algunas escenas hay seres humanos. Estos bordados de gran calidad, realzados con imgenes de contenido variado, rivalizan en belleza con las manufacturas coetneas de Suzhou. Se trata de una obra maestra del atavo de la poca de los yuan. Mongolia, poca de los yuan (siglos XIII-XIV) Seda. Altura: 58 cm; anchura en las mangas: 107 cm Descubierta en las ruinas de la antigua ciudad yuan de Jininglu, distrito de Chayouqian, prefectura de Wulanchabu, Mongolia Interior, China. Museo de Hohhot, Beijing. Foto y pie de foto: Fundacin La Caixa, Barcelona, 2002.

Vestido largo decorado con grullas que llevan una cinta de seda en el pico. Pertenecen a la cultura K'i-tan o Kidan, de la poca Liao, de China (siglos X-XII de N.E.). Tejido en seda. Alto 150 cm. Ancho del bajo 215 cm. Encontrado en una tumba de la poca Liao, en la actual provincia china de Mongolia. (Museo de Hohhot, Beijing) Foto Edym.

Tapiz de seda. Pertenece a la dinasta Song, de la China septentrional (960-1125). Pieza de 53 cm. de largo x 27,5 de ancho. "Este tapiz de seda (urdimbre, trama y ligamento; aprox. 16 hilos de urdimbre y 50 de trama por cm.) est ejecutado segn la tcnica jiezi, es decir, a mano libre sin la gua de cartn alguno. La densidad de la trama es muy irregular, cambiando en funcin de los colores. Sobre un fondo de azul indio adornado con ramas en flor de tonos pastel, representa dos aves volando hacia la derecha y un ungulado (foto anterior) que corre en sentido inverso.

Cada motivo est enmarcado por una orla ms clara, segn el procedimiento gouke, original de esta cultura song, aunque puede que los song lo copiaran de los uigures"(nosotros lo consideramos poco probable). Lo entrecomillado procede de Marie Helne Guelton, de la Asociacin para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA), Museo Nacional de Artes Asiticas, Pars; traduccin espaola de Fundacin La Caixa. Propiedad de la Asociacin para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA), Museo Nacional de Artes Asiticas, Pars. Foto Edym.

Capa real del que fue VIII Buda Viviente Mongol y ltimo Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. Tejida con hilos de plata y seda china, con incrustaciones de perlas naturales. Al inicio del siglo XX. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. Copy Right Foto Edym, Es., 2001.

Jacket largo tejido con hilos de oro y seda china, probable regalo de Manchuria al que fue VIII Buda Viviente Mongol y ltimo Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. Al inicio del siglo XX. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator; abajo, parte inferior de la misma prenda. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator, Mongolia. Copy Right Foto Edym, Es., 2001.

Vestido de 1850 en seda de Lyon roja, brocado con ramos blancos, con el corselete y el tableado bordados en plata. Barcelona, Espaa; Museu de les Arts Decoratives, Col. Rocamora. Foto del museo.

LA CRISIS DE LA SEDA CHINA A principios del siglo XX la especie mariposa de la seda (bombyx mori) enferm en todo el mundo y puso en peligro la produccin de la ms preciada seda natural. Para ese entonces la investigacin biolgica haba notado un gran avance con la utilizacin del microscopio y en Europa se llev a cabo una minuciosa seleccin de gusanos sanos, por mtodos cientficos. Pero el peligro ms grande se dio en China, donde acaso el 80% de los gusanos de todos los criaderos llegaron a estar enfermos. El INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE IMPROVEMENT OF SERICULTURE IN CHINA, con sede en Shanghai (principal puerto de la seda china), procedi a la reconstitucin de la raza, con las tcnicas occidentales, comprando gusanos no enfermos procedentes de Francia e Italia.

Esta crisis del gusano y las arcaicas condiciones laborales de las factoras chinas hicieron que la ocasin fuera aprovechada por Japn para ponerse a la cabeza de la produccin mundial de seda natural; en 1925 Yokohama era el mayor depsito de seda del mundo. La crisis de 1929 tambin atent contra la exportacin de la seda oriental. La invasin de China por Japn arras 135.000 hectreas de moreras y destruy la mitad de sus hilaturas. La S. G. M. paraliz la industria de la seda, no slo en China sino en el Japn, en Francia y en Italia, durante diez aos. En 1949 quedan en Shanghai dos nicas fbricas de hilados, de las ms de cien que lleg a haber. En los aos 50, se impone el uso textil de las fibras qumicas. La seda artificial tiene poderosas ventajas industriales sobre la seda natural: no se plancha y es mucho ms barata. Por si fuera poco lo que atenta contra la seda china, el ejrcito rojo de Mao Ze Dong visti a la China continental con un grueso uniforme de algodn azul.

LA INDUSTRIA DE LA SEDA TEXTIL EN LA ACTUALIDAD: Si todo lo que hay escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca, quizs sta fuera la temtica mayor del mundo. No slo las investigaciones llevadas a cabo en Occidente sino los numerossimos tratados orientales modernos (escritos muchos de ellos de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai) han hecho que gran parte del enigma del gusano de seda chino haya sido desvelado. Pero la magia, el encanto, el lujo, el erotismo, incluso, que envuelve a la seda, a sus tejidos y a sus prendas no ha hecho ms que aumentar con el paso del tiempo. El hundimiento peridico de los precios, el mercado de mano de obra, el consumo mundial creciente y la alta tecnologa textil son los elementos que juegan, aun en direcciones opuestas, a equilibrar la balanza de los pros y los contras. A la desaparicin de los ostentosos trajes medievales sucede la moderna industria de la moda, que llama de nuevo a los sederos de Lyn. La crisis repetida por las grandes guerras, que elimina las telas caras para la moda exterior, al cabo es ms que superada, no slo por la pronta recuperacin industrial, sino con la moda de lencera, en la que la seda acapara la predileccin. Y el tejido de malla, conseguido con el avance de la industria textil, le consigue a esta materia prima la aplicacin en un nuevo e importantsimo producto: las medias de seda. El gran bloque poltico de los pases comunistas de occidente le proporciona a China comunista la ocasin de recuperar su produccin sedera. En el bienio 1957-1958 la China de Mao produce 11.000 toneladas de seda y vuelve a exportar a toda Europa. Por otra parte, el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de importacin hasta el punto de que la codiciada seda del Extremo Oriente est al alcance de cualquier empresa textil y que sea sta la que abastezca la confeccin en todo el mundo.

CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA: o Brillante y fina

o o o o o o

Suave, lisa y crujiente No arde Es elastica Retiene del 40% al 45% de su peso en agua Se arruga bastante No es atacada por los insectos

INSTRUCCIONES DE CONSERVACION DE LA SEDA: o La seda debe lavarse a mano, con agua fria, sin frotar ni retorcer, es decir, sin forzar el lavado; para ello es conveniente no permitir que las prendas se ensucien mucho, con el fin de limpiarlas siempre con un lavado ligero; en ello esta la vida de la prenda. Las lejias atacan la seda Planchar con precaucion, sin ejercer mucha presion ni tiempos prolongados Se puede limpiar en seco, con cualquier disolvente pero con precaucion.

o o o

LANA: La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de velln recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Est formada a base de la protena llamada queratina, en torno al 20-25% de proporcin total. Cada pelo es segregado en un folculo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua, una porcin cortical y otra medular (que absorbe la humedad). Vara entre 12 y 120 micras de dimetro, segn la raza del animal productor y la regin de su cuerpo, y entre 20 y 350 mm de longitud. Los filamentos estn ondulados, de ah el aspecto esponjoso y clido que tienen, adems de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. Por lo general, el rizado de la fibra est en proporcin directa con la calidad de la lana. La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm lineal, mientras que en las dems lanas hay uno o dos rizos por cm. En la figura a continuacin vemos una excelente imagen de una fibra de lana obtenida a 1.000 aumentos con el microcopio electrnico de barrido (SEM). Toda ella aparece recubierta de las escamas tpicas de las fibras lanares, que le dan un aspecto de tallo de palmera. Esta accidentada superficie exterior facilita la retencin de agua interfibrilar.

Los pases de mayor produccin lanar son Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudfrica y la Gran Bretaa. La merina es abundante en Espaa, donde se producen anualmente unas 13.000 toneladas de hilado de lana, merina y churra. Argentina produce en 1973 ms de 52.000 toneladas de lana. En 1860 hay en Australia 20 millones de ovinos, cuando ya ha comenzado la exportacin de lana a Europa, preferentemente a Inglaterra. En 1973 produce Australia 28.000 toneladas de hilado de lana y en tejido el equivalente a 14 millones de m2.

En Sudfrica la produccin de hilado de lana alcanza las 13.000 toneladas en el mismo ao 1973. Nueva Zelanda tiene una cabaa de ovinos de alrededor de 70 millones de cabezas, destinadas a la exportacin de carne y lana lavada cuya produccin alcanza las 200.000 toneladas anuales.

CARATERISTICAS MORFOLOGICAS DE LA FIBRA: La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada, a base de cadenas de clulas que se unen en forma de muelle, lo que le confiere a la fibra su elasticidad, es decir, la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada, recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presin. Al estirar una fibra de lana, los enlaces transversales entre clulas se han forzado, quedando oblicuos, mientras dura el estiramiento. Al cesar ste, los enlaces-peldao tienden a volver a su posicin original. o o o Es una fibra rizada, segn la estructura molecular explicada antes, lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido. Es una fibra larga, segn las variedades de lana de cada raza. Presenta escamas en su superficie, lo que hace que pueda enfieltrarse.

PROPIEDADES FISICAS: Higroscopicidad: Retiene el agua hasta el 40 45% de su peso. Cuesta secarse. Esta capacidad de absorcin de agua por la fibra no significa que se humedece, el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra, sufriendo una poderosa retencin. Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua. Aislante trmico: El volumen del tejido dificulta el intercambio trmico entre una y otra cara. Extendidas en una superficie plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina, pueden cubrir una superficie de 200 m2. Ello da idea de cunto aire puede albergar dentro de s, e inmovilizarlo, un tejido de lana de gran calidad. Esa gran cantidad de aire inmvil retenido en los intersticios de las fibras, dificulta, por tanto, la conduccin trmica. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que, al no adherirse a la piel, deja entre sta y el tejido una primera capa de aire. La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio trmico le confiere ese carcter de equilibrador que tiene el tejido de lana: Retiene en torno a la piel el calor que sta produce, proporcionando al cuerpo una sensacin clida. Atrae y retiene la humedad, en evaporacin constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta, absorbiendo caloras, lo que produce en el cuerpo la sensacin de frescor. Absorbe la transpiracin: Cuando la prenda de lana se lleva puesta, la propiedad que tiene de atraer la humedad acta sobre la piel absorbiendo el sudor, impidiendo o retrasando su fermentacin y el olor caracterstico del sudor fermentado. Repele el agua: Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella, la lana repele el agua en su superficie. No es inflamable: No propaga la llama (huele a pelo quemado); no funde y, por tanto, no se pega a la piel en caso de incendio. Es elstica: Caracterstica inherente a su rizamiento natural.

