HAGA UN PAR DE LENTES LED COMPATIBLES CON

AUDIOSTROBE PARA USAR CON EL SOFTWARE

BRAINWAVE ENTRAINMENT

Introducción: haga un par de lentes LED compatibles con Audiostrobe para usar con el software
Brainwave Entrainment

Las gafas Audiostrobe se utilizan en conjunción con máquinas de luz y sonido, así como también
con algunos programas de arrastre de ondas cerebrales. Las gafas tienen LED integrados que
pulsan en sincronización con el sonido, por lo general ya sea ritmos biauriculares o tonos
isócronos. La luz y el sonido trabajan juntos para atrapar las ondas cerebrales del cerebro.
Esencialmente, su cerebro ajusta su frecuencia de operación dominante para que coincida con el
estímulo.

Hay muchas afirmaciones sobre el arrastre de ondas cerebrales; algunos han sido probados
científicamente, algunos no han sido probados, pero tienen sentido y son teóricamente posibles,
y algunos suenan como las divagaciones engañosas de un loco de la conspiración del gobierno. El
arrastre puede relajar o estimular el cerebro; se ha demostrado que varias frecuencias
aumentan la capacidad de atención, reducen el estrés y ayudan a la retención de la memoria.
Además, el arrastre puede usarse de manera muy efectiva para la hipnosis y la meditación. Existe
alguna evidencia de que el arrastre puede, en cierta medida, reemplazar el sueño, aunque el
único estudio que he visto utiliza pulsos magnéticos para atrapar el cerebro. Algunas personas lo
usan para lograr el sueño lúcido, en el que te das cuenta de que estás soñando y tomas el
control. También hay, por supuesto, un montón de tonteríasflotando también; personas que
reclaman todo desde la proyección astral hasta la telequinesis y el rebrote del cabello. Algunos
incluso afirman haber logrado la ampliación de los genitales a través del uso de la incorporación
de ondas cerebrales. YMMV. Si funciona para usted, envíeme un correo electrónico y le
informaré dónde enviar el cheque.

Este instructivo detallará la construcción de un par modular de lentes LED compatibles con
Audiostrobe. Utilizo un par de programas de arrastre, todos los cuales pueden emitir una señal
de Audiostrobe. He oído que el arrastre fótico, cuando se combina con el arrastre auditivo,
puede ser mucho más exitoso que el estímulo auditivo solo. Después de fijar el precio de estas
gafas, descubrí que oscilan entre $ 20- $ 60, y que tenía que comprar un dispositivo
decodificador por separado que comienza alrededor de $ 115. No solo soy pobre, sino la idea de
gastar $ 60 en un par deLas gafas de seguridad con 12 LED pegados sobre ellas realmente no me
atraen. Así que aquí hay un conjunto de planes para un descodificador modular de Audiostrobe.
La unidad decodificadora puede alternar entre dos salidas, por lo que puede colocar dos juegos
de LED en un par de gafas y cambiar entre ellos a voluntad. Puede tener dos colores diferentes
de LED, diferentes números de LED o una disposición diferente de LED en las gafas. Las gafas en
sí pueden intercambiarse por un par diferente, lo que le permite conservar varios estilos
diferentes para diferentes necesidades o usuarios. El decodificador está integrado en una lata de
menta de Altoids, porque ¿qué Instructable estaría completo sin uno de esos?

El costo del proyecto variará, dependiendo de lo que tenga a mano y lo bueno que sea en
scrounging. Ya tenía todo, excepto los conectores de audio y el LM567, así que no estoy seguro
de cuánto costó todo. El LM567 cuesta $ 1.80 en Digikey; Obtuve el mío 3 / $ 1 en Electronics
Goldmine. Los conectores cuestan $ 0.53 cada uno, y el 7805 cuesta $ 1.95 $ .49 en Digikey. Los
tapones electrolíticos son bastante baratos; solo necesitas uno de ellos si estás construyendo
esto a bajo precio. Vea el paso 1 para obtener una lista de lo que puede omitirse y lo que no. Las
tapas y resistencias de cerámica más pequeñas son muy baratas, pero debe comprar un surtido
o comprar una cantidad mínima (10 en Digikey). Los interruptores que arranqué de un
controlador de Playstation roto (también tenía un LED, aunque no lo usé para esto).

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Paso 1: alguna información de fondo

Imagen de alguna información de fondo

Después de buscar en Internet, encontré un esquema que detalla un circuito para decodificar las
señales de Audiostrobe. No lo publicaré aquí porque no pude contactar a MagicJim, el autor,
para obtener permiso. Basé mi circuito en ese; sin embargo, como simplemente utilizó el circuito
de ejemplo incluido en la hoja de datos de LM567, me siento bastante cómodo de no infringir
ningún derecho de autor publicando esto.
Audiostrobe funciona codificando una señal de alta frecuencia (19200hz, aparentemente) en la
transmisión de audio. La mayoría de los humanos no pueden oírlo, pero un decodificador de
tono puede detectar la señal y aplicar potencia a los LED cuando está presente. No estoy seguro
si los decodificadores comerciales son así de simples; tal vez haya datos adicionales enviados con
la transmisión, tal vez como una línea de datos en serie, solo en audio. Me sorprendió
gratamente descubrir que algún software tiene control de brillo incorporado, y funciona con este
circuito. Después de leer la hoja de datos del descodificador de tonos, no tengo ni idea de por
qué. El decodificador es un simple interruptor; si el tono está presente, conecta los LED a tierra,
sin regulación de corriente o voltaje. Lo único que se me ocurre es que el software usa PWM
para controlar los LED. En cualquier caso, este circuito funciona.

MagicJim comentó que necesitas dos circuitos, uno para cada ojo. Aunque los estímulos
auditivos diferentes funcionan bien, como en los latidos binaurales y otras técnicas que tratan
con los dos hemisferios del cerebro, no he visto ningún estudio que muestre algún beneficio
para separar los estímulos del ojo izquierdo y derecho. En cualquier caso, estaba más interesado
en tener bancos seleccionables de LED que en ver cuán masiva era la migraña que podía obtener
al estimular cada ojo por separado, para que ambos ojos se sincronizaran.

La unidad del decodificador se escapa de una batería de 9V. Debido a la ineficiencia de los
reguladores de voltaje lineales, combinados con la baja capacidad de las baterías de 9V, no
espero que la vida de la batería sea fenomenal. Originalmente planeé usar MintyBoostcircuito
para alimentarlo desde dos baterías AA. Sin embargo, no tenía las piezas a mano y no tenía
ganas de esperar a que llegaran las piezas. No he usado el dispositivo el tiempo suficiente para
obtener datos reales de la vida útil de la batería y, de todos modos, he estado usando baterías
viejas que tenía después de reemplazar las que tenía en mis detectores de humo, por lo que no
sería precisa de todos modos. . Si resulta que la duración de la batería es mala, puedo rediseñar
el circuito para incluir MintyBoost.

