2 LogicasCableadas PARTE A

LA PIEL
Generalidades
La piel es el órgano más grande del cuerpo humano; su extensión es de aproximadamente 1,8 a 2
metros cuadrados; su espesor, variable según la localización (entre 0,5 mm. en párpados, hasta 4
mm. en el talón, palmas y plantas), representando su peso alrededor del 6% del peso corporal del
individuo.
Desde el punto de vista histológico, la piel puede dividirse en tres capas o estratos: Epidermis,
dermis e hipodermis (o tejido celular subcutáneo). Entre la primera y la segunda se halla la
denominada unión dermoepidérmica.
FUNCIONES DE LA PIEL
Generales • Protección ante la agresión de elementos mecánicos, térmicos y quími- cos. • Barrera
para el paso de líquidos y otras sustancias; ésta es una propiedad de la piel que nos protege y nos
separa del medio ambiente que nos rodea. • Regulación de la temperatura corporal. Aquí hay
una relación con la hipodermis, con los plexos circulatorios de la dermis. Las glándulas sudo-
ríparas y el sistema nervioso tienen a su cargo preservar el calor, como también disiparlo. •
Protección contra la penetración de rayos ultravioletas. Aquí el trabajo importante lo realiza el
material melánico. • Función sensorial a través de terminaciones nerviosas sensitivas: táctil,
térmica, dolorosa, mecánica y pruriginosa. • Interviene en la síntesis de vitamina D. • Órgano de
comunicación y expresión capaz de emitir señales sobre estados emocionales tales como mímica
y reflejos vasculares. Esta función es importante porque relaciona los fenómenos de la
personalidad y de la comunicación no hablada con el semejante. Así, ante la vergüenza, el rubor;
ante la ira, el enrojecimiento; ante el temor, la palidez, y ante la ansiedad, el sudor. • Funciones
inmunológicas; muy importantes ya que la piel cuenta con un gran arsenal inmunológico. •
Mantiene el equilibrio hídrico-salino, es decir, el buen intercambio (líqui- do-sal). • Es vía de
absorción de fármacos y otras sustancias.
Locales a) Queratínica: El queratinocito basal hace una división celular por madu- ración hasta
llegar a la capa córnea. Esto lleva 28 días, que es el período normal de recambio de la piel (turn-
over). La capa córnea nos protege de las radiaciones solares. b) Melánica: Se ejerce a través de los
melanocitos que producen la melanina, pigmento de tono oscuro responsable del color de la piel.
Su acción más importante es la protección contra los rayos solares.
CURSO DE COSMETOLOGÍA
Capas de la piel
Epidermis
Es la parte más superficial de la piel, caracterizada por ser avascular. Por su común origen
embriológico con el sistema nervioso es muy reactiva a las emociones, ya sea el miedo, la
vergüenza, la ansiedad, la ira, etc. Posee cinco estratos bien definidos, que desde la superficie
hacia la profundidad se dividen en: a) estrato córneo b) estrato lúcido c) estrato granuloso d)
estrato espinoso o escamoso o de Malpighi e) estrato basal o germinativo.