Es estable: No se deforma fcilmente en puntos de roce continuo, como codos o rodillas. Poco arrugada: Tiene gran poder de recuperacin o resiliencia. La prenda de lana recupera fcilmente la "cada"; una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma. Fijacin de la forma. Se puede estabilizar en una forma o dimensin determinada mediante: humedad + presin + temperatura (el plisado, por ejemplo). Capacidad de enfieltrarse: Se consigue mediante friccin + presin + humectacin, sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. Al eliminar la presin sobre las fibras, stas ya no recuperan su posicin original. A base de una repetida actuacin de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es caracterstico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. Tal propiedad es aprovechada para la reutilizacin de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. Este fieltro sirve para la fabricacin de sombreros, revestimientos y aislantes acsticos. Es resistente a los cidos: Pero no lo es a los lcalis (lejas), incluso diluidos. Puede apolillarse: Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana. Amarillea bajo la accin de la luz solar. No almacena electricidad esttica: Esta propiedad, ms la higroscopicidad, la de aislante trmico y la elasticidad, sumadas, le confieren a la lana una propiedad ms, excelente y exclusiva, que es la de resultar calmante nervioso, reconocible aun en somero anlisis, por su tacto agradable.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACION: o o o o o LAVAR EN AGUA TIBIA, CON PRECAUCIONES: JABN NEUTRO, SIN FROTAR NI RETORCER SECADO HORIZONTAL PUEDE LIMPIARSE EN SECO SE PUEDE PLANCHAR, A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAO HMEDO, PARA EVITAR BRILLOS SLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA

PELOS: DIFERENCIAS ENTRE LANAS Y PELOS: En la composicin qumica apenas se diferencian los pelos de las lanas, pero su estructura fsica s vara; mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. En el animal, la lana forma vellones, es decir, pelotas de fibras; el pelo, en cambio, cae suelto. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre. Si embargo, la costumbre popular hace que, de comn, se llamen lanas ciertas fibras que no lo son; es costumbre nacida de la similitud de esas materias primas y de la influencia del idioma que ha colonizado esas tierras. En muchas ocasiones omos decir manta de lana de camello; pero obviamente no se trata de lana. Lo mismo ocurre con la llamada lana de alpaca, una fibra de gran calidad textil, desde luego; pero tampoco es lana. TIPOS DE PELOS: Alpaca : Proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camlidos (y no de los vidos, como la oveja). Vive en Sudamrica, sobre todo en la regin andina, y resulta imposible adaptarla a otras regiones, incluso de Amrica del Norte. Tiene una envergadura de 90-100 cm, cuello largo y erguido, la cabeza corta y es de color uniforme, casi siempre blanco, aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. Se cra tambin para carne. Su pelo es una fibra ms larga que en la lana de oveja, tambin ms brillante y flexible, pero no elstico y no enfieltra como la lana; tiene apariencia ms brillante. Su tejido, que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista, ha sido tradicional en la confeccin de trajes de caballero.

Angora: Pelo largo, muy fino y suave, del conejo originario de Angora (region turca de la Anatolia Central), muy apreciado, que se usa preferentemente para la realizacion de sweaters y prendas exteriores de punto. Suele mezclarse con algodn o con fibras sinteticas. Tambien se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma region, que tiene similares caracteristicas. Actualmente los conejos de Angora se crian en granjas, lo mismo en Asia que en Norteamerica, Europa y Japon.

Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (regin asitica compartida por India y Pakistn), que actualmente se cra tambin en Afganistn, Turqua y norte de Irn, en la Mongolia Interior y en el norte de China. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elstico y suave y se utiliza en punto exterior para mujer. El Reino Unido ( DAWSON INTERNATIONAL), desde finales del XIX, viene siendo el mayor importador de cachemir y el mayor fabricante de este gnero. En la regin de origen se emple tradicionalmente en la confeccin de los famosos chales que an llevan ese nombre. En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado, por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo.

Alfombras fabricadas con cachemir, expuestas en una tienda propiedad de una familia procedente de Cahemira, en un centro comercial de la ciudad de Chiangmai. Tailandia. 2010

Camello: Proviene del animal del mismo nombre (camelius dromedarius); es un pelo fino, suave y liso, que lleva bajo el pelo ms largo y ms basto que se observa a simple vista. Es un pelo muy apreciado para la fabricacin de tejidos ligeros e impermeables; fueron famosos los abrigos, en su color natural. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras. Guanaco: El guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camlidos americanos, con 110-120 cm de altura, diferenciados de los afroasiticos por no tener gibas. Su abundante pelo es muy largo y lustroso, de un color que vara desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo, y blanco en el pecho y vientre; por lo dems es similar al de la llama. El guanaco es propio del sur de la regin andina, donde todava se puede encontrar en estado salvaje, extendindose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego. Llama: Del animal del mismo nombre (lama glama), mayor que la alpaca y la vicua, alcanza ms de un metro de alto y es el que ms pelo tiene, muy largo, algo rugoso al tacto y poco elstico. Tambin es, de los tres, el ms barato en el mercado. Convenientemente tratado, es del todo aprovechable en gnero de punto. La llama se cra tambin como productor de carne. Vicua: Procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna), el ms pequeo de la familia de los camlidos americanos, con las mismas caractersticas morfolgicas que los otros, excepto los dientes, que son intermedios entre rumiante y roedor; vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamrica. Es un pelo largo, de hasta 10 cm, aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm; y finsimo, de color canela, algo leonado, menos en el pecho y vientre, que es blanco; muy resistente a la traccin. Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas exteriores de abrigo. La vicua tiene menos pelo que la alpaca; pero de los tres camlidos americanos es el ms apreciado y su poblacin ha disminuido tanto que necesita proteccin internacional.

FIBRAS DE ORIGEN NATURAL VEGETAL ALGODON: El algodn es, con mucha diferencia, la fibra textil de origen vegetal ms comercializada. Acompaa al ser humano desde el inicio mismo de la historia de su indumentaria. Est presente en todos los territorios que el ser humano ha poblado, si exceptuamos las regiones polares. Es fibra textil tal cual est en el campo de cultivo, en la planta, sin necesidad de extraccin ni maceracin. Es la fibra que ms calidad textil tiene en su estado natural. Y no existe otra fibra con tan mnimas exigencias de manufactura para ser incorporada a nuestro vestido. En la fotografa a continuacin, vemos el algodn recin trado del campo; arrancado con la mano y puesto en una superficie plana, observamos toda su cualidad y calidad textil.

LA PLANTA Y SU CULTIVO: Es una planta perteneciente al gnero gossypium, de la familia de las malvceas y tribu de las hibsceas. Del gnero gossypium existe una multitud de especies y variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta. La planta de algodn tiene el tallo verde, de altura entre 0,8 y 1,5 metros, segn variedades y regiones; al tiempo de florecer, el tallo cambia su color del verde hacia el rojo; las hojas acorazonadas, de cinco lbulos; las flores del color blanco

al rojo; su fruto es una cpsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca, que se desenrolla y sale, hacindose visible, al abrirse la cpsula al final del proceso de maduracin de la semilla. El cultivo del algodn en un sistema agrcola elemental requiere una gran cantidad de mano de obra; y sta es una diferencia fundamental que se da entre los pases desarrollados y los dems. Sin embargo, todos los cultivos algodoneros que han entrado ya en el mercado mundial estn intervenidos por las mismas condiciones de rentabilidad; es decir, conseguir el mayor ndice de produccin y al menor precio. Esa ratio de produccin est directamente relacionada con la calidad del suelo y de la semilla y la climatologa en cada regin de cultivo. Ello ha impelido a los ingenieros de la gentica vegetal a conseguir semillas que minimicen los riegos del cultivo contra plagas y adversidades del clima. Cada regin algodonera experimenta, de forma particular, atendiendo a sus caractersticas propias, las mejores tcnicas de cultivo y no slo en cuanto a semillas sino en todo lo que concierne al cultivo del algodn.

Flor de algodn al momento de la cosecha. Esta borra es la que se recoge, de forma manual o mecanizada, y se traslada a las plantas desmotadoras, donde es acondicionada para entrar en la industria textil.

GEOGRAFIA E HISTORIA DEL ALGODN: Excepto algunas variedades para jardinera, en todas partes la planta del algodn es cultivada con objeto de aprovechar las fibras que envuelven la semilla. El gnero gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. Las caractersticas de esta fibra dependen del clima del pas donde se cultiva y de la especie de algodonero del que procede.

Cosechadora de algodn. Para la fabricacin de tejidos, el algodn ya fue utilizado por los hebreos, como consta en pasajes bblicos, pero resulta difcil datar su antigedad. La Grecia clsica lo recibe a travs de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte de frica. Durante la conquista de Amrica, Hernn Corts encontr campos de algodn cultivado en Mxico; era una planta que los indgenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando, de la especie gossypium hirsutum. Se encuentran tambin afirmaciones sobre que la cultura de Paracas era tejedora de extenssimas telas de algodn (Per, referencia que nos llevara a algunos siglos antes de la llegada de Pizarro a Per, y quiz a muchos siglos ms lejos, teniendo en cuenta cualquier datacin para fijar la poca en que el territorio prximo a Paracas fuera campo de posible cultivo algodonero). Las especies del centro y sur de Amrica puede que sean independientes de las de origen indoeuropeo y egipcio. En resumen, podemos precisar que la referencia ms antigua escrita es la que consta en Los Vedas de la India, donde su datacin puede alcanzar el tercer milenio a.C. Pero es en el antiguo Egipto donde los restos de algodn alcanzan una antigedad mucho ms lejos de las dinastas que conocemos en el valle del Nilo, restos a los que cientficamente se les asegura una edad de ms de diez mil aos.

Cosecha de algodn en Georgia, USA. Source: Windfield Photographic Collection, POB 340 Stn. B London Ontario Canad N6A 4W1. Hacia 1943. Foto de C. Ray Photographer, con permiso para uso pblico. En la historia moderna, este cultivo cobr gran importancia en el sur de los Estados Unidos de Norteamrica, a base de la mano de obra de los negros esclavos; este pas es el mayor exportador mundial de algodn. Hasta tiempos recientes, la recoleccin del algodn ha sido enteramente manual, si bien las primeras transformaciones dirigidas a la hilatura y el textil se mecanizaron pronto. Desde 1790 las exportaciones britnicas a la independiente EEUU progresaron rpidamente, al tiempo que el algodn de los estados sudistas nutran los telares ingleses. Es decir, cuando en 1790 el mecnico norteamericano Eli Whitney construy la primera desmotadora mecnica, haba una urgente necesidad de abastecer la creciente demanda de algodn en bruto. A mitad del siglo XIX se incorpora el motor a los telares y se pasa de 400 a 1200 brochas por telar; la velocidad de lanzadera es muy superior a la del telar manual; aumenta el ancho de telar; los tejidos se fabrican ms finos y las telas con cierta elegancia comienzan a ser abundantes y variadas.

