A história da Chita,um tecido (quase) brasileiro

Por Lucía Andrea

Designer e empresária de moda

Chita de vestido de festa junina, chita de toalha de mesa ou chita de cortininha de pia. Flores,
florzinhas, florzonas. Às vezes até xadrezinhos e poás. Todo brasileiro que se preze viu, tocou
ou ao menos ouviu falar dessa tal de chita. Volta e meia, ela é coroada máxima expressão de
brasilidade. Outras vezes, ela é só um tecido baratinho, de estampas descontroladas. Mas a
verdade é que o tecido percorreu um longo caminho antes chegar ao Brasil. A história da chita
inclui viagens marítimas, antepassados orientais e muitas, muitas cores.

O caminho das Índias

Os portugueses, durante seus intercâmbios comerciais com a Índia, começaram a levar para a
Europa tecidos de algodão ricamente estampados. As religiões dominantes na Índia eram o
hinduísmo e o islamismo, que proibiam motivos figurativos. Dessa forma, as estampas mais
comuns eram motivos florais, galhos, folhagens, arabescos e desenhos geométricos.
Esses tecidos vindos da Índia rapidamente caíram no gosto dos europeus, e assim como a
pimenta, o açafrão, o curry e a canela, espalharam-se pela Europa inteira. O tecido indiano,
chamado originalmente de chint, ganhou correspondentes na França, apelidados de de
indiennes e na Itália, batizados de mezzaros.

O roteiro da chita. Fonte: Que Chita Bacana (Mellão, Imbroisi e Kubrusly). Editora A Casa, 2005.
Moeda de troca

O Brasil demorou para entrar na rota da história da chita, pois o desenvolvimento têxtil no país
foi um pouco tardio, já que os portugueses tinham uma certa rejeição ao trabalho manual e,
ainda, os artesãos como tecelões e tintureiros eram estigmatizados. Por outro lado, devido aos
acordos comerciais entre Portugal e Inglaterra, os portugueses se viam obrigados a comprar os
tecidos manufaturados pelos britânicos, inviabilizando assim a produção própria.
Em determinado momento, o Brasil foi obrigado a importar tecidos de algodão estampado
fabricados na Índia e na Inglaterra para servir como moeda de troca com os atravessadores de
escravos. O tráfico de escravos, portanto, movimentava a indústria têxtil e por consequência
uma tímida Revolução Industrial.
A produção das chitas brasileiras foi, portanto, adiada por diversas imposições portuguesas.
Um episódio bem representativo foi quando a rainha Maria I (conhecida como "a louca")
assinou um alvará, em 1785, que proibia manufaturas no Brasil e ordenava desmontar e enviar
a Portugal qualquer tear que por estas terras estivesse.
Finalmente, os panos brasileiros
Na feitoria dos tecidos, o Brasil contribuía apenas
com o algodão. O algodão brasileiro chegou a
abastecer as indústrias inglesas e sua produção
se espalhou bastante pelo território da colônia.
Em Minas Gerais as manufaturas têxteis se
desenvolveram bastante, e os tecidos fabricados
eram tão bons que chegavam a ser enviados a
outras capitanias. Essa ânsia de independência
preocupou muito os portugueses, mas os
mineiros, apesar do alvará proibitivo da rainha
Maria I, continuaram tecendo, ainda que
clandestinamente.
No entanto, com o domínio de Napoleão na
Europa, a família real portuguesa foi obrigada a
fugir ao Brasil. Junto com ela, veio a permissão
de produzir tecidos aqui, afinal, o Brasil agora era
a capital do império. Os tecidos manufaturados
em território brasileiro eram estampados com
carimbos, em instituições chamadas de
"chitarias". O desenvolvimento industrial ainda demoraria um pouco, mas o primeiro passo
estava dado.

Tecido do povo
A industrialização do Brasil atraiu mais gente ao Novo Mundo. Colonizadores europeus eram
convocados para suprir a demanda de mão de obra para construção de usinas, ferrovias, ou
até mesmo para trabalhar na lavoura. No entanto, os imigrantes gostavam de vestir as roupas
vindas de seus países de origem, ainda que não fossem adequadas ao clima brasileiro. A chita,
portanto, era usada apenas pela classe mais pobre: ex-escravos, populações rurais ou errantes.
Em 1872 foi fundada a Companhia de Fiação e Tecidos Cedro & Cachoeira, em Curvelo, Minas
Gerais. Foi a primeira grande indústria dedicada a produzir chita no Brasil, e embora continue
em funcionamento, deixou de produzir
chitas em 1973.

Placa de impressão com estampa floral, da

fábrica Cedro & Cachoeira. Fonte: Que
Chita Bacana (Mellão, Imbroisi e
Kubrusly). Editora A Casa, 2005.

Um novo século, novos significados

A história da chita chegou no século XXI como um símbolo fortíssimo da identidade brasileira.
Pode ser encontrada em fuxicos de vovó, mas também empresta sua graça a passarelas
famosas. Por ter estado sempre presente no imaginário brasileiro, devido a sua história que
remonta à própria descoberta do Brasil, é uma daquelas coisas que "veio para ficar". Tornou-
se bem brasileira e ainda pode ter uma longa trajetória pela frente. Que venham mais séculos
e mais chitas!

Exemplos de estampas de chita. Fonte: rosolendecoracoes.com.br

Por Lucía Andrea
Designer e empresária de moda
http://textileindustry.ning.com/forum/topics/a-hiot-ria-da-chita-um-tecido-quase-

brasileiro