Entre los elementos celulares que se hallan en la epidermis figuran los queratinocitos,
melanocitos, las células de Merkel, las células de Langerhans y células indeterminadas. Cada una
de estas células presenta funciones bien definidas. Los queratinocitos constituyen la cubierta
protectora de la epidermis gene- rando una proteína conocida como queratina, que es
impermeable al agua y protege la piel y los tejidos de las agresiones y abrasiones externas. Asien-
tan fundamentalmente en el estrato basal o germinativo. Durante el proceso de queratinización (o
cornificación) las células están en continuo movimien- to hacia las capas más externas de la piel,
hasta convertirse en corneocitos. La función barrera de la piel la determinan, en conjunto, los
queratinocitos terminales, los corneocitos y los lípidos intercelulares (o cementantes). Una de las
características de la piel es la de poder distinguirnos étnicamen- te, según el color con el que se
halla pigmentada. Esta función está determinada por los melanocitos, situados en la capa basal y
en el folículo piloso. Se trata de células dendríticas que están en contacto, mediante extensiones,
con los queratinocitos, configurando así la denominada unidad pigmentaria. Aproximadamente
hay un melanocito por cada ocho queratinocitos. Cada melanocito tiene la propiedad de poder
contactarse con treinta y cinco queratinocitos aproximadamente. La pigmentación de la piel está
dada por la melanina, que se sintetiza a partir de la tirosina, aminoácido situado en vesículas del
aparato de Golgi; depende ello de la presencia de la enzima tirosinasa. Las vesículas con con-
tenido de melanina se denominan melanosomas. Los melanosomas pueden migrar por medio de
las extensiones dendríticas hacia los queratinocitos, lo que se conoce como secreción citocrina, y
dan así el color a la piel. Otro grupo celular es el correspondiente a las células de Langerhans, muy
vinculadas a la función inmunológica celular. Proceden de la médula ósea y migran hasta la
epidermis. Al igual que los melanocitos, se trata de células dendríticas con capacidad de presentar
antígenos a los linfocitos, partici- pando así de las reacciones de hipersensibilidad.
Las llamadas células de Merkel están situadas entre las células basales, y cumplen un rol de
mecanorreceptores (participan en la sensación del tac- to). Se localizan fundamentalmente en los
dedos, en la cavidad oral y en la vaina externa del pelo. Por último aparecen las células
indeterminadas que, como su nombre lo indica, no se conocen muy bien sus funciones.
Capas de la epidermis
1) Capal basal o germinativa: Una capa de células cilíndricas que asientan sobre la membrana basal
y cuya división origina las capas suprayacentes.
2) Capa lúcida: Llamada también estrato de pasaje. Desde aquí las células salen achatadas y sin
núcleo. Formada por tres a cinco hileras de células muertas que, junto con la capa cornea, se
opone a la pérdida excesiva de agua.
3) Capa espinosa: Cinco a diez hileras. Células unidas entre sí por “puentes” intercelulares (aspecto
espinoso) llamados desmosomas. En el espacio intercelular existe un cemento glucoproteico y
lipoproteico llamado glucoca- lix. Son diversas proteínas que favorecen la adhesión celular.
4) Capa granulosa: Dos a tres capas con granos irregulares, los gránulos de queratohialina, siendo
ésta la última capa de células vivas. Falta en algunas afecciones como la ictiosis donde la piel se
descama con facilidad. Se encuentran también los cuerpos laminados de Odlan que se adhieren a
la membrana y vuelcan su contenido de glucoesfingolípidos y enzimas (lipa- sas-fosfolipasas) en el
espacio intercorneocitario de la carpa córnea. Entre los glucoesfingolípidos encontramos las
ceramidas que poseen un efecto regulador del crecimiento epidérmico, favorecen la mitosis
celular y disminuyen la proliferación. Los gránulos de queratohialina poseen una proteína
llamada filagrina; esta misma agrupa y ordena filamentos intermedios de queratina que formarán
las moléculas más grandes de queratina de la capa córnea.
5) Capa córnea: Células grandes, aplanadas, sin núcleo ni organelas cito- plasmáticas, muertas y
adheridas íntimamente entre sí. Están unidas por una sustancia cementante donde abundan
ceramidas, ácidos grasos y colesterol. Se desplazan continuamente hasta desprenderse
(descamación inaparente permanente). El tiempo de tránsito epidérmico es de 28 días. Recordar
que la capa córnea es una envoltura protectora que ofrece rigidez y flexibilidad. Es impermeable
para fluidos internos y externos.
Manto ácido epicutáneo: En la superficie de la piel existe un complejo físi- co-químico de carácter
funcional, no detectable en los cortes histopatológi- cos, conocido como manto ácido del cual
depende el pH ácido de la piel. Es la crema natural de la piel; permite que ésta sea suave y no
áspera; además aporta a la barrera de la misma dos funciones importantes:
• Bacteriostática-bactericida: Está conformada por el manto aéreo (capa de CO2 proveniente del
metabolismo celular y vapor de agua) y la emulsión epicutánea (representada por una fase acuo-
sa derivada del agua del sudor y perspiración insensible. • Fungistática: Conformada por una fase
oleosa de pH ácido, constituida por lípidos de las glándulas sebáceas y los que derivan de la
queratinización epidérmica.
