Histórias do vinho
O encontro do novo
e do velho mundo
Nasceu incógnito, cresceu discreto, amadureceu poderoso. Mas em nenhum momento
deixou de ser o mais improvável dos vinhos portugueses. José Manuel Fernandes (texto)
e Enric Vives-Rubio (fotos) foram conhecê-lo a Cortes de Cima, concelho da Vidigueira
Hans é dinamarquês e estudou
engenharia mecânica. Carrie veio
ao mundo na Califórnia e pensou
ser economista. Conheceram-se
na Malásia mas os seus dois filhos,
Thomas e Anna, falam “alentejano”.
Foi num veleiro que descobriram
uma herdade no interior de
Portugal, um lugar que quando lá
chegamos e percorremos a álea de
ciprestes por entre colinas cobertas
de vinhas diríamos pertencer à
Toscana. Só que ali não nasce
nenhum Chianti, antes vinhos do
“novo mundo” que incorporam a
tradição do “velho mundo”.
Confusos? É caso para isso. O que
encontramos quando, na estrada
que liga Vidigueira a Moura, nos
surge o sinal de Cortes de Cima
não vem em nenhum manual
de enologia nem se encontrará
facilmente um lugar parecido no
Alentejo. Não pela paisagem, mas
34 • Sábado 1 Maio 2010 • Fugas
porque conforme vamos entrando
naquele pequeno universo o
menos estranho de tudo ainda será
descobrirmos que um dos bisavós
de Carrie nasceu na ilha Graciosa,
Açores e, quando emigrou, no
século XIX, para o velho Oeste,
ainda lá chegou a tempo de ser
barbeiro e cortar o cabelo a um dos
pistoleiros do famoso tiroteio de Ok
Curral.
Esses antecedentes explicam a
velha fotografia de uma povoação
à beira-mar que encontráramos
no escritório da herdade, único
sinal dissonante numas paredes
que os inúmeros diplomas dos
prémios conquistados pelos vinhos
da casa cobrem por completo.
Tal como explicam o facto de
Carrie sentir que, afinal, já algo
a ligava a Portugal antes de aqui
aportar em 1988. Foi nesse ano
que os Jorgensen compraram a
uns agricultores dinamarqueses
os 350 hectares da Herdade de
Cortes de Cima, terras que à época
eram utilizadas para as tradicionais
culturas de sequeiro das planuras
alentejanas — terras secas e de baixa
produtividade.
Hans, no entanto, viu ali a
oportunidade que buscava: a de
encontrar um terroir para fazer um
bom vinho. Porque, como se diz em
Cortes de Cima, se “a vida é muito
curta para beber mau vinho”, para
um produtor “a vida é ainda mais
curta para fazer mau vinho”.
Da Malásia
para o Alentejo
Mesmo assim sobra a dúvida: como
foi que aqui vieram parar?
“Depois de 23 anos a trabalhar
em plant ações na Malásia, e de ter
junto algum dinheiro, não me via
reformado aos 45 anos a dar voltas
ao mundo num veleiro”, conta-nos
Hans sob o bonito alpendre da casa
onde hoje vive. Carrie abre sobre a
mesa onde depois almoçaremos um
moderno i-book para nos mostrar,
no site da empresa, a imagem do
veleiro e a do “monte” tal como
o encontraram em 1988. “Está
irreconhecível, não está?” Está
mesmo.
“Podíamos ter escolhido um
terreno na Austrália, tivemos boas
ofertas, ou na Califórnia, a norte de
São Francisco, onde vive a minha
família, mas acabámos por nos
apaixonar pela gente e pelo clima

de Portugal”, recorda Carrie. E isso
sucedeu apesar de aqui terem vindo
parar quase por acaso, num Outono
ventoso em que o mar os fez entrar
em todos os portos da nossa costa
em busca de abrigo quando se
dirigiam para o Mediterrâneo.
A coincidência seguinte foi
encontrarem estas terras na
propriedade de dinamarqueses
que estavam vendedores. O resto
veio a seguir, com muita prudência
— “nunca fizemos investimentos
que nos deixassem nas mãos dos
bancos” — e também muito arrojo.
Só assim se explica o Incógnito.
Mas lá chegaremos — primeiro
vamos à adega.
Hamilton Reis é português,
enólogo, nasceu no Porto, adoptou
este Alentejo e é ele que nos guia
pelos labirintos dos barracões e
caves com um entusiasmo quase
infantil. “Prove aqui este vinho”,
desafia, enquanto abre a torneira
de uma cuba. “Ainda só o provaram
meia dúzia de pessoas além de nós.