Desmotadora exhibida en el Eli Whitney Museum (Connecticut). La maquina de Whitney separa rpida y fcilmente las fibras de algodn de las vainas y de sus semillas, que en ocasiones son pegajosas. La desmotadora usa una pantalla y unos pequeos ganchos de alambre que empujan el algodn a travs de ella, mientras unos cepillos eliminan continuamente los hilos de algodn sueltos para evitar atascos. De toda Amrica, las culturas andinas y las del Caribe son las ms precoces en el desarrollo de una tcnica textil, hasta el punto de encontrar restos de tejidos (de ms de 5000 aos de antigedad) entre los hallazgos arqueolgicos tan antiguos como los de la cermica. Ello nos da una idea de cmo la inclinacin natural a vestirse, adornarse y transformarse ha sido para el ser humano un motor fundamental en su avance cultural y tecnolgico, tan importante acaso como la propia necesidad de supervivencia. En edad anterior incluso a la cultura Inca existen textiles de una complejidad comparable a la actual, en el caso de textiles de fibras naturales.

En 1987 la India produca 2.254.000 toneladas de semilla de algodn y 820.000 toneladas de fibra. Sin embargo, a pesar de esta aparente riqueza, regiones enteras de la India dedicadas al cultivo algodonero viven sumidas en la ms desesperante pobreza.

MANUFACTURA DEL ALGODN: La manufactura primaria del algodn consiste en: la recoleccin de las motas de algodn, en el campo algodonero y la siguiente operacin que llamamos desmotadora, en la instalacin industrial creada para este fin.

Una mota de algodn, en el propio campo algodonero donde se ha criado, arrancada a mano y abierta; an contiene sus semillas que podran extraerse al momento de hilarlo con un husillo manual en el mismo campo.

LA COSECHA DEL ALGODN: El fruto del algodn es de una tal naturaleza que se presta a una fcil mecanizacin a la hora de cosecharlo. La fibra es muy resistente, no quebradiza y, adems, extraordinariamente voluminosa comparada con su peso; es decir, muy diferenciada respecto a las otras partes de la planta, el tallo y las hojas, de donde debemos separarla a la hora de la cosecha. A pesar de esta facilidad para una mecanizacin de la recogida del algodn, es, sin embargo, la desmotadora la que se mecaniza antes, quedando la cosecha para mecanizarse cuando la previsible falta de mano de obra barata lo iba a requerir. Hay dos sistemas mecnicos en las cosechadoras actuales, que en Espaa se conocen uno, como mquina de husillos y otro llamado de rodillo stripper. Por cada uno de los mdulos/surco de la cosechadora, se ahorran 40 recolectores manuales. El principio de mecanizacin de la cosecha de algodn consiste en un rodillo dentado que arranca la mota de algodn, ms una corriente de aire que absorbe la mota arrancada y la conduce hacia un receptculo de rejilla, que retiene la mota y deja circular el aire. La mquina cosechadora enfila los surcos de plantas de algodn, mediante pares de guas que hacen pasar los tallos (cada surco en la tierra) por entre los sistemas de rodillos dentados. Esa gran diferencia fsica que existe entre la mota de algodn y el resto de la planta (las hojas y el tallo), hace que el entramado mecnico acta casi solamente sobre la mota en s, sin apenas daar la integridad de la planta; tanto es as que los botones de algodn sin abrir (en ese momento de cosecha) permanecen ntegros y pueden abrir y florecer despus de pasar la mquina, madurando en unos das para que se realice una segunda cosecha sobre el mismo sembrado. DESMOTADO DEL ALGODN: La operacin de desmotar el algodn consiste bsicamente en: abrir la mota de algodn, que constituye el fruto de esta planta, formado por una cantidad variable de semillas y una mata de fibras que se encuentran fuertemente unidas por un extremo a cada semilla. eliminar las impurezas arrastradas desde la cosecha, quitarle las semillas, aprovechando la mayor cantidad de las fibras pegadas a cada semilla, deshacer la mota de fibras, dejando stas en una masa homognea y suficientemente alienadas, para entrar en fbrica de hilatura, finalmente, empaquetar esa masa de algodn en la forma llamada bala, preparada para el transporte a las fbricas de hilatura.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL ALGODN: La fibra del algodn es como una cinta granulosa, estirada y retorcida. En algunas variedades, el de mejor calidad, la fibra tiene forma casi cilndrica. Est compuesto a base molculas de celulosa, con la estructura molecular tpica de sta.

Observadas sus fibras con el microscopio ptico (OM) a 60 aumentos, se nos presentan en forma de cintas ms o menos torcidas, tipicas de muchos vegetales. Estas cintas estn formadas por unos haces de fibras llamados macrofibrillas, que estn entrelazadas entre s torcidas en forma de espiral. La figura de la izquierda, tomada ya con el microscopio electrnico de barrido (SEM) y a 36.000 aumentos, evidencia cmo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que, a su vez, estn compuestas de varios centenares de cadenas moleculares de celulosa. Su tasa legal de humedad y de retencin de agua est directamente relacionada con estas caractersticas estructurales.

EL TEJIDO: Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable. Mercerizacin: tratamiento qumico dado al algodn a base de sosa custica, que, adems del brillo que produce en l, aumenta su resistencia a la traccin en un 50% (pudindose as hilar ms fino) e incrementa su afinidad por

los colorantes, con lo cual no se produce el fenmeno de descarga en el proceso de tintura. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero ingls John Mercer, en Lancashire. No tiene estabilidad frente a la conservacin de la forma y hay que conferrsela mediante tratamientos mecnicos o qumicos, como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura, presin y humedad en el sentido de la urdimbre). Se arruga, aunque hay tratamientos qumicos para evitarlo. Es ms econmico que las fibras animales. Arde, huele a papel quemado. Resiste mal a los cidos y bien a las lejas

INSTRUCCIONES DE CONSERVACION: MUY RESISTENTE AL LAVADO, SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR SE PUEDE PLANCHAR FCILMENTE, MEJOR QUE EL TEJIDO EST HUMEDECIDO PUEDE LIMPIARSE EN SECO

OTRAS UTILIDADES DEL ALGODN: Como en el caso de otras fibras naturales, la del algodn es aprovechable por completo. La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante, tanto de ruido como de temperatura. Por ser una fibra natural, ofrece garantas sanitarias muy superiores a la fibra de vidrio Por su alto contenido en celulosa, puede hacerse del algodn un material con un alto grado de combustin, a base de nitrgeno agregado. La nitrocelulosa, que es explosiva, se fabrica con fibra de algodn. La semilla de algodn es oleaginosa, produciendo un aceite combustible. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal. La raz del algodn ha sido utilizada para extractos medicinales, similares a los del cornezuelo del centeno. Finalmente, el algodn llamado hidrfilo, algodn en rama, no hilado, tratado con desengrasantes y esterilizado, es comnmente usado en apsitos medicinales.

LINO: El lino es una hierba perteneciente a la familia de las linceas, de la que existen ms de 80 variedades. La ms comn es de ciclo anual; mide de 20 a 60 cm. de altura, muy ramificada, con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos. Cada flor produce una cpsula que alberga varias semillas oleaginosas, aplanadas y picudas, llamadas linaza; de ella se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. La fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza. Tnica Tarkhan. Museo Petrie de Arqueologa Egipcia, Londres, UC.28614b1. Lino plisado. C. 2800 a. C. Tal vez sea la pieza de indumentaria ms antigua conocida hasta la fecha; proviene de las excavaciones que sir Flinders Petrie llev a cabo en la necrpolis egipcia de Tarkhan entre 1911 y 1913. En Egipto se han hallado piezas excepcionales de la remota antigedad, preservadas por la sequedad del ambiente. (Foto del museo).

GEOGRAFIA E HISTORIA: La planta cultivada con fines textiles prospera en terrenos arcillosos, hmedos, prximos al mar en muchos casos. Se siembra en el otoo o la primavera y nace en pocos das. Cuando se pone amarillo, al principio de la estacin seca, se siega y se le extrae la semilla, dejando la rama entera. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la fibra queda suelta; esta inmersin se acelera si el agua es estancada, provocando la fermentacin y obligando a que las fibras se separen entre s, pero stas quedan de color amarillento. Si la inmersin es en agua corriente, el color final de la fibra es ms blanco. Una vez la fibra est limpia y seca entra en las hilaturas, para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles.

El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utiliz, antes que la lana. Histricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores, en el perodo Neoltico entre el 30.000 y el 10.000 a. de C. Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia. En los muros del templo de Tebas hay pinturas de plantas de lino. En el Norte de Europa hay tejidos de lino antes de la romanizacin, al igual que ocurre en el Oriente Prximo. En el escudo de la Asamblea de Irlanda del Norte hay flores de lino. En el siglo XIX experiment un notable auge para la confeccin de ropa interior, ropa de cama, mesa, toallas y prendas delicadas de uso externo.

En la actualidad el lino goza de gran aceptacin para la confeccin de prendas frescas, para verano, y fue la materia prima objeto de toda una lnea de moda creada por el diseador espaol Adolfo Domnguez, cuyo lema fue la arruga es bella, refirindose al peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no estn completamente planchadas.

Semillas de lino. Foto licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike License v. 2.5. 2005

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: Por las caractersticas de su cultivo, por su produccin y por permitir una cosecha y premanufactura muy mecanizada, suele darse en cultivo extensivo, de grandes superficies. De una hectrea de cultivo pueden conseguirse media tonelada de fibra. Adems de los fines textiles, el lino se utiliza para la fabricacin de papel de alta calidad. Por ejemplo, para papel de impresin especial, como el papel-moneda, y papeles extrafinos, como el papel de fumar (la envoltura de los cigarrillos). Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud, lo que permite conseguir una hilatura muy fina. Es una fibra lisa y resistente a la traccin, ms fuerte que el algodn; es ms rgido y, por tanto, menos flexible. Absorbe y retiene el agua en una proporcin entre el 50 y 60 % de su peso. Gran afinidad por los colorantes.

Seccin transversal de un tallo de lino, vista con microscopio electrnico. Foto de Ryan R. McKenzie, 2006, cedida para dominio pblico. Ep = la epidermis; C = la corteza; BF = fibras de la corteza, que son las que constituyen la linaza; P = envoltura blanda de la parte leosa; X = las fibras leosas que constituyen el leo; Pi = la mdula del tallo. EL TEJIDO: Dependiendo de la urdimbre, puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona. o o o Por su grado de absorcin de agua, es un tejido muy fresco La superficie de la fibra, muy lisa, permite que el tejido sea suave al tacto. Por su afinidad a los colorantes, el tejido de lino es muy apropiado para la estampacin.

INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACION: Son idnticas a las del algodn:

CAAMO El cannabis sativa es una planta de la familia de las canabceas, oriunda de Asia Central. Muy ramificada, el tallo central llega a medir unos dos metros de altura; florece una vez al ao y su semilla es el caamn, algo oleaginosa, que se utiliza para alimento de pjaros ornamentales. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre.

Cannabis sativa L. Camo; tallo, hojas y frutos. Se cultivaba con fines textiles, con pocos requisitos climatolgicos excepto la humedad, si bien su raz es profunda. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el camo para desecar lugares pantanosos. La cosecha del camo y el procedimiento seguido para la obtencin de su fibra es idntico al del lino. sta se utiliza para la fabricacin de alpargatas y cuerdas, principalmente; tambin para tejidos, redes y velamen de los barcos. En la antigua China se us con fines textiles; tambin en Egipto y Roma. Los rabes extendieron su cultivo por toda la ribera del Mediterrneo. La Cannabis sativa ha adquirido tanta notoriedad como narctico que muchos ignoran o han olvidado que esta planta es el camo y solamente la conocen como marihuana. En realidad, marihuana debiera llamarse solamente a las partes de la planta que contienen la sustancia narctica o medicinal; es decir el cogollo, las flores y las hojas. Las corrientes prohibicionistas, y sus reacciones contrarias, has sido decisivas en el cultivo del camo, su uso y desuso. Qued reducido al mnimo en la dcada de 1930.