He realizado algunos cambios en el circuito original. Agregué algunas tapas de protección contra
ondas al 7805. Probablemente sean innecesarias ya que estamos usando una batería. Había
planeado tener una toma de CC con contactos que se rompieron cuando se insertó un enchufe.
De esa forma funcionaría con baterías hasta que conectara una fuente, en cuyo punto cambiaría
automáticamente a la línea de suministro. Deseché eso porque había demasiados cables
entrando en la unidad como estaban. Si no los tienes a mano, deberías poder salir de C6 y C7 sin
problemas.
También agregué un diodo para proteger contra la inserción incorrecta de la batería. Puse un
interruptor SPST para la energía, y un interruptor SPDT para elegir entre las líneas de salida.
También agregué un LED indicador de energía y una resistencia acompañante. Si no desea el
indicador, LED1 y R3 se pueden omitir con seguridad.

La entrada de sonido y señal es suministrada por un cable de audio macho a macho. Este cable
se puede conectar a la tarjeta de sonido de su computadora si está utilizando el software de
arrastre, su reproductor de CD si usa CD comerciales o la salida de una máquina liviana y de
sonido. Lo he usado con varios paquetes de software de arrastre diferentes, y funcionó con
todos ellos, pero no lo he probado con máquinas cds o l & s. Estaría dispuesto a apostar que
funciona con cds, Hemisync, por ejemplo, pero no puedo prometer nada. Las máquinas L & S,
por otro lado, son dudosas. Si emiten una señal de Audiostrobe estándar de pantano, debería
funcionar bien. Pero si utilizan funciones especiales, es posible que no funcionen.

El cable para las gafas es un cable de audio estándar con un conector estéreo de 3.5 mm. Puede
cortar uno de un par de auriculares o cortar un extremo de un cable de conexión macho a
macho. Yo recomendaría el cable de conexión, ya que tienden a ser un poco más robustos y
pueden manejar un poco más de abuso.

Hay un conector para auriculares incluido en la unidad. La mayoría de los software de arrastre y
CD requieren que uses auriculares, en lugar de parlantes, mientras los usas. Originalmente iba a
utilizar un divisor de cable externo, pero decidí que la probabilidad de que lo perdiera y no
pudiera usar la unidad era suficiente para justificar el costo extra de $ 0.50 de un conector
estéreo adicional.

En lugar de usar un conector a presión de batería de 9V, agregué algunos contactos de resorte.
Siempre he odiado los conectores rápidos, y he roto bastantes a lo largo de los años.
Lamentablemente, no pude encontrar ninguna electrónica de sacrificio que estuviese dispuesta
a renunciar a sus contactos, así que tuve que improvisar. Vea el paso 4 para más información.

Hay numerosos defectos de diseño en mi unidad. Los vidrios reales, por ejemplo, se
construyeron mientras yo tenía el circuito de MagicJim abordado, antes de comenzar a hacer
cambios. Coloqué un juego de LED en las gafas, las conecté y expuse todo en su lugar, mientras
pensaba en lo bueno que sería si pudiera poner un segundo juego de LED en las gafas. No,
pensé, no quiero un cable extra colgando. No fue hasta aproximadamente doce segundos
después de la cura del epóxico que finalmente se me ocurrió que podría haber usado el segundo
cable de señal para alimentar un segundo conjunto de LED y usar un interruptor SPDT para elegir
cuál usar. Ese cambio lo convirtió en el circuito, pero aún no he construido un nuevo par de
gafas.

Hay varios cambios similares que podrían hacerse para mejorar esta unidad, pero voy a detallar
la construcción del proyecto tal como lo hice . Sé que la unidad que construí funciona, pero no
puedo garantizar que cualquier cambio que sugiera no la rompa. Además, al señalar problemas
que ocurrieron para mí, podría salvar a alguien más de la pena. Al final de la instrucción, sugeriré
cualquier cambio que considere necesario.

No voy a entrar en detalles insoportables en ciertas áreas que ya han sido cubiertas por otras
instrucciones. No voy a hablar sobre grabar la PCB , por ejemplo, porque hay numerosas
instrucciones que detallanExactamente eso. Tampoco voy a entrar en detalles extremos sobre
cosas como perforar los agujeros para tus tomas y otras cosas. Esto es básicamente solo el
bosquejo de lo que hice, lo que salió mal y lo que cambiaría para que alguien más pueda hacer
un mejor trabajo la primera vez que yo.

Debo señalar que no soy un ingeniero eléctrico, ni sé nada sobre electrónica (un hecho que
probablemente será dolorosamente claro en breve). Tampoco sé nada de audio, así que no hago
ningún reclamo sobre la seguridad de su tarjeta de sonido de alta gama mientras lo uso. No hay
amplificador en este circuito, y no tengo idea de cuánto gasta en la señal. Es posible que pueda
causar una falta de coincidencia de impedancia, y si es así, su equipo podría ser tostado.
Además, no hay aislamiento de línea entre el circuito y la entrada de señal. Coloca un circuito
eléctrico en una caja de metal y lo conecta a su computadora. Si fue descuidado, tendrá un mal
día. Has sido advertido. Si sucede algo malo, no es mi problema. No construyas este circuito si no
puedes asumir la responsabilidad de lo que pueda pasar . Dejando de lado esa advertencia, la he
estado utilizando durante varias semanas, con dos computadoras y un reproductor de CD, y no
he tenido ningún problema.

Ah, y por el amor de Dios, si tienes epilepsia o algún desorden similar inducido por la luz, no
construyas una maldita máquina diseñada para encender la luz y luego intenta demandarme,
¿de acuerdo?

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Paso 2: Piezas y herramientas

Piezas:

ICs:

Decodificador de tonos IC1 - LM567C $ 1.80 en Digikey o 3 / $ 1.00 en Electronic Goldmine

Regulador de voltaje IC2 - L7805T $ .49 en Digikey o $ .35 en Electronic Goldmine

Resistencias ( use 1 / 4W, para estar seguro ):

R1 - 470 Ohm

R2 - 47 Ohm (lea las notas al final del paso 8, puede preferir usar solo un cable de bus)

R3 - 47 Ohm ( si usa un diodo que no sea verde con una caída de 2.2v, es posible que necesite
cambiar esto, probablemente no sea crítico )

Condensadores:

C1 - 0.1uf

C2 - 0.005uf

C3 - 0.02uf

C4 - 0.01uf

C5 - 1uf

C6 - 100uf

C7 - 10uf

Nota: C1-C4 puede ser de cualquier tipo; Usé cerámica. C5-C7 debe ser

Diodos electrolíticos :

D1 - 1N4004 ( cualquier diodo de pequeña señal debería estar bien aquí )

LED1 - verde estándar de 3 mm, 20mA con caída de 2.2v

Misc:

Toma estéreo de 3 x 3.5 mm ( si obtiene tomas diferentes, los cables pueden no alinearse con los
rastros en el tablero, consulte las hojas de datos )

SW1 - Interruptor SPST

SW2 - interruptor SPDT

Conector de batería de 9V ( ver nota )

Batería de 9V

PCB o protoboard

Alambre ( alrededor de calibre 24-28 )

Altoids mint tin

Varios tuercas, pernos y arandelas.

Nota: elegí ir a otra ruta para la conexión de la batería. Mi manera de hacer el cambio de
baterías es mucho más fácil (y es menos probable que el conector se rompa al cambiar las
baterías), pero lleva mucho más tiempo construir que simplemente soldar en los cables del
conector. Tu elección.