Para que no se altere la función barrera de la piel hay que tener en cuenta dos cosas: 1) La piel
debe estar indemne. Cuando está tratada con jabones, está muy
castigada, el estrato córneo está desnudado, la permeabilidad de la piel se altera y ésta se ve muy
fina. Estos efectos se ven exacerbados cuando se emplea agua muy caliente. 2) La naturaleza de
las sustancias (crema, lociones, geles, etc.) y la con- centración. Hay que poner poca cantidad de
sustancias. Se debe tener en cuenta que una piel mojada o caliente mejora su poder de absorción.
Capa gaseosa: También llamada manto de vapor o aéreo, es un microcli- ma cutáneo. Separa la
piel del medio ambiente, como la atmósfera separa la tierra del espacio. La piel se diferencia del
aire atmosférico porque tiene más humedad y temperatura. Es un filtro que impide el paso de
gérmenes. Envuelve al cuerpo con aire de distinta concentración que da a cada persona el olor
característico, propio de cada uno.
Células de la epidermis
Hay cuatro tipos de células en simbiosis armónica: • Los queratinocitos: Forman la cubierta
protectora de la epidermis; se denominan así porque fabrican una proteína llamada queratina,
que es impermeable al agua y protege la piel y los tejidos de las agresiones y abrasiones externas.
90%. • Los melanocitos: Son de origen nervioso, poseen prolongaciones dendríticas que se
sitúan en la capa más profunda de la epidermis y se denominan así porque fabrican un pigmento
denominado melanina. 5%. • Células de Langerhans: Son células procedentes de la
médula ósea que migran hasta la epidermis y que tienen una función fa- gocitaria. Se sitúan
habitualmente en las capas espinosas, granu- losas y basales. 3.5%. • Células de Merkel:
Son células que actúan como receptoras del tacto y se sitúan en las capas basales de la epidermis.
Menos de 1%.
Dermis
Es tejido conectivo diferenciado. Nutre la epidermis. Por ella circulan vasos sanguíneos, linfáticos y
terminaciones nerviosas. Es la fracción más volumi- nosa de la piel, hasta 4 mm., lo que guarda
relación con su función destinada a dar soporte a la epidermis y darle elasticidad y protección a los
órganos internos. Se subdivide en dos capas: a) dermis reticular (profunda o interna) y b) dermis
papilar (superficial o externa); las pápilas dérmicas se encuentran en íntimo contacto con la capa
basal. Estas capas poseen tres tipos de fibras; son las más importantes las de colá- geno tipo l y lll
(95% del total), y en menor medida, fibras reticulares y elás- ticas. Tanto unas como otras son
sintetizadas por los fibroblastos, conviven entremezcladas entre sí y son conglutinadas por la
sustancia fundamental. Otros elementos que destacan en la dermis son linfocitos, histiocitos, mas-
tocitos, folículos pilosos, glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos, vasos lin- fáticos y
terminaciones nerviosas. Los linfocitos, como ya sabemos, participan en los procesos
inmunológicos. Los histiocitos son células macrofágicas con capacidad de producir inter-
leuquinas, interferón, prostaglandinas, lisosimas y peróxidos. Se originan en
los monocitos de la sangre. Finalmente los mastocitos, mediante diferentes estímulos, son
capaces de degranularse y secretar distintos mediadores químicos, entre ellos la histamina.
Histiocitos en corte histológico de piel Imagen de un mastocito Está

compuesta por: 1. Células 2. Fibras 3. Sustancia fundamental amorfa
Células: Fibroblastos, mastocitos, macrófagos, linfocitos. El fibroblasto es la célula principal y

característica de todos los tejidos co- nectivos. Activos, fabrican los componentes de la matriz del
tejido conectivo y ade- más la fibronectina, glucoproteína que desempeña un importante papel en
la adhesión celular.