Cannabis sativa L. camo. Foto de Michael Benutzer; El caamn o semilla del camo. Foto de Jorge Barrios, archivo de archivo de Wikimedia Commons, un depsito de Wikimedia Commons, de dominio pblico. contenido libre.

Espardeas o alpargatas tpicas mediterrneas, hechas de camo

YUTE: Del gnero crchorus y de la familia de las tiliceas, cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. En los siglos XVI y XVII, el pueblo llano en India y Bangladesh vestan prendas de yute. Las mismas hilaturas del algodn en India se dedicaban entonces a la hilatura del yute. Por lo comn, el tejido semifino de yute se llama arpillera; pero se teje en tantas formas y con tantas aplicaciones que slo es superado por el algn. Este es el llamado yute blanco (Corchorus capsularis) que algunos llaman la variedad china. Se cultiva el yute en climas suaves y hmedos. Los habitantes del Golfo de Bengala dicen que el monzn es para el yute y el yute para el monzn. Efectivamente, una temperatura de 20C a 40C y una humedad entre 60 y 80 % es lo ms apropiado para su cultivo; y sta es justamente la climatologa del monzn. En la siembra, el yute necesita unos 70 mm de lluvia semanales. La siembra se hizo tradicionalmente a manta, comn para todos los cereales; es decir, esparciendo a mano las semillas sobre el campo. Cuando la planta ha nacido y comienza a crecer, normalmente se entresaca, raleando las plantas, para que los tallos puedan desarrollarse mejor. El tallo del yute es recto, cilndrico y velludo. A los cuatro o cinco meses de la siembra, la planta florece y se siega a unos centmetros del suelo, antes que la flor d el fruto granado; es decir, antes que la semilla, que ha crecido desde la flor, comience a endurecerse. Entonces la mies de yute se lleva a macerar en agua (lo mismo que para el lino y las dems fibras de tallo o de corteza de tallo). En el proceso de maceracin, que dura unos quince das, las bacterias disuelven las partes blandas, se disuelve tambin la pectina que pega la corteza al tallo leoso y las cortezas se desprenden. Como resultado, las fibras celulosas de las cortezas quedan sueltas; es lo que se conoce como la paja del yute; se lavan en abundante agua corriente y se tienden a secar. Tambin puede dejarse la planta sin segar y es entonces la lluvia quien comienza la maceracin del tallo de una forma espontnea. Dado que esta planta puede producir varias toneladas de materia celulosa y leosa por cada hectrea, y en slo cinco o seis meses de crecimiento, su empleo puede ayudar mucho a decrecer la destruccin de la masa boscosa del planeta.

La fibra es muy larga y resistente, con aspecto casi tan brillante como el de la seda. Aparte del uso ms extendido en su tiempo, para los llamados sacos de yute, las aplicaciones de la fibra de yute son innumerables: El yute se usa para hacer telas para embalajes resistentes, para cortinas, para asientos y respaldos de sillas, para alfombras, para hacer la tela llamada arpillera, y para la rejilla del linleo. Sin embargo, el yute est reemplazndose por los materiales sintticos para muchos de estos usos, aunque la importancia de la biodegradacin en algunas situaciones le hace al yute ser mucho ms aconsejable que las fibras artificiales; tal es es el caso de plantar rboles directamente con el recipiente, sin perturbar las races y restaurar la tierra; cuando este recipiente es una cesta de yute, previene corrosin, al tiempo que la vegetacin natural se restablece. Es muy usado de esta forma para la reforestacin de suelos, para recubrir de manto vegetal a empalizadas, andenes y terraplenes de las obras pblicas, en vez de utilizar mallas metlicas. Las fibras se usan solas o mezcladas con otros tipos de fibras para hacer bramante y soga. La fibra ms tosca se usa para hacer las telas baratas; mientras que las fibras ms finas del yute pueden separarse y se emplean para un tejido con la apariencia de un sucedneo natural de la seda. Tambin estn usndose fibras del yute para hacer la Tallo y flor del yute pulpa de papel, que puede ayudar a disminuir la destruccin de los bosques.

Tejidos de yute para sacos de cereales Malla de yute para fijar la vegetacin en el suelo de obra y prevenir la erosin. El xito comercial definitivo del yute viene a mediados del siglo XIX, cuando a causa d la guerra de Crimea (1853-1856) escaseo el camo y se introdujo el yute, apareciendo en el mercado textil como sucedneo de aquel. Hasta tal punto crece el mercado de esta fibra que, desde entonces el yute esta fuertemente ligado a la historia de la India y sobre todo a la historia de Bangladesh, donde es de mxima importancia econmica para los 100 aos de enorme produccin, repartidos en los siglos XIX y XX. Se llamaba la fibra de oro de Bangladesh. Fue la llegada de las fibras sinteticas, en 1970, lo que determina el declive de su importancia econmica, a pesar de ser el yute, con mucha ventaja, la fibra vegetal mas barata del mundo.

RAMIO: El nombre rami es malayo. Boehmeria nivea es un arbusto urticceo procedente de China, del gnero boehmeria; es casi leosa, ramificada desde la base, de hasta un metro de alto, y se planta de una forma similar a la caa de azcar. Es de gran produccin. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamrica, hoy apenas se cultiva fuera de China, Sumatra, Malaca y algo en California. Se cosecha cortando el tallo por la base y se separa de l la corteza, que contiene las fibras, muy largas, observables a simple vista. Boehmeria nivea L. Gaudich; ramio. Foto de de Wikimedia Commons, de dominio pblico.

La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las dems fibras vegetales textiles; tiene una enorme resistencia a la traccin, comparable a la de un alambre de acero. Su tejido es muy suave, aunque, inexplicablemente, poco difundido tanto su cultivo como su uso.

SISAL: Fibra obtenida de la hoja de la pita, Agave fourcroydes (agaves americanos, principalmente en Yucatn, Mxico, donde tambin se llama hennequn), que se caracteriza por su gran resistencia a la traccin y porque al quemarse produce cenizas negras, que lo distinguen del abac. Un uso muy particular suyo es el de la fabricacin de jarcias o cuerdas de la marinera y de sogas en general. El agave americano es especialmente abundante en Mxico, probablemente originaria de aqu. La pennsula de Yucatn ha sido tan productiva del Agave fourcroydes que el puerto de Sisal, principal punto de embarque, termin por adjudicarle en nombre comn a la planta: sisal.

Agave americana, llamada century plant Agave fourcroydes, sisal. Archivos de en ingls. Parecida al sisal, pero ms Wikimedia Commons, de dominio pblico; suculenta. Pueden verse hojas que llegan licencia de documentacin libre GNU. a medir 2 m.

AMIANTO:

Asbestos, amianto: mineral, cristales vistos con microscopio electrnico, fibras de amianto. Archivos de Wikimedia Commons, de dominio pblico; licencia de documentacin libre GNU.

El amianto es un mineral llamado tambin asbestos y cartn de montaa. En realidad se trata de una variedad fina de asbesto. Es de color entre blanco y pardo oscuro. Formado por fibras flexibles, muy finas (1 micra de dimetro) y con una longitud de 1 a 3 mm (la inhalacin continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis). Su caracterstica principal es la incombustibilidad, por ello se utiliza para vestimenta ignfuga. Tiene poca afinidad por los colorantes.

VIDRIO:

Haz de fibras de vidrio. Fibras obtenidas por extrusin del vidrio fundido, tienen gran resistencia mecnica, qumica y trmica. La fibra de vidrio es de una gran dureza; se utiliza en compsites, en aislamientos trmicos, elctricos y acsticos. Para estos usos, la fibra de vidrio comenz utilizndose ya a finales del siglo XIX. Pero es en 1938 cuando Russell Games Slayter patenta una fibra de vidrio como se conoce hoy. Con la tecnologa actual, el ms frecuente uso de la fibra de vidrio es para el refuerzo de fibras sintticas de polmeros. Viene llamndose fibra reforzada o simplemente fibra de vidrio; pero slo el alma de la fribra es de vidrio. Dada la dureza del alma de la fibra de vidrio, la fibra as fabricada resulta de una altsima resistencia.

FIBRAS MANUFACTURADAS: ARTIFICIALES Y SINTETICAS Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polmeros naturales de celulosa, protena y otras materias primas; son, en todo caso, transformacin qumica de productos naturales. A las manufacturadas a base de polmeros sintticos, aun siendo artificiales tambin, se las llama sintticas, quedando el uso comn de artificiales slo para las primeras. Siempre la fibra sinttica (al igual que en la fibra artificial) procede de polmeros que han sido convenientemente alineados y orientados, encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte cohesin entre ellos, constituyendo as un cuerpo alargado, flexible, duro y resistente a muchos agentes tanto fsicos como qumicos. Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada, aquella que encontramos en un estado de polimerizacin previa; se encadenan estos polmeros y en la hilera se le da a la materia la forma de fibra. Pero si ese polmero es fruto de sntesis qumica, es un polmero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sinttica. Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX, consolidando una gran aceptacin en la confeccin textil, con una elaboracin que se ha ido perfeccionando desde la produccin de la fibra hasta la fabricacin de los tejidos y su mezcla con otras fibras, tanto naturales como artificiales. Las fibras sintticas tuvieron una mayor y ms rpida difusin textil, pero las de polmeros naturales se han revelado como fibras de calidades muy valoradas. La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan tambin precios altos. Por otro lado, la ingente produccin petrolfera en todo el mundo, junto con el avance industrial de su refinado, ha proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la industria qumica de las fibras sintticas. Se han llamado fibras sinteticas a las obtenidas por medio de sntesis qumicas. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales; pero unas son sinteticas y otras no. Si los polmeros son naturales, como en el caso de la celulosa, no es necesario crearlo en laboratorio; tendremos una fibra manufacturada no sintetica. Si los polmeros son obtenidos en un proceso qumico, a partir de elementos anteriores, si tenemos entonces una sntesis y el fruto ser una fibra sintetica con ese nuevo polmero.