Gafas:

Lentes de seguridad

LED, color y número de su elección

Resistencias, dependiendo de su elección de LED

Ya sea un cable de auriculares o un cable de conexión de audio

Herramientas y suministros:

necesarios:

Soldador
Soldar

Cortadores de alambre

Taladrar ( preferentemente taladradora, pero el taladro de mano lo hará )

Destornilladores, etc.

Epoxy ( obtener las cosas de dos horas; 5 minutos demasiado rápido para ser útil )

Súper pegamento ( cuando el epoxi simplemente no lo corta )

Cinta eléctrica

Papel de lija

Alcohol frotando

Agradable tener:

Flujo

Dremel

Lijadora de banda

Archivos de aguja

Center Punch

Manos de ayuda o tornillo de banco

Lupa

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Paso 3: Crea la PCB

Imagen de Crear la PCB

Imagen de Crear la PCB

Imagen de Crear la PCB 2 Más imágenes

Cree la PCB usando el método que prefiera. Usé el método de transferencia de tóner. Los bordes
de la PCB deben estar curvados para encajar en la lata de Altoids. Si está utilizando el método de
transferencia de tóner, transfiera el tóner al tablero y etique, luego use papel de lija o una
lijadora de banda para eliminar el exceso de PCB que se encuentra fuera de las curvas. Esperé
hasta después de grabar a la arena para facilitar la alineación de la serigrafía; siempre que las
tomas de audio que está utilizando no tengan estuches de metal que estén conectados a la
tierra, el contorno de cobre no dañará nada.

Incluí la capa de trazado inferior, así como una capa de "serigrafía" de diseño de componentes.
Después de grabar, vuelvo y aplico la serigrafía. Hace que colocar las partes sea mucho más fácil,
además de que '

Los diseños están en formato GIF, 600 ppp en lugar de los 300 ppp estándar. Asegúrese de
descargar la imagen en su tamaño original. Cuando imprima, las tablas deben terminar 3.5 '' x
2.2 ''. La imagen con ambas tablas debe imprimirse como 7.5 "x 2.2". Opcionalmente, he incluido
archivos PDF con las imágenes formateadas correctamente para papel estándar de 8.5 "x 11".
Solo abre e imprime. Asegúrese de no tener ningún encabezado, pie de página, etc., o las tablas
no serán del tamaño correcto. Saca la regla y verifica la salida, solo para estar seguro.

Las máscaras que he subido se han modificado ligeramente en función de mis resultados. Las
almohadillas de la batería son más grandes, al igual que las almohadillas para las tomas. Las
líneas eléctricas también se han hecho más gruesas. Y el texto es un poco más grande.

Si mal no recuerdo, utilicé una broca n. ° 8 para todos los agujeros, excepto la potencia y los
gatos. Las tomas son cables alargados y delgados, así que taladré dos agujeros uno al lado del
otro e hice algo similar con las almohadillas de potencia. Sin embargo, no recuerdo el tamaño de
bit que utilicé para esos.

Si decides hacer una ruta similar a la mía para las conexiones de la batería, también necesitarás
almohadillas de soldadura en la parte superior para reforzarlas. No tenía ganas de hacer una
máscara de tóner solo para dos almohadillas, así que simplemente las dibujé con un marcador
permanente Sharpie. Dibuja aproximadamente el mismo tamaño que las almohadillas laterales
inferiores. Deje que la tinta se seque por unos minutos, luego repáselo. Qué demonios, repítanlo
una vez más para obtener buena suerte.

Nota: hay un área que podría ocasionarle problemas, según la impresora y el método que utilice.
Uno de los pads en el jack de salida Audiostrobe está bastante cerca del cable de tierra. No
tengo problemas con los puentes; mis problemas siempre son sobreapagar / abre, así que dudo
que sea un problema. Simplemente compruébalo antes de grabar para asegurarte de que no
esté puenteando. Hay una nota en el gif de Traces que te muestra de qué estoy hablando.
También querrás prestar atención a las almohadillas en el 7805.

Archivos adjuntos

Componentes.pdfComponentes.pdfDescargar

Traces.pdfTraces.pdfDescargar

Components_Traces.pdfComponents_Traces.pdfDescargar

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Paso 4: (Opcional) Hacer contactos de resorte de la batería

Imagen de (opcional) Hacer contactos de resorte de la batería
Imagen de (opcional) Hacer contactos de resorte de la batería

Imagen de (opcional) Hacer contactos de resorte de la batería

Si prefieres pasar un poco más de tiempo ahora a cambio de una vida mucho más fácil más
adelante, te sugiero que construyas los conectores de la batería que hice, o algo similar. Si puede
eliminar los conectores de resorte de otro dispositivo, mucho mejor. No pude encontrar
ninguno, así que tuve que improvisar. A fuerza de un esfuerzo heroico, por el cual, por supuesto,
quiero decir que busqué algo adecuado en la sala, encontré la solución perfecta. Bueno, no es
perfecto, porque la solución perfecta no requeriría media hora con un dremel para poder
funcionar.

Tengo un par de cosas baratascolgadores de imagen y cortarlos a medida. Por barato me refiero
al metal realmente delgado y frágil. El que inspiró la idea era demasiado grueso; no hubo
"primavera" para eso. Tengo algunos en Walmart que son satisfactoriamente de mala calidad.
Tenga en cuenta que los míos son de latón, y la soldadura ama el latón. Éste es un punto
importante. Si el suyo es de color plateado, probablemente esté galvanizado. Buena suerte
soldando esos.

Utilicé una rueda de corte con el Dremel para cortar las pestañas que se muestran en la primera
imagen. Los soldé en su lugar, con mucha maldición de partes inestables que les gusta moverse
antes de que la soldadura se solidifique por completo. Limpié la pizarra escrupulosamente con
alcohol (tenga en cuenta que llené mi placa antes de hacer esto; no tenía ningún soporte para la
imagen en la mano y no podía esperar para comenzar a soldar). Coloqué la batería en el tablero
para un control de ajuste. Fue entonces cuando descubrí el valor de salir de mi culo gordo y
caminar por la habitación para obtener la batería en lugar de adivinar. Como puede ver en la
segunda imagen, los contactos son un poco cortos. Solo hacen el contacto más incidental con los
terminales de la batería, y mi apuesta sería que el más mínimo movimiento de la unidad
rompería el contacto, aunque solo momentáneamente.

En la tercera imagen, vemos un conjunto de contactos más satisfactorio. Aunque no se ven,

tocan tanto la parte superior como la inferior de los terminales, y el mejor ángulo del área de
contacto proporciona una sujeción mucho más segura de la batería cuando está encajada en la
carcasa. El ángulo que agregué atrás pareció ayudar.

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Paso 5: perforar los orificios de montaje de la placa, rellenar y soldar la placa

Imagen de taladros de montaje en taladro, relleno y placa de soldadura
Imagen de taladros de montaje en taladro, relleno y placa de soldadura

Tengo que disculparme aquí por la falta de fotos. Pensé que estaba haciendo un buen trabajo al
tomar fotos a medida que avanzaba, pero aparentemente hubo varias fallas bastante
importantes. Antes de poblar el tablero, elegí algunas ubicaciones para el montaje de agujeros y
los perforé. Obviamente evité las áreas con huellas, pero no fui demasiado cuidadoso porque
planeé usar arandelas de nylon para el aislamiento eléctrico. Las ubicaciones mostradas
funcionaron muy bien para mí, con la excepción de la que se muestra en la parte superior
derecha de la parte posterior del tablero. El interruptor de selección de línea ocupa ese espacio.
Aun así, no parece haber bamboleo cuando lo enchufas o desenchufa en ese gato.