Fibras Producidas por los fibroblastos: • Colágenas: Largas, gruesas y no ramificadas, constituidas
por una proteína fibrosa. Hay 19 tipos diferentes de colágeno; 9 se encuentran en la piel
humana. • Elásticas: Finas, ramificadas, entrelazadas y onduladas o plegadas en estado de
relajación. Confieren elasticidad a la piel. Ausentes en procesos cicatrizales, queloides,
dermatofibromas, estrías. • Fibras de reticulina: Se sitúan alrededor de las fibras de colágeno
formando redes. Proceden de los fibroblastos e intervienen acti- vamente en las cicatrizacion,
tanto de las fascias internas como de las externas.
Sustancia fundamental amorfa (matriz extracelular) Rellena espacios entre fibras y células,
constituye el medio por donde llegan los nutrientes y se eliminan los deshechos celulares;
constituye el espacio por donde migran las células cuando se desplazan de un punto a otro del
organismo. Contiene agua, electrolitos, proteínas plasmáticas y mucopolisa- caridos o
glucosaminoglicanos.
Glucosaminoglicanos más comunes (GAGS) -Ácido hialurónico -Dermatán sulfato -Heparán sulfato
Almacenan mucha agua, hasta 1000 veces su volumen. Humectan el colá- geno y la elastina.
Los glucosaminoglicanos son moléculas muy ácidas, con numerosas cargas negativas que atraen
grandes cantidades de ion sodio y, por lo tanto, de agua, lo que aumenta la turgencia de la matriz
extracelular. Son los responsables de que la dermis posea una masa gelatinosa con gran
capacidad de hidratación. Tienen gran influencia en la turgencia y tersura de la piel.
Unión dermoepidérmica-La membrana basal
Propiedades • Favorece la adhesión de epidermis a dermis. • Regula la permeabilidad. • Tiene

morfogénesis dermo-epidérmica.
La unión dermoepidérmica es ondulada, perfectamente demarcada por la membrana basal. Es una

estructura extracelular compleja y especializada.
Con el microscopio presenta: • Lámina hícida (clara) • Lámina densa • Sublámina densa
Papilas dérmicas
Las papilas dérmicas son abundantes elevaciones que se encuentran en la capa superficial de la
dermis. En su interior se alojan vasos sanguíneos o corpúsculos receptores de la sensibilidad
cutánea; se denominan papilas vasculares a las primeras, y papilas nerviosas a las segundas. Las
papilas nerviosas le permiten al hombre captar los cambios que se producen en el medio donde
vive, como variaciones de temperatura, roces mecánicos, presiones, golpes, etc. Las papilas
nerviosas son las que están en relación con el sentido del tacto, porque en ellas se encuentran los
corpúsculos receptores o las terminaciones libres. Terminaciones libres: Son fibras nerviosas
ramificadas que se distribuyen por la piel captando los estímulos dolorosos. Corpúsculos
receptores: Según su forma, su ubicación y su función se reconocen cuatro tipos de corpúsculos:
• Corpúsculos de Meissner: Se localizan en las papilas dérmicas de las palmas de la

mano, pulpa de los dedos y planta de los pies. Son de forma ovoide y la fibra nerviosa se dispone
en forma es- piral que emite ramificaciones. Son los corpúsculos táctiles por excelencia. •
Corpúsculos de Pacini: Se encuentran en el tejido celular subcu- táneo de todo el
organismo, principalmente en los dedos de la mano y del pie, en las mucosas, en el peritoneo, en
las vísceras y en las articulaciones. Estos corpúsculos captan excitaciones de presión (peso). •
Corpúsculos de Ruffini: Se encuentran en la zona más profunda de la dermis y en
la hipodermis, principalmente en la palma de las manos, en la planta de los pies y en la yema de
los dedos. Pueden
ser fusiformes o cilindroides, y las terminaciones nerviosas termi- nan en un botón. Captan
excitaciones térmicas de calor. • Corpúsculos de Krause: Se localizan en la dermis,
en la conjuntiva del ojo y en la mucosa bucal. Son redondeados o alargados; en los primeros la
fibra nerviosa se ramifica, mientras que los segundos no captan excitaciones térmicas de frío.