FIBRAS ARTIFICIALES: Las fibras artificiales ms importantes son la manufacturadas a base de polmeros celulsicos y, de entre ellas, destacan la VISCOSA, el ACETATO, el TRIACETATO, el RAYON, la CUPROCELULOSA, la FIBRA MODAL y el ACETATODESACETILADO. Entre las procedentes de polmeros proticos cabe citar la CASEINA, la del cacahuete y del maz. De otros polmeros, nicamente el ALGINATO tiene produccin considerable. LA VISCOSA (CV) Inventada a principios del siglo XX, su materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodn, que se disuelve en leja de sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles. Caractersticas Es similar al algodn pero de inferior calidad. Es ms elstica que las fibras vegetales pero menos que las animales. Tiene gran poder de absorcin de agua, produciendo hinchamiento de las fibras y reduciendo elasticidad en el tejido. La retencin de agua puede llegar al 90 100% del peso de la fibra en seco. Es sensible a los cidos y a los lcalis. Hmeda es poco resistente y los colores poco slidos.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS MEJOR LIMPIAR EN SECO POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO MUCHA PRECAUCIN SI SE UTILIZA EN ELLA LA LEJA PLANCHAR CON UN PAO HMEDO Y TEMPERATURA MODERADA

ACETATO (CA) Caractersticas Puede obtenerse con un aspecto brillante, muy parecido al de la seda. Es prcticamente inarrugable Sensible a los acidos y a los lcalis Es mas elstico que las fibras vegetales pero menos que las animales Retiene entre un 20 y un 25% de su peso en agua Arde produciendo un caracterstico olor a vinagre, desprendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN A MODERADA TEMPERATURA ES RESISTENTE A LOS TRATAMIENTOS ACUOSOS

MAXIMA PRECAUCION AL UTILIZAR EN EL LA LEJIA PLANCHAR A POCA TEMPERATURA: ES FIBRA TERMOPLASTICA PUEDE LIMPIARSE EN SECO, SIN CLOROETILENO NO EMPLEAR LA ACETAONA, ACIDO ACETICO NI FORMICO

EL TRIACETATO Composicin: Acetato de celulosa, ms acetilada que el diacetato. Caractersticas Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintticas, con mejores cualidades que las del diacetato. Ms resistente a los lcalis y a las temperaturas altas. Menos absorbente de agua, ms estable en el lavado. Seca ms fcil pero se carga de electricidad esttica con facilidad. Admite muy bien el plisado permanente. Estable ante la luz.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN

RAYON Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el ao 1910, pero hacia tal vez veinte aos que se haba patentado en Francia la formula de obtener seda artificial a partir de la viscosa. El conde Hilaire de Chardonnet fabricaba ya una seda artificial, a base de celulosa, desde 1889. En 1904 la firma inglesa Courtauld compro esta patente y comenz a producir la seda artificial, que mas tarde se llamo rayon. En un prinicipio el rayon se utilizo en prendas de ropa interior. En 1912 salieron al mercado las primera medias de seda artificial. En 1916 aparecio en genero de punto. Despues en prendas de uso externo; blusas y camisera, sobre todo. En los aos 20, la fabricacin de seda artificial aumento espectacularmente, constituyendo una poderosa industria hasta que, despus de 1973, las fibras sinteticas, acrlicas sobre todo, procedentes de subproductos del petrleo, entreron en competencia con ella. La tela de rayon tiene buena cada y un alto ndice de absorcin en el proceso de tintura.

FIBRAS SINTETICAS Una fibra sinttica se forma uniendo elementos qumicos simples (MONMEROS) para conseguir nuevos cuerpos qumicos complejos (POLMEROS). Entre unas fibras sintticas y otras su diferencia viene dada por los elementos qumicos que utilizan, por la forma en que se unen formando los polmeros y por el mtodo de hilatura empleado. En algunos casos, se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintticas que tienen algunas caractersticas comunes con las naturales correspondientes; en otros, la qumica ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas, con caractersticas especiales, apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTTICAS Sensibles al calor. Todas las fibras sintticas, son sensibles al calor en mayor o menor grado. Esta propiedad se llama "sensibilidad trmica" si la fibra se funde o reblandece con el calor. La primera respuesta de esta fibra al agente trmico es encogindose, peligro que se corre al plancharla inadecuadamente. Tal propiedad permite que la produccin de la fibra se realice de forma sencilla, a partir de la fusin del componente qumico, mediante calor. Una vez fundido, se hace pasar por una rejilla de orificios, que constituye la "hilera"; los "hilos" que salen de esta hilatura al contacto con el aire se solidifican y endurecen, quedando listos para ser enrollados en la bobina. Las molculas de esta fibra as obtenida estn desordenadas y debe estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso: "dimetro, resistencia, flexibilidad, dureza y elasticidad". (El NYLON, por ejemplo, se estira en fro, mientras que los polisteres se estiran en caliente). De cada una de las fibras sensibles al calor debe conocerse su "punto especfico de fusin", que suele estar entre los 375 y los 445F. Por debajo de esa temperatura la fibra o la tela hecha con esta fibra permanece estable. Son resistentes a la mayora de los agentes qumicos . Propiedad sta que lleva su uso a la confeccin de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. La fibra se colorea en el momento de su fabricacin. Despus su color tiene excelente estabilidad. Suelen ser muy ligeras de peso, aunque vara su densidad de una fibras a otras. Excelente resistencia a la luz solar. Incluso expuestas al sol de forma permanente. Son de gran aceptacin para uso en exteriores, cortinas, visillos, banderas, etc. Se cargan fcilmente de electricidad . Esta carga electrosttica suele hacer incmodas algunas prendas. Aprovechando otras buenas cualidades de estas fibras, se solventa el problema a base de mezclar fibras sintticas con otras artificiales o naturales. En s misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra sinttica se utiliza en grandes superficies o en lugares donde una pequea chispa, incluso elctrica, puede incendiarla. Esta afinidad elctrica propicia en ellas la adherencia de polvo y pelusas, problema que no se soluciona con el cepillado sin la previa descarga electrosttica. En los procesos de confeccin, esta afinidad electroesttica hace que las telas se adhieran a las mquinas, entorpeciendo su movilidad. Hay acabados de telas que reducen esta afinidad; pero el lavado continuo o la limpieza vuelven a cargarlas. Excelente resiliencia. Se arrugan difcilmente; pero las deformaciones, una vez producidas, son permanentes. Son resistentes a polillas y microorganismos. La primera consecuencia positiva de esta propiedad es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. El que las fibras sintticas sean tan resistentes a los agentes orgnicos las ha llevado a una masiva utilizacin en ropa deportiva y de bao, artculos de viaje, tiendas de campaa y en el textil industrial no vestuario: bolsas, sacos, envolturas, artculos de pesca, etc. Baja absorbencia del agua. Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan con facilidad; son difciles de teir. Muy apropiadas para su uso en el agua.

Oleoflicas. Su baja absorcin del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas. Las manchas de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en seco. Pilling. Cuando la fibra es corta, sus muchos extremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fcilmente con el roce, se enrollan entre s y se aglomeran, frisndose, formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas. La resistencia de la fibra es inversamente proporcional al pilling.

FIBRAS ACRILICAS (PAN): Produccin. El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrilicas.Algunas acrlicas se hilan en seco, con disolventes apropiados (la dimetilformamida), y otras en hmedo. En el primero de los casos, la estrusin de los polmeros se consigue en aire caliente; al evaporar el disolvente, el producto se solidifica. En caliente, se estiran las fibras de 3 a 10 veces su longitud original y se le da forma (ondulacin, longitud final, grosor, etc). En el segundo caso, disuelto el acrilonitrilo, su estrusin se realiza en un bao coagulante. Todos los acrlicos se producen en fibra corta y en cable de filamentos continuos. Las de forma redonda se emplean para alfombra, porque le aportan la rigidez necesaria conservando elasticidad. Las fibras acrlicas de forma plana se emplean en prendas de vestir. En ambos casos de produccin de hilatura los disolventes empleados son caros, aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato. CARACTERSTICAS GENERALES Las fibras acrlicas tienen la apariencia de una lana suave y clida, no alergnicas; desde el inicio de su uso, ocuparon el espacio que antes era exclusivo de las lanas (alfombras, jerseys). Sensible a los cidos y estable a los lcalis. Estable ante la luz. Son fibras de alto encogimiento. Combinadas en el mismo hilo con fibras que no encogen, en un tratamiento con calor se consigue un hilo de gran volumen; si es sobre un tejido lo hace voluminoso. Gran elasticidad, pero de menor resistencia mecnica que las poliamidas y polister. Menos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el polister. Escassima absorcin del agua, se escurre sola inmediatamente. Las que en su composicin son modacrlicas son ignfugas y tienen en general un mejor comportamiento trmico. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN Las acrlicas y modacrlicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante el calor. Por lo dems, los cuidados y propiedades son comunes. o o o o o DEBEN LAVARSE EN FRO, PARA QUE EL CALOR NO LAS DEFORME POR LA MISMA RAZN, MEJOR ES NO PLANCHARLAS PUEDEN LIMPIARSE EN SECO MUCHA PRECAUCIN CON LA LEJA Y LCALIS FUERTES. A LOS DEMS AGENTES QUMICOS SON RESISTENTES

FIBRAS MODACRILICAS: Son fibras acrlicas modificadas, en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polmeros formado un copolmero, que es a su vez diferente segn cada asociacin molecular. Siempre el acrilonitrilo estar presente en un porcentaje entre el 35 y el

85% del total constitutivo de copolmero. Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo (CH2CHCL), cloruro de vinilideno (CHCCL2) o dicianuro de vinilideno (CH2CCN2). Por este mtodo de asociacin en copolmeros se consiguen cualidades especiales que las acrlicas no tienen, como, por ejemplo, rechazo a la flama o autoextincin; cualidades que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de superficies, etc. Produccin En la hilatura de las modacrlicas, el copolmero se disuelve en acetona, bombeando la solucin resultante a una corriente de aire caliente y estirando las fibras en caliente. Se producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas; pueden ser de seccin irregular o en forma de hueso y puede drsele a la fibra diverso grado de encogimiento o de ondulacin. Caractersticas Adems del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su resistencia a la combustin las hace indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama), en las modacrlicas se consigue la apariencia esttica de la piel, del pelo (postizos, pelucas, mouton artificial y felpa). En tela puede ser cortada, grabada y estampada como la piel. En las prendas resultan suaves, calientes y elsticas. Tienen algo tendencia al pilling. Bajo ndice de absorbencia.

POLIURETANO (PUR) y ELASTANO (PUE) Composicin: Poliuretano o poliuretano segmentado. Caractersticas generales o o o o No arden, pero resisten muy mal la temperatura. El PUR tiene elasticidad normal, mientras que el PUE tiene alta elasticidad. Ambos tienen una baja absorcin de humedad. Muy sensibles a los cidos y a los lcalis. Muy sensibles a la luz.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN. o o o o PUEDE LAVARSE A MODERADA TEMPERATURA NO PLANCHAR NO LEJIAR NO LIMPIAR EN SECO

POLIAMIDA (PA) o NYLON Composicin: Poliamidas de diferentes tipos. El nylon fue la primera fibra sinttica que sali al mercado (desde 1938 se fabrica a escala industrial) y su aparicin fue de modo casual. Wallace Carothers investigaba en EE UU (para la DU PONT) el comportamiento de las molculas simples que unidas pueden formar molculas gigantes del mismo cuerpo qumico; es decir, formar polmeros a base monmeros. El resultado fue una molcula POLIAMIDA.