Después de perforar los agujeros, puse epoxied algunas arandelas de nylon en el lado inferior de
la placa. No solo agregan la altura que necesito para evitar que los cables toquen la carcasa, sino
que evitan que las tuercas entren en contacto con las huellas. No recuerdo el tamaño exacto que
obtuve; variará dependiendo del tornillo que use. Solía tornillos M3, 1/4" Creo. Tenga cuidado
de no conseguir epoxi en el agujero. Unté una muyuna cantidad delgada de epoxi alrededor de
los agujeros, presionó la arandela plana sobre el tablero, y luego colocó un filete de epoxi
alrededor del borde de la lavadora con una jeringa. Asegúrese de obtener los epoxi de 30
minutos y no los de 5 minutos. Una vez que todo está situado, puedes curar el epoxi más rápido
si aplica calor. Simplemente coloque la placa en una almohadilla térmica y coloque una caja de
cartón, como una caja de zapatos, sobre ella. Podría usar súper pegamento aquí, pero no lo
recomendaría porque una vez que baja la lavadora, eso es todo. No puedes moverlo si no lo
hiciste perfecto.

Ahora podría ser un buen momento para descubrir dónde colocar los orificios de montaje en la
lata de Altoids. Ojalá hubiera pensado hacerlo en este paso cuando construí el mío. Coloque una
arandela en uno de los tornillos de montaje, colóquelo a través del orificio en la parte superior
del tablero y atornille una tuerca. Deberías tener un tornillo, una arandela, una placa, una
arandela de nylon, una tuerca. Si el tornillo sobresale por la parte inferior de la tuerca, o necesita
otra arandela entre el tornillo y la placa, o necesita un tornillo más corto. Repita para todos los
otros orificios de montaje. Ahora coloque la PCB encima de tres tarjetas de 3x5 junto a la lata.
Las tarjetas 3x5 dan una aproximación razonable del grosor del fondo del estaño. Con las tuercas
apoyadas en las tarjetas, la altura de la placa debería estar muy cerca de donde estará cuando se
monte. Marque una línea donde entra en contacto con el lado de la lata.hoja de datos y
verifique que el tapón tenga un diámetro de 0.236 "o 6 mm. Por lo tanto, el centro de su orificio
de montaje debe estar a 0.118" o 3 mm por encima de la línea de la placa. Puede medirlo,
preferiblemente con un par de pinzas, o puede mirarlo. Elegí este último método, así que puedo
atestiguar sinceramente que es una mierda.

Asegúrese de que el orificio esté alineado con el centro de los gatos serigrafiados
horizontalmente y marque su ubicación. Los Sharpies funcionan bien. Por supuesto, deberá
asegurarse de que la placa esté alineada con su posición final dentro de la lata. Intente ser lo
más preciso posible aquí, pero no rompa el micrómetro. Más tarde descubriremos que tenemos
que perforar un poco los agujeros un poco más grandes de todos modos, por lo que habrá un
derrame interno incorporado.

Usando un papel de lija bastante duro (¿320 grit?), Raspe el interior del fondo de la lata. Limpie
la lata con alcohol. Desenrosque los tornillos y coloque la placa en la lata. Las arandelas de nylon
descansarán en el fondo de la lata. Usando un Sharpie, marque el centro de cada hoyo, luego
trace alrededor del interior del hoyo.

Ahora necesitas colocar tus partes. Nuevamente, no obtuve una foto de la tabla desmontada con
las partes colocadas. Lo mejor que tengo es con la placa montada en la lata. Aquí hay algunas
partes con polaridad; IC1 e IC2, C5-C7, D1 y LED1. Los electrolíticos tienen una franja que corre
por un lado con un símbolo "-". La polaridad está marcada en la serigrafía con un símbolo "+";
obviamente, el lado negativo del condensador va en sentido opuesto a esto. Si no hizo la
serigrafía o no es legible, simplemente consulte el gif de serigrafía del paso 3. La serigrafía se ha
duplicado para permitir la transferencia de tóner, por lo tanto, gírela horizontalmente en su
editor de imágenes favorito. IC1 tiene una muesca en un lado; alinear eso con la muesca en la
serigrafía. IC2 debe montarse con los cables doblados de modo que la lengüeta metálica a lo
largo de la parte posterior quede plana en el tablero. D1 tiene una línea negra (suponiendo que
tienes un diodo de cristal rojo estándar, si tienes un diodo de plástico negro más grande, será
una línea blanca o plateada) alrededor de un extremo; alinee eso con la línea negra en la
serigrafía. LED1 podría ser complicado. Debería haber un borde elevado alrededor de la base. Un
lado debe ser plano. Sostenga el LED de modo que el lado plano quede alineado con el lado
plano de la serigrafía. Si los cables están alineados con los agujeros, estás de suerte. De lo
contrario, mira dentro del LED. Debería haber dos piezas metálicas discernibles. Uno debe ser
vagamente triangular. Ese debe estar orientado hacia el lado plano de la serigrafía. Tenga en
cuenta que querrá proteger los cables del LED de cortocircuitos de alguna manera. Despojé el
aislamiento de un cable y lo coloqué en los cables LED. Los tubos termocontraíbles de diámetro
muy pequeño también funcionarán. En un apuro, la cinta eléctrica también lo hará.

Las resistencias y las tapas de cerámica se pueden orientar de cualquier manera. Recorte los
cables cortos, y doblarlos a lo largo de sus huellas en la parte posterior. Si ve la imagen de la
parte posterior de la pizarra a tamaño completo, puede distinguir los cables doblados. Tenga
cuidado de no tender puentes. Antes de soldar, asegúrese de que las tomas de audio estén
alineadas con la placa. Si se levantan, serán mucho menos resistentes a medida que los conecte.
Además, les resultará difícil perforar orificios de montaje. Suelte la soldadura. Flux es tu amigo.
Hasta que sea hora de limpiar el tablero, cuando comiences a odiarlo con pasión.

Pueden ver que monté mis interruptores en cables largos. Extendí los cables del interruptor de
encendido para ver cuánto los necesitaba, ya que no quería que ningún exceso interfiriera con la
batería. El interruptor de selección de línea simplemente imaginé cuánto necesitaría. Como dije,
tomé estos interruptores de un controlador de Playstation. En realidad son ambos interruptores
SPDT, pero solo estoy usando un lado para el interruptor de encendido. Los dejé en la parte de
PCB que vinieron, ya que es una plataforma de montaje práctica. En realidad, se me ocurrió que
sería una práctica plataforma de montaje justo después de que terminé de sacarlos de la PCB, así
que tuve que volver a soldarlos. Increíble, como siempre se me ocurren buenas ideas
inmediatamente después de terminar el trabajo, me habrían salvado. De todos modos, epoxiqué
algunas nueces al PCB, medí la ubicación, y perforó algunos orificios de montaje en la lata de
Altoids que ni remotamente coinciden con la colocación de la tuerca. Realmente necesito dejar
ese hábito de ojos.
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Paso 6: Asegure las tuercas de montaje, agujeros de taladro en estaño

Imagen de tuercas de montaje seguras, agujeros de taladro en estaño

En este punto, debe perforar los agujeros para sus tomas, LED y conmutadores. Es posible que
haya marcado los agujeros para las tomas en el último paso, o puede haber esperado hasta que
las tomas se montaron en la placa para que pueda trazar a su alrededor, astuto demonio, usted.
Preferiría marcarlos antes para poder obtener una línea central más precisa, luego verificar el
ajuste una vez que las tomas estén en su lugar, pero lo que sea que funcione para usted. De
cualquier manera, comprueba dos veces la ubicación de tus agujeros y saca el taladro.