Fisiología del tacto

La función de la piel es la de proteger el cuerpo y servir de asiento a numerosos receptores
cutáneos o exterorreceptores, que captan los estímulos táctiles, térmicos y dolorosos. Sensibilidad
táctil: Nos permite tener noción sobre el tamaño, consistencia, forma y caracteres de la
superficie de un objeto. Los estímulos táctiles son reconocidos preferentemente por las
extremidades de los dedos, pero hay receptores del tacto distribuidos por toda la piel. Los
estímulos que determinan esta sensibilidad son mecánicos y los órganos receptores que los captan
son los corpúsculos de Meissner, aunque en algunas ocasiones actúan los corpúsculos de Paccini,
sobre todo cuando dichos estímulos son muy intensos. La sensibilidad táctil se desarrolla
ejercitándola; un claro ejemplo de esto son los ciegos que reconocen personas y objetos con sólo
tocarlos.
Hipodermis
Conocido también como tejido celular subcutáneo, se trata de la capa más profunda de la piel y
está situada por debajo de la dermis. Contiene principalmente células de tejido adiposo que
tienden a agruparse y conglome- rarse; están finamente separadas por septos o tabiques de tejido
conectivo por los cuales transitan arterias, pequeños vasos linfáticos, nervios y vénu- las. Tanto la
hipodermis como la dermis tienen un mismo origen embrioló- gico: el mesodermo.
La hipodermis tiene tres funciones principales:
• Las aglomeraciones de células de grasa proveen una almohadilla que actúa como un absorbedor
de impactos de protección para la fascia y tejido muscular que yacen debajo. • Esta almohadilla
también aísla al cuerpo del frío y del calor. • Las células de grasa sirven como importantes
unidades de alma- cenamiento para nutrientes. Cuando el cuerpo las necesita, son trasladadas
desde las células de grasa en los vasos sanguíneos circundantes, los cuales transportan los
nutrientes hacia áreas que los necesitan.
Factor de humectación natural
La capa córnea profunda se compone de:
• 50% queratina.
• 30% NMF. • 11% lípidos.
La capacidad de retención del agua de la piel se encuentra determinada en forma importante por
los lípidos de la capa córnea y la estructura proteínica de sus células. Estas sustancias propias del
cuerpo se originan durante el proceso de cornificación de los queratinocitos, del sudor y de la
secreción de las glándulas sebáceas, y se denominan factores de humectación natural (NMF);
entre ellos, el ácido urocánico, la urea, el ácido pirrolidón carbóni- co, la glutamina y el ácido
láctico. Estas sustancias son hidrófilas, es decir, atraen y retienen el agua. Por el contrario los
lípidos son hidrófobos o sea repelen el agua. El estado de humectación natural va a depender de:
1-Velocidad del paso transepidérmico (agua de las glándulas sudoríparas que llegan a la piel). 2-
Factores ambientales: Velocidad de la evaporación de esa agua dada por el medio ambiente
(temperatura, viento, clima). 3-Capacidad de retención dada por el NMF. 4-Otros factores:
Alcohol, detergentes y jabones. Ácido urocánico: Es una pantalla solar natural. Después de un
baño de mar prolongado, hay una deficiencia de ácido urocánico, por lo cual se pueden producir
quemaduras. Ácido pirrolidón carbónico: Su sal se encuentra en el sudor.
Barrera cutánea
Protege la piel del medio ambiente. Está formada por:
• Emulsión o manto epicutáneo. • Capa córnea. • Capa granulosa.
La emulsión o manto epicutáneo tiene 2 fases: • Acuosa: Glándulas sudoríparas y humedad del
medio ambiente. • Oleosa: Glándulas sebáceas y lípidos del proceso de queratiniza- ción.
Capa córnea: Células sin núcleo y lípidos del proceso de queratinización.
Capa granulosa: Donde se hace intercambio de sustancias.