Não pode é falar dele….”
Não falamos, ficamos com a
experiência para nós e com o
registo da colheita para quando
chegar às lojas, mas comprovamos
aquilo que, horas antes, Hans nos
tinha explicado: que aqui os vinhos
se fazem intensos e encorpados,
com os aromas a fruta bem
presentes e taninos arredondados.
“Eu sei que não estão na moda,
que os críticos não os classificam
tão bem como os do Douro”,
lamenta este dinamarquês de rosto
tisnado pelo sol alentejano quando
recorda, por exemplo, as últimas
classificações da Wine Spectator,
que colocavam muitos vinhos
do Douro acima dos 90 pontos e
nenhum alentejano. “Preferem
um estilo mais tradicional, mais
parecido com o dos vinhos de
Bordéus, em que o vinho vem com
muitos taninos e, depois, tem de
passar muito tempo em barrica e
ganha aromas intensos a madeira.
Não acredito que sejam esses os
vinhos que os consumidores gostam
mais…”
Winemaker?
Não: winegrover
Por isso, na adega, tudo foi sendo
feito de acordo com o tipo de
vinho que Hans idealizou produzir.
Erguida a pouco e pouco, sala
acrescentada a sala, nada nela
lembra o design sofisticado de
algumas das adegas construídas
nos últimos anos, até porque a
sabedoria do engenheiro mecânico
se misturou mais de uma vez com
o savoir-faire do winegrover, como
Hans gosta de se definir, já que
planeia um vinho desde o plantio da
vinha ao detalhe dos dias que há-de
passar nas cubas ou nas barricas.
“Às vezes estamos a falar com ele
e não percebemos logo o que nos
quer dizer”, conta-nos Hamilton
enquanto nos conduz por entre as
cubas e… os voos das andorinhas
que esta Primavera adoptaram a
adega. “Hans vê mais longe…” Por
vezes isso traduz-se na capacidade
de adaptar às suas necessidades
produtos industriais, como as cubas
de inox para as quais desenvolveu
um isolamento especial, outras
na capacidade de seguir o que de
melhor a inovação tem oferecido
nos últimos anos.
Basta percorrer as vinhas
para o perceber. Entre as linhas
formadas pelas vides, os ramos
cuidadosamente arrumados ao
longo dos arames para manter
os futuros cachos mais longe do
chão e mais expostos ao Sol do
que é habitual, cresce, nesta altura
do ano, cevada para proteger
o solo e amenizar os extremos
climatéricos. Há tubos de plástico
preto preparados para deixar cair,
nos dias de mais calor, água gota
a gota junto à base das videiras.
Uns aparelhos de origem israelita
medem a largura das cepas, assim
permitindo detectar as situações de
stress hídrico. Nada ali é deixado ao
acaso.
“Andei por todo o lado a
aprender”, recorda Hans. “Comecei
por estar na Universidade de
Davis, na Califórnia, com quem me
mantenho em contacto, depois falei
com os meus vizinhos e iniciei o
plantio das vinhas de forma faseada
e com cuidado”. Tanto cuidado
que o primeiro vinho só sairia para
o mercado com a marca Cortes
de Cima ao fim de dez anos. Até
lá, e para conseguirem financiar
os investimentos na vinha e nos
primeiros módulos da adega, os
Jorgensen continuaram a plantar
girassol e, sobretudo, conseguiram
lucros importantes em sucessivas
safras de melão.
Nem sempre as coisas correram
bem. Hans tinha sido aconselhado
a utilizar as castas tradicionais,
mas rapidamente percebeu que
nunca faria o vinho que desejava
com Periquita ou com Moreto.
Apreciador das qualidades do
Aragonês, gostou muito dos
resultados que, na Quinta do
Carmo, perto de Estremoz, tinham
dado os ensaios com Syrah. Quis
também experimentar Touriga
Nacional e Trincadeira. Com
o apoio de Richard Smart, um
viticultor com provas dadas, a
experiência e as características
do terroir foram-no ajudando a
escolher o que lhe parecia mais
adequado. Até que…
As “pérolas”
e o Chaminé
Foi em 1998 que os Jorgensen
deixaramw de vender as suas uvas
à cooperativa e se aventuraram
no seu primeiro tinto. Chamaram-
lhe, de forma quase provocatória,
Incógnito.