Realmente recomendaría usar una taladradora para perforar los agujeros si tienes uno. Al bit le
gusta vagar un poco si no lo haces. Independientemente, use un punzón central con resorte en el
centro de los agujeros. Tira una pequeña broca. Si solo salta al trozo que desea para el tamaño
final, es probable que lo atrape en el metal delgado de la lata y lo dañe o, lo que es peor, lo
dañe. Querrás comenzar pequeño, tal vez 1/8 ", luego trabajar hasta un bit de 1/4". "Pero
espera," te oigo decir: "el gato tiene más de 1/4" de diámetro, ¡y dijiste que tendríamos que
hacer el agujero demasiado grande! "Para eso están los archivos de agujas. Una vez que hayas
alcanzado 1 / 4 ", abre los archivos de aguja y agranda el agujero ligeramente. ¿Qué tan
levemente?

El motivo de los agujeros sobredimensionados ya es obvio para ti, pero en el caso de que, como
yo, seas un poco lento en la captación, permíteme explicarte mi estupidez en detalle. El barril de
metal en el gato en el que colocamos nuestro enchufe es la conexión a tierra para el gato. En la
entrada de línea y las tomas de auriculares, no importa si la tierra entra en contacto con la lata
de metal, porque ambas tomas están unidas a un terreno común y nos esforzamos mucho para
garantizar que ninguno de los otros componentes toque la lata. La salida de audiostrobe, por
otro lado, debe estar aislada de la tierra. El suelo de la línea de audiostrobe va al decodificador
de tonos; el circuito permanece abierto hasta que se detecta la señal de audiostrobe, cuando el
decodificador vincula la línea a tierra. La corriente fluye a través de los LED y se iluminan hasta
que la señal se detiene, en ese punto el decodificador rompe la conexión. Corta la conexión a
tierra del audiostrobo a tierra, y los LED se encienden y permanecen encendidos,
independientemente de la señal.

No me había dado cuenta hasta que hubo soldado las tomas y estaba hurgando con el
multímetro que el cañón de metal externo era la conexión a tierra. Esto realmente hizo que
colocar el tablero en una lata de metal suene como una idea bastante horrible. Sin embargo, era
algo a lo que no me rendía, especialmente después de tomarse la molestia de lijar esquinas
bastante redondeadas en mi PCB. Entonces, después de una búsqueda exhaustiva de la mejor
solución, durante la cual debo haber examinado al menos dos (2) cajones, decidí pintar. Pintura
de esmalte blanca, a base de aceite, para ser exactos.

Avance rápido. La pintura apesta. Raspa directamente del metal liso. Esto, por cierto, va a ser un
tema recurrente en esta pequeña saga. Intentó una fina capa de epoxi. Te ahorraré los detalles.
El tubo termorretráctil probablemente funcionaría muy bien, pero no tenía ganas de probar la
resistencia al calor de mis enchufes estéreo de plástico, así que opté por mi cinta eléctrica
favorita. Corté un trozo de cinta aislante de aproximadamente 1 "de largo, luego lo corté en 3
tiras a lo largo de la longitud. Empecé a envolverlo solo en un lado de la parte inferior, envolví
360 grados para superponer el inicio, luego corté la cinta a la mitad . la idea es que una sola capa
gruesa a lo largo de la mayor parte de ella, pero dos capas a lo largo de la parte inferior. usted va
a estar haciendo palanca las tomas largo de ese borde inferior, por lo que querrá la capa extra.
Don' Pellizca pulcramente en varios lugares e intenta convertirlo en el cañón del gato. Si recorta
la cinta ahora, se enganchará en el borde del orificio cuando inserte la placa y se despellejará. Si
ha pasado de 1/4 "a la próxima broca de tamaño (mi siguiente tamaño es 5/16"), probablemente
esto no sea un problema. Si, por otro lado, ha usado los archivos de agujas para agrandar los
agujeros y obtener una apariencia más limpia, es posible que le aprieten con fuerza.

Continúa con la perforación. Marque las ubicaciones de sus interruptores y cualquier hardware
de montaje, si es necesario, y taladre. No te olvides del agujero para el LED. Estás solo en lo que
respecta a la ubicación, ya que tus interruptores no serán los mismos que los míos. Además, el
mío parece basura, así que no querrás copiarme. Una vez que haya terminado de perforar, tenga
la absoluta certeza de haber eliminado todo el polvo de metal, las virutas y las raspaduras del
interior antes de continuar.

Afortunadamente, en el último paso, raspaste y limpiaste el interior de la lata de Altoids. No lo

hice, así que escuche con atención cuando le digo que necesita raspar y limpiar el metal como
un obsesivo compulsivo. Puedo asegurarte que, si te tomas la molestia de colocar la PCB en
posición, dándote una ampolla de sangre y casi matando al perro en el proceso, solo para
encontrar, mientras atornillas triunfalmente tus tornillos de tan cuidadosamente epoxicados en
su lugar son propensos a soltarse con un abandono imprudente, no serás un feliz campista. Así
que, una vez más, les recomiendo encarecidamente que froten y limpien el metal antes de pegar
las nueces.

Deberías ser una de esas almas despreocupadas que alegremente avanza sin temor ni
precaución, sin importar las advertencias de los demás: tener esperanza. Descubrí, para mi
sorpresa y deleite, que ese humilde super pegamento servirá para volver a unir las nueces con el
metal. No sé qué tan bien funcionaría unir nueces peladas con la lata, pero une las nueces con
un filete de epoxi endurecido alrededor de la lata muy bien. El problema es, por supuesto, que
tienes un solo disparo, y uno solo, para colocar la tuerca en el lugar correcto. Una vez que está
abajo, está abajo para el conteo.

En cualquier caso, mezcle su epoxi, extienda una capa fina alrededor de los orificios que trazó, y
presione las tuercas hacia abajo, asegurándose de que estén alineadas con los orificios. Luego,
coloque un filete con una jeringa o simplemente use un palito delgado para colocar el epoxi.
Desea que el empalme de epoxi sea uniforme con la parte superior de la tuerca, y el diámetro
del filete debe ser al menos el doble del diámetro de la tuerca. ¡Ten mucho cuidado de no tener
epóxido en la nuez! Esto es muy fácil si no estás usando una jeringa. Si obtienes algo allí, solo tira
la nuez y comienza de nuevo. Es probable que necesite eliminar todo el epoxi de la primera
tuerca antes de colocar su reemplazo, para que el epoxi no se filtre en el centro de la tuerca.
Espere a que el epoxi se seque. Este sería un buen momento para saltar al paso 8 y construir sus
lentes LED. No temas, puedes jugar con epoxi allí también. Una vez que el epoxi se haya
endurecido, comience a colocar cinta aislante. Intenta cubrir cada pieza de metal expuesta a lo
largo de la parte inferior. Si colocó sus piezas correctamente al poblar el tablero, los lados del
estaño no serán un problema.