Anexos de la piel
El complejo pilosebáceo
Está constituido por la glándula sebácea, el folículo piloso, el músculo erector del pelo y la
glándula sudorípara. Los pelos contienen una cubierta queratinizada y cumplen funciones estéticas
y protectoras (los de cejas y párpados). El folículo piloso presenta un tercio superior que va desde
la superficie (estrato córneo) hasta la desembocadura de la glándula sebácea;
un tercio medio conocido como istmo, ubicado entre la desembocadura de la glándula sebácea y
la inserción del músculo erector; y un tercio inferior denominado matriz o bulbo, situado por
debajo de la inserción del músculo erector. Debajo del bulbo se ubican células epidérmicas que
promueven el nacimiento del pelo, y entre esas células se hallan melanocitos que cumplen la
función de dar color al pelo. El cuero cabelludo contiene alrededor de mil pelos, de los cuales el
80% se halla en fase anágena (o de crecimiento) y el 20% en fase telógena (o de reposo). La fase
anágena tiene una duración cercana a los tres a siete años, en tanto la telógena (reposo) dura
alrededor de tres a cuatro meses. Se calcula que existe una pérdida normal diaria de alrededor de
cien pelos.
Complejo pilosebáceo
Ciclos del cabello
Existe una fase intermedia conocida como catágena, donde no hay crecimiento, pero se observa
queratinización de la pared inferior del bulbo. Las glándulas sebáceas se ubican a lo largo de toda
la piel, salvo palmas y plantas, y secretan un complejo de lípidos (o sebo) que colaboran en la
generación del manto lipídico de la piel. Tienen fuerte ingerencia hormonal (la producción de
andrógenos estimula la secreción de sebo, y la de estró- genos, inhiben) y suelen ser afectadas por
dos tipos de gérmenes: el hongo Pityrosporum ovale (generador de caspa) y la bacteria
Propionilbacterium acnes (vinculada al acné).
Glándulas
Las glándulas sudoríparas se dividen en dos grupos: Apocrinas y ecrinas. Las primeras predominan
en axilas, areola mamaria y zona ano-genital. Eli- minan parte de su citoplasma junto con su
producto excretor, simulando pequeñas vacuolas. Esta secreción no es muy clara (más bien
lechosa), de consistencia viscosa y constituida mayoritariamente por agua y lípidos, y en menor
medida por azúcar, amoníaco y aminoácidos. El pH es neutro o ligeramente alcalino. Tienen
influjo tanto de adrenalina como de noradrenalina ante estímulos emocionales del individuo.
Las ecrinas vierten su producto de secreción sin ningún tipo de destrucción celular. Se sitúan en
prácticamente toda la piel, aunque con predominio de palmas y plantas. Se caracterizan porque el
conducto excretor que poseen se abre directamente a la superficie de la hipodermis mediante un
orificio denominado poro sudoríparo. Son estimuladas por el sistema nervioso autónomo; su
secreción es influida por la presencia de acetilcolina y catecolaminas. Su función, más allá de la
producción de sudor, es la de controlar la temperatura corporal. El sudor producido por estas
glándulas es de color claro, salado al gusto, con un 90% de contenido acuoso y un 10% de
sustancias disueltas tales como cloruro sódico, cloruro potásico, urea, aminoácidos, ácido láctico,
proteínas, glucosa, inmunoglobulinas, histamina, etc. Posee un pH de aproximadamente 4,2 –
5,5.
Las uñas
Las uñas cumplen un rol protector de la parte distal de la yema de los dedos. Su crecimiento es
lento (3 mm por mes las de las manos) y sus alteraciones en muchos casos denotan patologías
humanas (fragilidad o resquebraja- miento como se observa en casos de anemia, alteraciones
tróficas y caída, como sucede en presencia de hongos, etc.). La parte más visible e importante se
conoce como lámina ungueal, cuya forma es rectangular y está recubierta por queratina. Esta
lámina está fir- memente adherida al denominado lecho ungueal del dedo. La parte basal de la uña
se la conoce como matriz, y allí asientan las células germinativas responsables de su crecimiento. A
simple vista se puede observar en esta zona una coloración blanquecina conocida como lúnula. En
los laterales asienta el llamado reborde ungueal, en contacto directo con la epidermis (esta parte
carece de folículos pilose- báceos). La inflamación de estos rebordes ungueales determina los
casos de perionixis.