TIPOS DE POLIAMIDA / NYLON nylon 4 Z nylon 6 Z nylon 7 Z nylon 9 Z nylon 10 Z nylon 11 Z nylon 12 Z nylon 427 nylon 6.6 XY nylon NOMEX

APLICACIONES TEXTILES

Prendas impermeables y paraguas Para ropa interior y calcetera Fibra parecida a la seda

Fibra aromtica. Se utiliza en prendas contra el fuego y para trajes de pilotos de automvil

El nmero con que se denomina cada nylon, y que se coloca detrs, corresponde al nmero de tomos de carbono que hay en la composicin de la molcula Produccin El nylon es el ejemplo tpico de fibra sinttica. Se produce como filamento y multifilamento, de fibra corta y cable, en una gran variedad de longitudes y deniers; como fibra brillante, semimate y mate; en varios grados de polimerizacin. El nylon normal tuvo mucho xito en calcetera; hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como fibra tenaz, empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para neumticos. PROCESO DE HILATURA POR FUSIN La mezcla fundida del nylon se hace pasar, bajo presin, a travs los orificios de una placa de acero inoxidable: la hilera. El dimetro original de la fibra es el del orificio de la hilera. La fibra entra en la corriente de aire fro y se endurece. Las molculas de la fibra, aunque alineadas en el polmero, estn desordenadas; hay que estirarlas para obtener en la fibra sus propiedades mecnicas y las cualidades deseadas: resistencia, flexibilidad, elasticidad, dureza, tacto, etc. El nylon se estira en fro. El estiramiento no slo alinea las molculas, las acerca ta mbin, en paralelo. Se pueden estirar de 4 a 5 veces su longitud original. La fibra cortada y la continua requieren la misma solucin. En ella se pueden agregar los agentes qumicos para las propiedades especiales que se deseen. El nylon regular tiene una seccin transversal redonda y es uniforme a lo largo del filamento.

Caractersticas generales del nylon o Comnmente la fibra es redonda y uniforme en su seccin longitudinal. o Es una fibra termoplstica.

o o o o o o o o o o o

Slo admite un termofijado permanente. Es cristalino. Puede sufrir fijados temporales, debido a una cierta afinidad por el agua. Al retirar una llama de su contacto, deja de arder y desprende gotas. Tiene una altsima elasticidad. Presenta buena resistencia a la traccin y sobre todo a la abrasin, aunque presenta problemas de pilling. La texturizacin de los filamentos reduce la tendencia al pilling. Se puede texturizar en brillante o mate. Tiene un bajsimo ndice de absorcin de agua: 1,5%. Sensible a los cidos, resiste bien a los lcalis. Muy sensible a los rayos ultravioletas. Se mezcla con las fibras naturales, aadindose a stas hasta un 20 % para abaratar el tejido y mejorar su resistencia a la traccin.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN o o o o RESISTE BIEN LOS LAVADOS PLANCHAR CON MUCHA PRECAUCIN SI ES COLOR BLANCO, ADMITE LEJIADO PUEDE LIMPIARSE EN SECO SIN RESTRICCIONES

ARAMIDAS (PAA) Composicin: Poliamidas aromticas. Caractersticas generales o o o Tienen mejor comportamiento qumico y fsico que las poliamidas. No arden. Buena estabilidad frente cidos y lcalis.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN

POLISTER (PES) Composicin: Polisteres distintos. Cualquier polmero de cadena larga, en la que al menos un 85% de su peso es un ster de alcohol dihdrico y cido teraftlico. Produccin La qumica bsica del polister consiste en la reaccin de un cido con un alcohol. El proceso de hilado se hace por fusin y es muy similar al descrito para el nylon, excepto que las fibras de polister se estiran en caliente, para orientar las molculas y conseguir la alta resistencia de la fibra. Se produce en muchos tipos de fibras: cortas, largas, filamentos y cable. Puede obtenerse acabado brillante o deslustrado. Las fibras de polister se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto, textura y tacto de las fibras naturales a las que imitan, con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de stas. El hilo de alta tenacidad, conseguida en el estirado de la fibra en caliente, se emplea en neumticos y telas industriales. Un hilo de polister 100% es de fibra corta y se emplea como sustitutivo de algodn. Un hilo con alma de polister y al que se la otro de algodn asume las caractersticas de ambos.

Modificar la seccin transversal de la fibra fabricada, en vez de solamente redonda darle otro tipo de perfil, le permite conseguir apariencias de fibras naturales. La trilobal se hizo buscando conseguir la apariencia del hilo de seda. Con la fibra corta de alta tenacidad se intent conseguir telas de planchado durable.

Caractersticas generales Puede ser brillante o mate, por el texturizado, que a su vez puede rizarlo, lo que le confiere un tacto ms clido. Es menos transparente que el nylon. Es blanco o se tie el colodin en el color deseado. Es una fibra termoplstica, lo que permite en ello un plisado permanente. Arde con humo negro. Es muy elstica. Muy resistente a la rotura, a la abrasin, a los insectos y los hongos. La fibra cortada presenta problemas de pilling. Retencin de agua del 3 al 5%. Gran afinidad por la electricidad esttica. Resiste a los cidos pero no a los lcalis. Fermenta el sudor, por su escasa absorcin; inapropiado en climas hmedos.

Manojo de fibras de polister, vistas con 20 aumentos en un microscopio ptico. Parecen varillas de cistal macizas, completamente lisas, de dimetro uniforme de unas 20 micras. No es posible deshilarlas en fibras ms delgadas. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN o o o o BUENOS RESULTADOS DE LAVADO A MENOS DE 600C. EL BLANCO PUEDE LEJIARSE, SLO EN FRO. PUEDE LIMPIARSE EN SECO, SIN AMONIACO. BUENA RESISTENCIA AL CALOR SECO, Y NO AL HMEDO.

POLIETILENO y POLIPROPILENO Composicin: Poliolefinas. Caractersticas generales Son menos densos que el agua: flotan. Buena elasticidad y resistencia. Arden con lentitud, con olor a cera. Nula absorcin de humedad. Solo se pueden teir en masa. Gran resistencia a cidos y lcalis. Muy sensibles a la temperatura. No sufren por efectos de insectos ni hongos. Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie, el polipropileno en absoluto. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN o LAVAR EN AGUA A TEMPERATURA MODERADA o NO PLANCHAR o SE PUEDE UTILIZAR LEJA o SE PUEDE LIMPIAR EN SECO

VINILO (PVA) Composicin: Alcohol polivinlico acetilado. Segn la legislacin de 1958 para la identificacin de fibras textiles, las fibras vinlicas tomaron nombres basados en su composicin qumica. TIPOS ESPECIALES DE VINILOS, SEGN SU COMPOSICIN QUMICA o Saran: polmero sinttico con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2). Rejillas de asientos, tapicera, alfombras, equipaje, bolsos y zapatera. Tambin es abundante su fabricacin en lmina en vez de fibra. No absorbe la humedad: casi seco permanente. Funde pero no arde. o Vinyon: Polmero sinttico con 85% en peso de cloruro de polivinilo (CH2CHCL). Se utiliza como adherente para alfombras; tambin en la fabricacin de papeles y telas no tejidas; stas no se estiran despus de salir de la hilera. Tacto agradable. Se reblandece a 150?F. Se encoje a 175?F. No soporta el agua hirviendo ni la plancha normal. Estable a la humedad y a los agentes qumicos, orgnicos e insectos. Mal conductor de electricidad. No arde. o Vinal: Polmero sinttico con 50% de su peso en alcohol vinlico (-CH2-CHOH). Caractersticas generales de los vinilos o Tan elsticos como el algodn. o Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa de absorcin de agua de las fibras sintticas. o Arden (no los especiales) formando burbujas, sin fundirse. o Presentan problemas de "pilling". o Buena resistencia a la rotura y a la abrasin. o Estables frente a cidos y lcalis. o Estables frente a la luz y a la intemperie. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIN o PUEDE LAVARSE Y PLANCHARSE A TEMPERATURA MODERADA o ADMITE EL USO DE LA LEJA o LIMPIAR EN SECO, CON PRECAUCIONES

LOS HILOS Definicin Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricacin de tejidos y para el cosido de estos. Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO, y si se trata de fibras discontinuas formarn el llamado HILADO.

Una planta de hilatura de algodn, en China. Fotografas de SHANDONG WEICHAI CORP. Sandong, China. Feria Internacional de Canton, 2000.

Caractersticas generales de los hilos. Son las caractersticas definitorias de los mismos; as su composicin, grosor, elasticidad, regularidad, etc, se han de expresar con frmulas estndar, cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el que se pueda definir y conocer. Su composicin Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos especficos que detectan la presencia de componentes determinados. El dimetro o grosor De aqu se determina el TTULO o NMERO de ese hilo, y se estudia mediante el aspes y/o la balanza. El ndice de de torsin y de retorsin Se estudia mediante un aparato especfico para este examen, el torsimetro, y fija el NDICE DE TORSIN de ese hilo. Su resistencia Su medida se expresa en el epgrafe LONGITUD DE ROTURA, que significa la longitud mxima que un hilo puede alcanzar para que, suspendido por uno de sus extremos, se rompa por su propio peso. Su frmula es la siguiente: Nm x RESISTENCIA MEDIA Lr(Km)= ----------------------------------------1000 El alargamiento Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. Se da medido por un dinammetro.

La elasticidad Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento. La regularidad Se llama regularidad a las variaciones de dimetro que experimenta un hilo a lo largo de su extension. Lo mide el regularmetro. Y tiene en su expresin los siguientes puntos de referencia: Nudos Gatas (gruesos mximos) Xemics (gruesos mnimos) Neps (enmaraamiento de fibras) Las fibras Referido este indicativo respecto de la composicin de cada hilo: Longitud de las fibras que lo forman. Finura de estas fibras. Forma y orientacin de ellas. A veces se aaden otros datos. El acabado Indicado en el COEFICIENTE DE FRICCIN y medido por el frictmetro. El aspecto Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda (FILOPLANO) supuesto de estudio.

Fases de la hilatura Si se observa la operacin de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura, el huso de hilar, se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo, desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecucin del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejedura. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la masa de fibras, cardado de las mimas, su peinado o paralelizacin, trenzado o primera torsin, la hilatura propiamente dicha, el acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre l.

A) DESEMPACADO Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando sta sale del almacn de materias primas y entra en la fbrica de hilaturas, corrientemente en una seccin anexa a la de hilado, no dentro de la misma planta, por cuestin de operatividad de descarga y de limpieza. Una vez desatada o abierta la bala de algodn, lana, lino, etc, se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregacin y limpieza. Disgregacin. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada. Consiste en la separacin de los componentes. Tambin se llama abertura de la fibra, porque sta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo. Limpieza. Eliminacin de impurezas mediante la circulacin de aire a alta velocidad. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra.

B) CARDADO Despus que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas, la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregacin (el caradado), hasta que cada fibra queda tan sulea que puede recuperar su forma ms natural (rizado, etc.), pero sin perder proximidad de las fibras entre s de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. Despus del cardado la materia prima est completamente limpia y en la forma fsica adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado.

Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras, que se hace enderezndolas parcialmente, formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. La mquina que hace esta operacin se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. Estirado: De entre los dos rodillos anteriores, sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior, lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad.

C) PEINADO O PARALELIZACIN Cuando la estrecha masa de fibras, que es la cinta cardada, es suficientemente fina, stas, dentro de ella, son susceptibles de ordenarse y orientarse en la direccin en que posteriormente se construir el hilo. Peinado. Es ordenacin de las fibras, aplicada a la cinta cardada; una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas, por ejemplo el algodn, y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. De esta fase salen fibras en una primera posicin paralela.

Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente.