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Paso 7: prueba, monte la placa

Imagen de Test, Mount Board

Es posible que desee probar la placa antes de montarla. Supongo que ya tienes una fuente de
señales de Audiostrobe; de ahí tu única razón para construir este proyecto. Si no, busque en el
último paso una lista de software que puede generar estas señales para usted. Por ahora, solo
usa el archivo de prueba que he proporcionado. Es m4a, no mp3, pero Winamp y Media Player
deberían jugarlo sin problemas. Asumiría que la mayoría de los otros reproductores multimedia
también lo harían. La codificación de mp3 aparentemente corta la señal de portadora. No he
experimentado con eso, por lo que puede ser solo mi configuración. Recomiendo grabar el
archivo en un CD y usar un viejo reproductor de CD portátil para probarlo y las primeras veces
que use la unidad, solo para estar seguro.

Primero, con la energía desconectada, verifique con un multímetro para asegurarse de que tiene
una conexión desde cada pin en el conector de entrada de línea al pin correspondiente en el
conector de auriculares.

Verifique la resistencia desde el cañón de la toma de entrada de línea al barril de la toma de

audiostrobe. Debería ser alrededor de 1k ohmios. Si está abierto, hay un problema; si es un
muerto corto, hay un problema.

Verifique dos veces sus polaridades, especialmente en los electrolíticos y el 7805. C5 es el más
cercano al borde del tablero; su franja negativa se enfrenta al borde del tablero. C6 y C7 chocan
entre sí; sus rayas negativas se enfrentan entre sí. La lengüeta de metal del 7805 debe estar
plana contra el tablero.

Con la energía aún desconectada, conecte la entrada de línea a una fuente de audiostrobe.
Enchufe algunos auriculares en el conector para auriculares. Deberías escuchar el audio. Si no,
bueno, no sé qué decirte. Ya revisaste las conexiones a las tomas. Compruébalos de nuevo.

Ahora conecta la corriente y enciende el interruptor.

Si el LED no se enciende:

Verifique el voltaje entre los conectores de la batería (no los terminales)

Verifique la polaridad del LED1.

Verifique el voltaje entre el terminal negativo de la batería y el cable LED que está más alejado
de la batería. Si hay al menos 2.2v, la polaridad del LED es incorrecta o está mal. Si hay voltaje,
pero menos de 2.2v, o tiene el valor de resistencia incorrecto para R3, la batería está casi muerta
o tiene un problema de conexión (probablemente un componente en cortocircuito). Si la
resistencia es correcta y la batería está fresca, verifique todas las conexiones para puentes.

Si no hay voltaje, verifique el voltaje entre el terminal negativo de la batería y el cable de D1 que
está mirando hacia afuera de la batería (el que tiene el símbolo de polaridad). Si hay voltaje
(alrededor de 7,5-8 V), es probable que haya abierto en algún lugar del circuito. Comience a
buscar conexiones desoldadas o rastros rotos.

Si no hay voltaje en D1, verifique la polaridad. Si la polaridad es correcta, verifique el voltaje en

el lado de D1 que está frente a la batería. Si hay voltaje allí, D1 es malo. Reemplácelo con un
diodo que pueda manejar más corriente.
* Si no hay voltaje en el lado cercano de D1, tu última esperanza es SW1. Verifique el voltaje en
el cable SW1 que está más alejado del borde de la placa. Si no hay voltaje allí, y hay voltaje en el
lado más cercano al borde, es probable que SW1 sea defectuoso. Intente hacer un cortocircuito
en los cables de SW1 y vea si el LED se enciende.

Si el LED se enciende, está listo para probar la unidad. Si ya ha fabricado los lentes LED que
acompañan a esta unidad, apáguelos y conéctelos. De lo contrario, necesitará un multímetro
analógico o un osciloscopio para verificar el funcionamiento. Los multímetros digitales no
funcionarán. Juega el archivo de audiostrobe que he proporcionado. Si está escuchando a través
de los auriculares, no se alarme por la naturaleza altamente desagradable de los tonos. La señal
de audiostrobe real es inaudible para la mayoría de los humanos; Hice que el tono sonara de
esta forma para poder ver cómo se sincronizaba el pulso del audiostrobio con los tonos de audio.
Por lo general, no suena así :)

Si tiene las gafas enchufadas, los LED deberían parpadear brevemente cuando encienda por
primera vez el circuito; si no lo hacen, verifique el interruptor de selección de línea. Si está
utilizando un multímetro analógico, la aguja debería saltar al encenderse. Si está utilizando un O-
scope, supongo que sabe lo suficiente como para no necesitar instrucciones de aquí en adelante.

El archivo comienza con un pulso muy rápido que baja a aproximadamente 1 hz en pocos
segundos. Lo escucharás en el audio. Luego, la velocidad comienza a aumentar gradualmente,
aproximadamente 1 hz cada seis segundos, si no recuerdo mal. Por lo tanto, los LED deberían
estar parpadeando aproximadamente una vez por segundo inmediatamente después de la
rampa, dos veces por segundo seis segundos después de eso, tres veces por segundo, seis
segundos después de eso, etc. El archivo dura aproximadamente dos minutos y medio. Ya sea
que esté utilizando las gafas, el multímetro o el endoscopio, debería ver los pulsos. Si no lo está,
y puede escuchar los tonos, intente subir el volumen. Hay un umbral mínimo para el circuito, y
en este archivo en particular, los tonos de audio son extremadamente fuertes, incluso
incómodos. Si eso funciona, no te preocupes; no tendrá que escuchar todo el audio en ese
volumen.

Si no funciona, y ha superado todas las pruebas anteriores, se encontrará con una solución de
problemas electrónicos básicos, que desafortunadamente está más allá del alcance de esta
instrucción. La única sugerencia rápida que tengo es verificar el voltaje entre el terminal negativo
de la batería y el pin 4 de IC1. El voltaje debe ser de aproximadamente 5 voltios. Si no es 4.5-
5.5V, el problema es probable con IC2, el regulador de voltaje. De lo contrario, los culpables más
probables son los electrolíticos, especialmente si los compró en exceso o los eliminó de equipos
viejos, o el decodificador de tonos en sí.

Con suerte, la unidad pasó las pruebas anteriores. Así que ahora puedes calzar el tablero en la
lata. No será fácil (a menos que hayas perforado tus agujeros sobredimensionar). La forma más
fácil que he encontrado es insertar el extremo con los dos conectores primero, apuntándolos a
sus agujeros. Doble la pared de la lata sobre el orificio del audiostrobe hacia afuera para permitir
que el gato pase a la lata. Comience a maniobrar la PCB en su posición, alternando entre intentar
deslizar el extremo izquierdo de la PCB (con las dos tomas) en su posición y bajar el extremo
derecho de la misma. Una vez que los barriles de las dos tomas están en sus orificios y alineados
correctamente, la placa generalmente se colocará en su lugar.