Porquê? “Porque o fizemos
com uvas Syrah, e nessa época
era proibido plantar essa casta
no Alentejo”, recorda Carrie,
para quem muita da legislação
em vigor é absurda. Absurda mas
não impossível de tornear, como
o Incógnito provou: o vinho, cujo
contra-rótulo indicava de forma
quase cabalística a casta que lhe
dera origem, foi um sucesso e levou
as autoridades do sector a mudarem
as regras do jogo.
Hoje já todos sabem que o
Incógnito é um Syrah que só
sai de Cortes de Cima em anos
excepcionais, o mesmo sucedendo
com o Touriga Nacional e com
o Reserva. “São pérolas, e como
as pérolas são raras”, diz-nos
Hamilton. “Desde 2004 que não
saía nenhuma, mas em 2009
voltámos a ter uma excelente
colheita”.
Nas caves frescas onde repousam
as barricas de carvalho e o vinho
estagia, este enólogo vai-nos
explicando como a grande arte
não está apenas em conseguir
encher algumas dezenas de milhar
de garrafas com esses vinhos
de excepção: “O nosso desafio
permanente é conseguir manter
o nível elevado do Chaminé, um
vinho mais acessível mas de que
enchemos, todos os anos, mais
de um milhão de garrafas. O
importante é o consumidor saber
que tem ali um valor seguro com
um perfil que não se altera de ano
para ano, faça mais chuva ou faça
mais sol. Isso sim, é muito difícil”.
Mas, ao mesmo tempo, é o que
dá dimensão a uma empresa que,
com 66 trabalhadores, é o segundo
maior empregador do concelho
da Vidigueira. E o que permite
rentabilizar os investimentos que
os Jorgensen fizeram e continuam
a fazer.
A nova herdade
em Milfontes
Sentados sob o alpendre deixamos
que a vista descanse nos horizontes
largos da planura alentejana. O
chilrear dos pássaros quase se
sobrepõe às palavras de Carrie, que
aponta para os limites da herdade,
para as diferentes vinhas, para o
charco este ano adoptado por um
bando de patos bravos, para os
olivais que já plantaram. “A nossa
barragem fica por trás, não se vê
daqui”, explica-nos.
“Nunca poderíamos fazer aqui
bom vinho sem dispormos de
água em abundância”, interrompe
Hans. “O Verão é tórrido, com
temperaturas muitas vezes acima
dos 40 graus. Foi por isso que
tivemos de construir uma pequena
barragem”.
Uma barragem? Então Alqueva
não fica a um par de quilómetros,
ali ao fundo da estrada que corre
para Moura?
Carrie sorri. Se os Jorgensen
sempre tiveram cuidado para não
ficarem nas mãos dos bancos,
também não parecem gostar
de depender do Estado. Por
isso, como a água recolhida na
barragem já é pouca para as vinhas
e para os olivais, agora vão buscá-
la directamente ao Guadiana,
utilizando condutas e um sistema
de bombagem que eles mesmos
construíram. Se estivessem à espera
de Alqueva, esperariam sentados, e
isso não está no seu feitio.
Preferiram investir sempre com
o cuidado de não dar um passo
maior do que a perna, apesar de
se poder pensar que Hans cede à
extravagância quando sobe para
o seu pequeno Cessna, acelera
na pista de terra e sobrevoa as
vinhas para avaliar o seu estado de
maturação através da fotografia no
espectro dos infravermelhos. Até
porque o pequeno avião também
lhe permite acompanhar de perto
o mais recente investimento da
Herdade que está a ser feito a mais
de uma centena de quilómetros,
nuns terrenos comprados a sul de
Vila Nova de Milfontes. Hans voa
para lá com frequência para avaliar
a forma como estão a crescer as
vinhas que aí plantou. Castas?
Chardonnay, Sauvignon Blanc e
Alvarinho. Todas brancas.
“Aqui nunca conseguiríamos
fazer um grande vinho branco,
é muito quente”, explica-nos.
“Naquela herdade, situada
entre o rio Mira e o oceano, com
temperaturas mais amenas e mais
humidade, espero conseguir fazer
crescer as uvas nas melhores
condições”.
Poucos duvidam que isso
sucederá. Para os Jorgensen
representará também uma
reaproximação ao mar que um
dia os trouxe até Portugal, um
país onde nunca tinham pensado
fixar-se, mas que adoptaram.
Mesmo não havendo dúvidas que a
“torre” de cabelos louros que nos
cumprimenta em “alentejano” — o
filho mais velho, Thomas — nunca
passará despercebido nas ruas de
Beja…
Fugas • Sábado 1 Maio 2010 • 35