D) TRENZADO O PRIMERA TORSIN Entrelazado de las fibras en la mquina llamada mechera, para darle la cohesin al hilo resultante. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras, lo que aumenta su tenacidad y le proporciona ms suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. La forma en que de aqu sale la fibra se llama mecha de primera torsin; la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo.

E) HILATURA Estirado y torsin, cuando se trata de hilo de un cabo. Es la operacin que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintticos, ya que el nico filamento natural es la seda, que corresponde a menos del 1% de la produccin de fibras e hilos. La unin de filamentos, su torsin o ambas cosas a la vez, forman el hilo de filamento. Estos hilados de filamentos, excepto los especiales, son lisos (no tienen extremos sueltos y, por tanto, no se da en ellos pilling), sedosos, con un lustre superior al de los hilos hilados; pero este brillo vara segn la cantidad de deslustrante de la solucin de donde procede la fibra y de cunta torsin lleve el hilo.

La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra, un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios; despus de mecanizado, todava han intervenido varias mquinas individuales. Desde principios de los sesenta se utiliza una mquina llamada de hilatura directa, que elimin la mechera sustituyndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo estn estirando; produce un hilo ms grueso que si existe la mecha previa. La hilatura sin torsin: Consiste en pasar el hilo de primera torsin por una solucin de apresto, dndole as el compacto que se le pide. Son hilos sin resistencia. La hilatura de autotorsin: Consiste en que, al salir las fibras de la mechera, se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos, que se desplazan adelante y atrs para estirar las mechas y giran para torcerlas. La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni trenzadora de anillos. En este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por donde sale ya con una primera torsin. F) ACABADO Retorsin, cuando se trata de hilo de varios cabos.

G) OTRAS OPERACIONES Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de donde se desenrollan mejor que en cilindros. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecnicos posteriores a la hilatura: texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. Vaporizado, por ejemplo, para el caso de la hilatura sin torsin, que se vaporiza el hilo con almidn u otro producto.

LOS COLORANTES: Colorante tintreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil. La ms elemental divisin de los colorantes es la que distingue entre colorantes naturales y artificiales. Los empleados actualmente en la industria textil son artificiales, en tan alto porcentaje que muy bien podra decirse que lo son en su totalidad. Sin embargo los colorantes naturales han sido tan importantes en la historia del vestido y la ornamentacin que resulta imposible ignorarlos; la prpura, la cochinilla, el ndigo, el palo campeche, etc. Aparte de que las caractersticas de los colorantes artificiales son superiores a las de los naturales, stos, adems, resultan ahora mucho ms caros de obtener. La lista de colores que actualmente pueden ser obtenidos en el laboratorio se hace poco menos que infinita. Por otro lado, la segunda cuestin en razn de importancia en la tintura del textil, la solidez, ha sido tan perfeccionada que en la vestimenta actual la vida del color es ya comparable a la propia vida del tejido, de la confeccin, de la prenda en definitiva. La luz solar sigue siendo enemiga vital del color; pero el otro gran combatiente, el lavado, ha dejado de serlo, porque los detergentes actuales ya no atacan el color artificial; las prendas no deslucen con el lavado. CLASIFICACIN DE LOS COLORANTES COLORANTES NATURALES Orgnicos de origen animal cochinilla prpura ndigo palo campeche cinabrio plomo cobalto

Orgnicos de origen vegetal

Inorg. de origen mineral

COLORANTES ARTIFICIALES cidos bsicos directos reactivos a la tina de pigmentacin dispersos sulfurosos de complejo metlico colorantes sobre mordiente

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN ANIMAL: Los colorantes tintreos de origen animal fueron importantes desde la antigedad, si bien en pocas recientes fueron menos preciados y cayeron en desuso cuando a la tintura se le exigieron mayores calidades; por ejemplo en cuanto a solidez. Hoy da, las tcnicas de laboratorio han desarrollado modificaciones importantes en los procesos de tintura textil, de forma que los tintes naturales han visto mejorar tambin su rendimiento. En todo caso, la bsqueda de alternativas a los cultivos y ganadera tradicionales, algunas administraciones han vuelto la mirada a recursos de la naturaleza que fueron olvidados durante el desarrollo industrial y que actualmente estn hacindose rentables. La cra o cultivo de insectos productores de ciertas sustancias aprovechables estn siendo utilizados para rentabilizar ciertas regiones del mundo que estaban sumidas en la pobreza, alejadas de la agricultura y ganadera extensivas y alejadas de los grandes canales y centros de consumo. Y no hablamos slo de la seda, ni de los varios productos de la apicultura; hablamos tambin de los colorantes

naturales para la alimentacin y de las ceras, resinas, colorantes y lacas producidas por algunos insectos. Una gran ventaja que maneja esta poltica rural o forestal alternativa es que se puede llevar a cabo con mano de obra no especializada y que su inversin no va ms all de explotar recursos naturales que son recuperables y que estn al alcance de la mano. La siguiente ventaja es que su manufactura o transformacin inicial es elemental y no requiere un trasporte costoso.

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN VEGETAL: El ndigo Aplicacin tintrea: azul ndigo Origen vegetal: Indigofera tinctorea El ndigo es el colorante natural ms utilizado en todos los tiempos, incluso actualmente, debido a su solidez; resiste bien a la luz, al lavado, a los lcalis y cidos. Se utiliza en tintura textil como colorante a la tina. El ndigo es el colorante de los jeans y prendas vaqueras azules. Esta sustancia se extrae de plantas del gnero indigofera (que se dan en el Asia Sur oriental, cultivadas y empleado como tal sobre todo en la India, para el algodn), que lo contienen en forma de glucsido; ste se hidroliza por cidos o por fermentos en glucosa e indoxilo, se oxida de forma natural por el oxgeno del aire y se transforma en el colorante ndigo o ail. Su composicin qumica es C16H10O2N2 Una vez que se consigui aislar esta sustancia, su produccin qumica ha hecho que el ndigo como colorante artificial sea ms barato y abundante que el natural.

Indigofera tinctorea. (Wiki)

Extracto natural de Indigofera tinctorea. Buri Ram, Surn, Tailandia, 2010. Foto Edym.

Madeja de hilo de seda tintado con ndigo natural. Buri Ram, Surn, Tailandia. 2010. Foto Edym.

Grfico superior: Frmula qumica del ndigo. Derecha: Una pastilla de ndigo natural procedente de India, para comercializacin. Foto Wikipedia, bajo derechos GNU; 2010.

COLORANTES MINERALES: De los colorantes naturales, los minerales siguen utilizndose, pero no de la forma natural como se hizo en la antigedad sino aprovechando sus propiedades qumicas que la ciencia ha ido descubriendo, e incorporndolos as a la industria como colorantes artificiales. Tal es el caso del blanco de plomo, el azul cobalto, el bermelln - ocre del cinabrio, etc.

COLORANTES ARTIFICIALES: Son los ms importantes en la tintura textil. Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural, parte de los cuales hemos visto, y proceder posteriormente a sintetizar qumicamente colorantes idnticos a los colorantes naturales; la cochinilla (dactylopius coccus), por ejemplo. El hecho de proceder mediante qumica a la obtencin de colorantes da ocasin a que en tales procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades especficas, apropiadas a los fines tintreos que se les va a dar. GENERALIDADES Caractersticas que definen y clasifican a la mayora de los colorantes artificiales. Colorantes cidos: Empleados para tintura de lanas, seda, poliamidas. Tienen diferentes grados de solideces. Colorantes bsicos: Empleados para tintura directa de lana, seda y, sobre todo, las acrlicas, en las que se obtienen colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. Colorantes directos (sustantivos): Empleados para la tintura de celulsicas, con muy buenas solideces. Colorantes a la tina: Necesitan del oxgeno ambiental para ser efectivos. Su constitucin qumica es anloga a la del ndigo. Colorantes pigmentacin: Necesitan de aglutinantes para su fijacin. Colorantes dispersos: Fino grado de dispersin. Empleados para la tintura de rayn, acetatos y polisteres. Se usan con auxiliares "carriers". Colorantes sulfurosos: Empleados para fibras celulsicas. Muy econmicos pero de resultados pobres de matices. Colorantes de complejo metlico: Se emplean en la lana. De buena solidez. Colorantes sobre mordiente: Poco empleados. Colorantes reactivos: Empleados en la tintura de fibras celulsicas, mediante reaccin qumica; producen matices de coloreado muy vivos y brillantes.

CINETICA DE LA TINTURA La tintura es el proceso en el que la materia textil, al ser puesta en contacto con una solucin de colorante, absorbe ste de manera que habindose teido ofrece resistencia a devolver el colorante al bao. El proceso molecular tintreo es lo que llamamos cintica tintrea. En torno a esta definicin de tintura, establezcemos dos principios fundamentales: o o Que la tintura consiste en una compenetracin entre colorante y fibra, que no es el recubrimiento exterior de una fibra con un colorante, sino absorcin de colorante al interior de la fibra. Que es un proceso de efecto durable; si una fibra se destie fcilmente es que no ha sido teida.

Lo mismo en teora que experimentalmente en el laboratorio, se puede seguir el proceso tintreo a nivel molecular, observando las diferentes fases por las que atraviesa una molcula de colorante: Difusin: Movimiento de la molcula a travs del lquido en el que se deposita, acercndose a la fibra textil. Absorcin: Contacto de la molcula de colorante con la fibra y penetracin en su cuerpo fsico. Difusin slida: La difusin del colorante a travs del interior de la fibra.Fijacin: Es el establecimiento de enlaces estables entre las molculas de la fibra y de colorante. Llegado a este punto de fijacin se puede decir que el colorante ha teido la fibra y el proceso de tintura ha terminado, estando todas las molculas de fibra enlazadas con molculas de colorante.

LA DIFUSION DEL COLORANTE Existen diversos factores que condicionan la difusin del colorante, acelerando o retardndolo, por ejemplo: el estado de agregacin del colorante, la estructura cristalina de estas molculas, las fuerzas de repulsin elctrica desde las fibras o el tamao de los "poros" amorfos en la estructura cristalina molecular de la fibra. Las molculas del colorante que hay en una solucin tintrea pueden agregarse formando macromolculas, adems de existir monomolculas en el mismo bao. Pero slo en agregacin monomolecular este colorante puede ser absorbido por la fibra a tintar; cada monomolcula absorbida desplaza el equilibrio de agregacin hacia la formacin de ms monomolculas. Cuanto ms alto es el ndice de agregacin del colorante ms bajo ser el de la velocidad de difusin de ese colorante. La velocidad de tintura est en relacin con la velocidad de difusin del colorante. La difusin del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualacin, la apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia teida. Factores de difusin Los factores ms influyentes en el coeficiente de difusin son los siguientes: o o concentracin del colorante: Con el aumento de la concentracin del colorante en el substrato aumenta el coeficiente de difusin. Afinidad: Para el caso de la afinidad colorante-fibra, sta no es directamente proporcional al coeficiente de difusin. Si se trata de una elevada afinidad, la tintura es rpida en el inicio de la penetracin en la fibra, pero enseguida se ralentiza por la propia concentracin del colorante en ese principio que frena ms partculas de colorante con las suyas propias. Las capas exteriores se tintan mucho y las interiores muy poco y muy despacio. Con baja afinidad, si bien el coeficiente puede que no aumente, sin embargo la penetracin al interior es ms uniforme. Puede verse el fenmeno en una seccin transversal de una fibra al microscopio. Electrolito: La presencia de sal (electrolito) en el bao influye en la atraccin-repulsin entre la fibra y el colorante; en ese sentido es como influye en el coeficiente de difusin. Para la tintura que precisa de electrolito, hay un grado ptimo de concentracin de sal. Temperatura: es proporcional al coeficiente de difusin. Aumentar temperatura es agregarle energa al bao. substrato peso molecular del colorante constitucin del colorante

o o o o

TRATAMIENTOS EN PROCESOS FINALES DE TINTURA: Los tratamientos posteriores a la tintura tienen como finalidad conseguir las caractersticas de color y solidez deseadas. Comenzando siempre por eliminar el colorante que no se ha fijado. Mejoramiento de la solidez a la luz, al lavado en seco o en hmedo. Desarrollo del verdadero color, por medios qumicos, en otras reacciones posteriores o por medio de detergentes. Dado que es forzar una segunda reaccin qumica, sta suele hacerse a temperatura de al menos los 1000C. La eliminacin de impurezas no es slo por razones elementales sino porque ellas afectaran mucho a acabados posteriores en el tejido, como el estampado o el apresto, por ejemplo.