Antes de asegurar sus interruptores, atornille la placa. No puedo enfatizar lo suficiente la

necesidad de ser amable al apretar los tornillos. Dedo apretado, no más. Las arandelas no deben
moverse cuando las pinchas con pinzas, pero tampoco debe haber sangrías en el tablero. Luego
repite las pruebas anteriores. Si la placa falla, o tiene un corto en algún lugar o rompe algo
instalando la placa. Si las gafas LED se encienden y permanecen encendidas, es casi seguro que
el barril audiostrobe esté en cortocircuito con la lata. Tendrá que quitar la placa y volver a
instalar su cinta aislante.

Una vez que todo esté funcionando correctamente, monte sus interruptores y coloque su LED.
Inserta la batería y cierra la carcasa. Use una cuchilla X-Acto para recortar la cinta eléctrica al ras
con los extremos de los barriles de la jarra. Necesitarás algo para sujetar la batería contra la
carcasa. Originalmente tuve visiones de espuma de goma estratégicamente pegadas a la pared,
pero al final, el papel doblado me ganó con su atractivo simple, elegante y moderno.

Archivos adjuntos

01 - AudioStrobe - Test.m4a01 - AudioStrobe - Test.m4aDescargar

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Paso 8: construye las gafas LED

Imagen de Construir los vidrios LED
Imagen de Construir los vidrios LED

De acuerdo, esta es la parte más fácil, así que por supuesto lo fastidié todo. Repasare lo que hice
mientras señalo los numerosos errores a medida que avanzamos. Con suerte, podrá evitarlos, o
al menos sentirse realmente tonto si no lo hace.

Ya señalé que se trata de gafas de un solo canal, que no aprovechan el conmutador de alta
tecnología que instalamos en nuestra unidad decodificadora. Solo un conjunto de LED. Y solo dos
LED por ojo, uno al lado del otro. Al experimentar con el circuito de breadboarded, revisé para
ver si dos LED serían suficientes para ver a través de los ojos cerrados. Ellos eran. No fue hasta
después de haber construido las gafas que me di cuenta de que dos LEDs eran lo
suficientemente brillantes si se enfrentaran a mis retinas y mis retinas estaban frente a ellos.
Cambia el ángulo de cualquiera, aunque sea levemente, y todo lo que obtienes es una leve
sugerencia de luz. Mi próximo par de gafas tendrá al menos tres LED por línea para cada ojo,
espaciados unos tres cuartos de pulgada de distancia, en un patrón de estrella (bueno,
triangular, pero si hay dos líneas ...)

De todos modos, tomé un par de gafas de seguridad y marqué en las lentes lo que pensé que era
el centro de mi campo de visión cuando mis ojos estaban relajados. Luego coloqué los LED
ligeramente por encima de eso. Hice esto a propósito. La idea era que mis ojos miraran hacia
arriba automáticamente hacia la luz intermitente. Los estudios han demostrado que cerrar los
ojos, relajar conscientemente y hacer rodar los ojos hacia arriba hace que el cerebro produzca
ondas alfa. Pensé que obtendría un impulso gratis a la eficacia de las gafas de esta manera. Hubo
un par de cosas mal con este razonamiento:

Al contrario de lo que esperaba, los ojos no gravitan naturalmente hacia la luz intermitente
mientras se usa la máquina. Ellos gravitan hacia la posición de reposo, que yo había marcado
cuidadosamente en las gafas antes de colocar mis LED en otro lugar.

Si los LED estuvieran en el centro de mi campo de visión, probablemente podría ver el pulso sin
importar la posición de mis ojos. Como es ahora, solo puedo verlo si conscientemente miro hacia
arriba. Dado que todo el punto del arrastre de ondas cerebrales es reducir la actividad de la
mente consciente, este método no es del todo confiable.

Solo se me ocurrió después de que construí las gafas que no siempre quería producir ondas
Alpha. Si uso la máquina para la meditación, por ejemplo, es probable que trate de llegar a
Theta. Si hubiera funcionado como lo planifiqué, la ubicación de los LED en realidad
obstaculizaría mi progreso en lugar de ayudarlo.

Para colocar los LED, hice agujeros para los cables en las lentes de plástico. Quería que los LED
estuvieran montados dentro del ocular para que estuvieran más cerca de mis ojos. Si estuvieran
montados en la parte exterior de la lente, más allá de mis ojos, el área que iluminarían sería
mayor, pero la intensidad sería menor. Para hacer los agujeros, enderecé un clip y lo calenté con
un soplete. Una vez que estaba al rojo vivo, lo empujé a través de la lente. Después de hacer
todos los agujeros, raspé el plástico derretido de los agujeros con una cuchilla X-Acto. Monté los
LED con epoxi.

Los LED de cada ojo están conectados en paralelo, y los dos ojos están conectados en serie.
Entonces en mis lentes, el cable positivo (señal) corre hacia los ánodos de los LED en el ojo
derecho, que están conectados entre sí. Los cátodos (marcados por el lado plano, recuerda) de
esos LED corren hacia los ánodos de los LED en el ojo izquierdo. Los cátodos de los LED en el ojo
derecho están conectados al suelo del conector audiostrobe. Corté un extremo de un cable de
parche de audio en lugar de cortar un par de auriculares, así que solo tengo un cable de tierra. Si
usa cables para auriculares, debe unir los dos cables de tierra.
Acabo de utilizar los cables LED para conectarlos entre sí, como puede ver en la primera imagen.
Utilicé un trozo de cable para conectar los cátodos del ojo derecho a los ánodos de la izquierda.
El cable de tierra está encapsulado en una pieza extremadamente ajustada de tubo
termorretráctil. El cable está epoxidado al frente de las gafas; la conexión se detiene en la
bisagra del vástago. Puedes ver el cable de señal del canal sin usar ondeando al viento. Si no
hubiera epoxicado los LED, podría volver e instalar otro canal, pero con mis problemas de
colocación de LED, preferiría construir un nuevo par desde cero.

Usé LED rojos de alto brillo. Mi próximo par probablemente tendrá rojo y azul. Lo que trae a
colación el problema de R2 que mencioné en la lista de partes. En teoría, cada matriz de LED
necesita un valor diferente de la resistencia de limitación de corriente. Esta resistencia (R2)
garantiza que los LED no consuman tanta corriente que se apaguen.

Este par de gafas tiene una matriz de 2x2; 2 matrices paralelas de 2 LED en serie. Los LED
probablemente tengan un voltaje directo de 1.9v y un requisito de corriente típico de 20mA. Si
cambiamos, por ejemplo, a los LED azules, que tienen una mayor caída de voltaje, el valor de R2
debe cambiar. De forma similar, agregar resistencias a la matriz cambia el valor necesario para
R2. La forma más fácil de evitar esto sería eliminar R2 y reemplazarlo por un cable de bus. Luego
conecte el resistor de valor correcto en línea con el conjunto de LED en las gafas. De esta forma,
puede cambiar los lentes sin preocuparse por el valor del resistor.

Por otro lado, probablemente no sea un gran problema a menos que fabriques gafas con
necesidades de resistencia muy diferentes. Sospecho que Audiostrobe utiliza PWM para variar el
brillo de los LED. PWM se puede utilizar para saturar los LED mucho más allá de su corriente
máxima, aumentando enormemente su brillo percibido. Funciona al encender y apagar
rápidamente el LED. El brillo se puede modular sin cambiar la potencia aplicada al alterar la
cantidad de tiempo que el LED está encendido y apagado. Debido a que el LED está apagado una
gran parte del tiempo, no se sobrecalienta. Pero se enciende y apaga tan rápido que lo vemos
continuamente encendido. Si ese es el caso, es probable que no tenga ningún problema, incluso
si no cambia R2. Pero cuando reconstruya mis gafas, probablemente cambie R2 por un cable de
bus e integre las resistencias en las gafas.

Sé que algunas personas sugieren oscurecer los lentes para disminuir la luz ambiental. Yo mismo
prefiero no caminar en las paredes mientras me muevo de la computadora a La-Z-Boy, y en
cambio opto por el método más anticuado de apagar las luces de la sala al ubicarme. Yo sugeriría
que ocultar las lentes podría ser una buena idea si, por ejemplo, usa las gafas para reducir el
estrés en un avión antes de un vuelo, pero dudo mucho que pase esto más allá de los empleados
altamente capacitados de la TSA .

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Paso 9: terminando

Imagen de envolver

Imagen de envolver
Entonces, hay algunas cosas que en retrospectiva se podrían haber hecho mejor.

R2 debería haberse integrado en las gafas

No hay control de brillo para los LED. Esto no es un problema si su software le permite ajustar el
brillo, pero si su software no tiene la opción o está usando CD comerciales, no tiene suerte.
Hubiera sido fácil integrar una resistencia variable, pero no tenía un valor lo suficientemente
bajo a mano y era demasiado impaciente para esperar.

Utiliza baterías de 9V. No hay mucha capacidad en estos. No sé el drenaje actual del circuito;
variaría de todos modos dependiendo de su matriz de LED. Pero teniendo en cuenta que cada
sesión de arrastre dura entre 30 y 60 minutos, no veo que obtengas muchos usos de cada
batería. Las pruebas del mundo real aún no se han hecho.

Me hubiera gustado una toma de entrada de CC, pero el espacio era escaso y no me gustó la
idea de que otro cable quedara colgando de la unidad.

No hay aislamiento entre el circuito y su línea de entrada. En caso de una falla breve o
catastrófica, su valioso equipo podría desaparecer.
No sé lo suficiente sobre audio para saber si es un problema, pero es posible que esto pueda
causar un problema de falta de adecuación de impedancia. No estoy del todo claro sobre la
impedancia, pero tengo entendido que una fuente está diseñada para impulsar una carga con
una resistencia específica (es decir, altavoces de 8Ohm frente a 4Ohm) y conducir un tipo
incorrecto puede causar problemas graves. Si esto podría ser un problema o no, no puedo
decirlo. Hasta ahora, nada ha explotado en mí. Cruza los dedos (o mejor, alguien que sepa lo que
están haciendo dime si debería estar rezando).

Software que usa Audiostrobe (el único software que he probado personalmente):

Freeware

SBaGen : bastante fácil de usar, utiliza archivos de configuración en modo texto para generar
ritmos binaurales. Si te gusta ejecutar Linux sin una GUI, te puede gustar esto. De lo contrario,
iría con una aplicación más fácil de usar.

Gnaural - Generador de ritmo binaural de fuente abierta y multiplataforma. Tiene una interfaz
gráfica fácil de usar similar a Brainwave Generator, un programa comercial. De hecho, diría que
los dos eran casi idénticos en características y diseño, excepto que Brainwave Generator tiene
una biblioteca masiva de presets, mientras que no puedo encontrar ninguno para Gnaural. Si
estoy buscando algo interesante para probar, Gnaural se queda corto, pero si sé lo que quiero
hacer, es el que uso.

Editar: Simplemente fui a crear una sesión usando Gnaural y descubrí que en realidad no tiene
soporte para Audiostrobe. Hice todas mis pruebas con Neuro-Programmer 2 y Brainwave
Generator; por alguna razón, pensé que había probado las gafas con Gnaural, pero creo que
estaba equivocado. Comprobé Gnaural y descubrí que también carecía de soporte Audiostrobe.
Así que supongo que no hay freeware (que yo sepa) que use Audiostrobe. Lo siento por eso.
Estoy tan avergonzado <cuelga la cabeza>. Neuro-Programmer

comercial
2 $ 45- $ 60, prueba de 15 días - Lejos y lejos el mejor programa que he encontrado. Tiene una
gran variedad de preajustes y tiene, con mucho, la mayor cantidad de técnicas de arrastre.
Además de beats binaurales y audiostrobe,más efectivo que los ritmos binaurales), técnicas de
inducción dual, modulación de grabación, sincronización hemisférica (término sofisticado para
tonos asincrónicos) y más. Tiene herramientas integradas para registrar scripts y sugerencias (y
potentes herramientas para manipularlas durante las sesiones), y puede generar una sesión
completa, incluidas inducciones, visualizaciones, sugerencias, etc., sin herramientas externas. Sé
que esto suena a sentido común, pero la mayoría del otro software que he probado
simplemente genera los tonos; Depende de usted averiguar cuándo las inducciones,
grabaciones, etc. deben comenzar e insertarlas en el momento adecuado con un editor de
audio. Esto es mucho más rápido, más fácil y más flexible. Hay muchas más características, Pero
se entiende la idea. Se incluye con la descarga de prueba un libro electrónico lleno de
información sobre el arrastre. Incluso si sabe que no está interesado en el software, descárguelo
para el libro electrónico. Sé que parezco que trabajo para la empresa, pero sinceramente, esta es
una pieza de software fantástica. No lo he comprado; No tengo el dinero extra ahora, pero en
cuanto lo haga, lo compro. Lo único negativo que puedo pensar es el límite de 15 días. La prueba
fue demasiado rápido. Si recién está empezando a intentar el arrastre, no sabrá si hace alguna
diferencia en 15 días. Una prueba estándar de un mes hubiera sido agradable. Otra cosa; Al leer
los foros, parece que están en el proceso de codificación de Neuro-Programmer 3. No sé si los
usuarios registrados de la versión 2 pueden actualizar gratis a 3 o no; Sé que los usuarios de la
versión 1 no pudieron actualizar gratis a 2. Así que es posible que desee esperar hasta que se
publiquen 3. Aparentemente la versión 3 está en espera por ahora. No hay razón para esperar.

Brainwave Generator $ 40, un mes de prueba: la pieza de software de arrastre más antigua que
conozco. Érase una vez, hace muchas lunas, compré este programa. Lo he usado de vez en
cuando a lo largo de los años con un éxito limitado. Tiene una biblioteca gigantescade preajustes
enviados por el usuario, la mayoría de los cuales, lamentablemente, son basura completa. Aún
así, hay algunas joyas que se encuentran. No se ha actualizado en dos años y medio, y la gente
ha dejado de enviar lentamente a la biblioteca. Solo usa ritmos biauriculares y audiostrobio.

Publicado 26 de julio de 2007

https://www.instructables.com/id/Make-a-pair-of-Audiostrobe-compatible-LED-glasses-/