LOS ACABADOS DE LAS TELAS

Mquina diseada para dimensionar la tela, abrillantar, secar, encerar, marcarla y recogerla en un rodillo enrollada. Presentada por SHANDONG WEICHAI CORP. en la Feria Internacional de Canton, China, 2000.

Definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia, tacto o comportamiento. Algunos acabados, como el coloreado o el gofrado, son fciles de reconocer, porque son visibles; otros, como el planchado durable, no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela. La tela llamada estamea es aquella que, sin importar su coloreado, se ha tejido en un telar y no ha recibido ningn acabado. Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas:

Todo acabado eleva el coste de la tela. Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda. Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda. Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que sta se lava en agua o en seco. Un acabado renovable puede aplicarse de forma domstica sin ningn equipo costoso.

ACABADOS DE LAS TELAS: Limpieza Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia. Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga ms rgida y que interfieren en la absorcin de lquidos. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. As mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse.

Existen tres tipos especficos de limpieza: o o o El desgomado de la seda El descrudado del algodn El lavado de la lana

Blanqueo Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. Todo blanqueador daa el tejido; debe aplicarse con precaucin y controlando la tinta y la concentracin de agentes reductores. Carbonizado Tratamiento de telas e hilos de lana con cido sulfrico, destruye la materia vegetal de la tela. Se hace tambin con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana. Mercerizado Es la accin de la sosa custica sobre la tela; se utiliza en el algodn y lino y consigue un aumento del lustre, el brillo y la suavidad. Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%; aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes. Gaseado Es la combustin de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las telas, o en la superficie y que producen en ellas asperezas, matan el brillo y dan lugar a la aparicin de pilling. El gaseado es la primera operacin de acabado en las telas de algodn que vayan a recibir tratamientos transparentes. Rasurado Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos, nudos y otros defectos similares. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseo o dibujo sobre ella. Cepillado Sigue al rasurado, para limpiar la superficie de la tela, si se combina con el vaporizado puede hacer que..... Batanado Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. Las telas se batanan por la aplicacin de humedad, calor y friccin (ese es un proceso leve de enfieltrado). Fijado Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. La tela se mete en agua caliente, despus en agua fra y despus se hace pasar entre rodillos. sta es la lana lavada, que posibilita la confeccin de prendas que van a soportar lavados domsticos. Decatizado Produce un acabado liso, sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. El proceso es comparable a la plancha con vapor. Maceado Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con pequeas mazas de madera; aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto. A mayor rea de superficie le da ms lustre, mayor absorbencia y suavidad a la tela.

Calandrado (torculado) Es un acabado mecnico que se realiza en conjuntos de rodillos a travs de los cuales pasa la tela. Hay varios tipos, el calandrado simple, el calandrado por friccin, el torculado, el calandrado de moar y el gofrado. Rameado Es otra de las operaciones finales, consistente en enderezar y, a la vez, secar las telas. Si la tela se introduce torcida en la rama, al sacarse quedar desviada de hilo (pata). Secado de bolsas Las toallas y telas elsticas, como los tejidos de punto, no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag, donde se hace sin tensin. Inspeccin Las telas se revisan hacindolas pasar sobre una revisadora con buena iluminacin. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela.

ACABADOS ACIDOS Apergaminado En las telas de algodn, los efectos translcidos se producen mediante un tratamiento con cido sulfrico concentrado llamado orgendil. Como el cido ataca el algodn, el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. Con este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total, apergaminado parcial y efectos pliss. Devorado Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos qumicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayn-seda), una de las fibras se destruye, dejando reas ms delgadas en el tejido.

ENGOMADOS Y RECUBRIMIENTOS Almidonados La aplicacin del almidn en la confeccin industrial es similar a la domstica, excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidn con ceras y aceites que actan como suavizantes. Gelatinas Se tratan con gelatinas los rayones, porque es una sustancia trasparente que no modifica el lustre natural de las fibras. Acabados superficiales de ltex, resinas y uretano Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasin, darles lustre o proporcionarles resistencia al agua (impermeabilizacin). Perchado El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) est formado por una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que, mediante el perchado o cepillado mecnico, se separan del tejido lanoso. El perchado originalmente era una operacin manual en la que el cardador una varios cardos secos y con ellos barra, en un movimiento ascendente, la superficie del tejido. Les proporcionaban una accin suave y las pas del cardo rompan antes de causar cualquier dao a las fibras. Las fibras as separadas formaban una pelusa que cambiaba el aspecto y la texturada de tejido. Estos cardos todava se utilizan en acabado a

mquina de telas de lana. Se los monta sobre rodillos y se cambian a medida que las pas se desgastan o se rompen. En el resto de las telas se utilizan rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre; se llaman rodillos de percha. Los extremos doblados de los alambres apuntan en la direccin que pasa la tela. Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes: Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado, actuando como aislante esa capa exterior del tejido. Suavidad, cualidad caracterstica de una superficie perchada, especialmente importante en ropa para cama, prendas o complementos de abrigo, bufandas, etc. Belleza, el aspecto esttico de la tela, unido al anterior. Repelencia al agua y a las manchas. Los extremos de fibras sobre la superficie disminuyen la rapidez con que se humedece la tela.

El mayor inconveniente del perchado es la formacin de pilling. Las telas perchadas pueden construirse con algodn fibra corta. Con frecuencia se hacen de rayn, lana o fibras acrlicas. El nombre franela es con frecuencia sinnimo de la palabra perchado.

ACABADOS ESTETICOS Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas, con frecuencia dan origen a una tela nueva especial; por ejemplo, el percal est estampado con rodillos; el chinz est encerado y sometido a calandrado de presin, etc. El Calandrado Calandria de friccin. Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. Si primero la tela se impregna con almidn y ceras, el acabado es slo temporal; pero si se emplean resinas el brillo ser durable. Calandrado de moar El moar se emplea para producir un diseo tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetn y falla). Con las fibras termoplsticas se puede conseguir que estos diseos resulten permanentes. El verdadero moar se obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada, de manera que la capa superior est ligeramente torcida respecto a la anterior. Las dos capas se unen por las orillas y despus se hacen pasar por un rodillo de calandrado, mediante calor, y una presin de 8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa. Calandria de gofrado Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor, se ha conseguido producir un diseo gofrado durable y lavable. Se realiza este acabado en telas de nylon, acrlico, acetato, polister y combinados de nylon, acrlicos y fibras metlicas. La calandria de gofrado consta de dos rodillos, uno de los cuales es grabado y hueco, calentado por el interior con una flama de gas.

LA ESTAMPACION Los dibujos sobre telas pueden hacerse pintados a mano o por el procedimiento llamado de estampacin. La estampacin de dibujos y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas mquinas de estampacin. Las telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo, al lado derecho, y el color casi nunca penetra por completo hasta teir el revs de la tela. Tipos de estampado Los principales tipos de estampacin son: estampados directos, ms frecuentes y con modalidades diversas de acuerdo a exigencias del gnero, dibujo, economa; estampados por reservas, con los antiguos mtodos de estampado; otros tipos son menos usuales. ESTAMPADO DIRECTO

o o o o o o

Estampado por bloques Estampado por rodillos Estampado por termotransferencia Serigrafiado o estampado con pantalla Estampado por urdimbre Estampado por corrosin

ESTAMPADO POR RESERVA o o Batik Teido atado

OTROS TIPOS DE ESTAMPADO o o Estampado diferencial electrosttico policromo.

ESTAMPADOS DIRECTOS Estampado por bloques El diseo a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. Es el procedimiento ms antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial. Estampado por rodillos Viene hacindose desde el siglo XVIII tiempo que se mecanizaba la industria textil. Se utiliza un cilindro metlico (hierro fundido) sobre el que pasa la tela; otro rodillo de cobre tiene grabado el diseo que, imprimado de un color, lo deja impreso en la tela. Debe hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleva el diseo.

Estampado por termotransferencia Es un procedimiento por el que los diseos pasan a la tela por calor y presin, a travs de un papel especialmente impreso por rotograbado, offset o serigrafa. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de hule en medio, se someten las tres capas a presin y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere ntegro el diseo a la tela. Por este procedimiento se consigue mejor penetracin del colorante en la tela, mayor fidelidad entre diseo y estampado, menores costes industriales y apenas contaminacin. Serigrafa o estampado con pantalla En este mtodo se aplica a la pantalla el diseo en cuestin, de forma que toda la pantalla, excepto el espacio ocupado por el diseo, quede recubierta de un material resistente. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseo. La serigrafa es un procedimiento de estampacin de bajo coste y puede hacerse manualmente o mecanizada. Estampado por urdimbre Se realiza sobre los hilos de la urdimbre, antes del tejido de la pieza. Resulta una estampacin con el diseo algo difuso y ms suave que en los otros estampados. Suele hacerse sobre ligamentos simples, tafetanes, satenes, etc, y para tapices y cortinas. Estampado por corrosin Se trata siempre sobre telas teidas en pieza, en donde el diseo se logra por eliminacin de ese color tintado previamente. Por tal razn, es recomendable para fondos de color oscuro. El primer paso es eliminar el color tintado en la parte que ocupar el diseo, impregnando de material corrosivo el propio diseo; si en esa parte se ha de estampar nuevo color podr hacerse a la vez que la primera fase, con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga, propiedad que depende de sus componentes qumicos. Los estampados por corrosin se identifican fcilmente observando el revs de la tela, en el que unos colores traspasan ms que otros.

ESTAMPADOS POR RESERVAS El Batik Se trata de un tipo de estampado manual, procedente de la India oriental, en el que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela, justamente delimitada, que va a ocupar el diseo. Una vez solidificada la cera, se tinta la tela en pieza, evitando la cera que la zona reservada por ella sea tintada. Debe comenzarse esta tintura por los colores ms claros que llevar la tela. Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando de claro a oscuro), hasta completar el diseo. Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma. El teido atado Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino. Este material se tinta en pieza, desanudndolo posteriormente, resultando as las reservas sin tintar, correspondientes a cada atado.