Corte histológico mostrando glándu- las sudoríparas apocrinas tapizadas por un epitelio cúbico
pH de la piel
El pH (potencial de hidrógeno) normal de la piel varía entre 4.5 (> hombres) y 5.9 (> mujeres);
depende en gran parte de la concentración de ácido lác- tico y ácido urocánico provenientes del
sudor y de los aminoácidos (glutá- mico, aspártico). Se sabe que el pH no varía en cuanto a razas.
Sí en cambio, presenta variaciones según las zonas del cuerpo y la edad. Es levemente más
alcalino en la región de los pliegues inguinales, interdigitales y axilares. También lo es entre el
nacimiento y la pubertad, y a partir de la vejez. En tanto, luego de la pubertad y hasta la edad
adulta comienza a ser más ácido. A medida que el pH de la piel es más alcalino (por ejemplo,
durante el empleo de cosméticos) hay mayores probabilidades de aparición de prurito y
dermatitis inespecífica. Si existe un cambio en el pH, aparecen mecanismos compensadores o
buffer o sustancias tampón para restablecer el equilibrio (por ej. a través de mayor producción de
ácidos desde las capas más profundas.
BIOTIPOS CUTÁNEOS: PIEL NORMAL, PIEL SECA, PIEL GRASA, PIEL MIXTA
La clasificación de los diferentes biotipos cutáneos está íntimamente relacionada con las
secreciones sudorales y sebáceas que forman el manto hidrolipídico de la piel. Ambos tipos de
secreciones conforman una emulsión en equilibrio que le proporciona a la superficie cutánea la
correspondiente lubricación y humectación.
La parte hídrica de esta capa protectora natural se la proporcionan las secreciones sudorales,
cuyos componentes son: cloruro de sodio, potasio, amoníaco, urea, ácido láctico y proteínas. Por
otro lado, la parte lipídica se la otorga la secreción de las glándulas sebáceas con componentes
como: ceramidas, colesterol, ácidos grasos libres y restos del proceso de queratinización.
Por supuesto que la genética influye en el tipo de piel e incluso existen otros factores relacionados
con el medio ambiente, que pueden llegar a alterar este equilibrio. La clasificación en pieles
normales, secas, grasas y mixtas se determinará a partir de sus respectivos trastornos, pues se
definen los biotipos teniendo en cuenta todas las condiciones fisiológicas que intervienen.
BIOTIPOS CUTÁNEOS
PIEL NORMAL
Es aquella cuyo manto hidrolipídico se halla correctamente formado. La fun- ción barrera no
presenta ninguna alteración y la hidratación cutánea muestra una normalidad absoluta. Sus
características son: • Color rosado uniforme • Tacto muy suave, aterciopelado, propio de
pieles jóvenes • Espesor fino • Flexible, tónica • Poros cerrados y pequeños •
Tiene una superficie lubricada y humedecida
PIEL SENSIBLE
PIEL NORMAL
• Seborreica • Deshidratada • Asfíctica
PIEL SECA
• Alípida • Deshidratada
PIEL MIXTA
PIEL GRASA
PIEL SECA
Las pieles secas se desarrollan como consecuencia de una disminución en el contenido de agua del
estrato córneo, dificultando la función de barrera. La sequedad cutánea se caracteriza por
presentar: • Aspereza • Descamación • Pérdida de flexibilidad y elasticidad • Grietas e
hiperqueratosis La sequedad cutánea puede ser ocasional o crónica. La piel seca consti- tucional se
caracteriza por ser gruesa, áspera y rugosa al tacto, con una descamación anormal. Presenta poca
tolerancia a los agentes externos. Dentro de las pieles secas ocasionales se encuentran 2 tipos: •
Pieles alipídas: Se caracterizan por una disminución de los niveles de lípidos en la secreción
sebácea que ocasiona la deshidratación de la capa córnea. • Pieles deshidratadas: Deben su
sequedad a un déficit de agua en el estrato córneo. Los agentes externos favorecen la eliminación
del agua superficial que conduce a un resecamiento y mayor descamación córnea.
PIEL GRASA
Este tipo de piel presenta una mayor actividad de las glándulas sebáceas. Se distinguen varios
tipos de piel grasa con distintas características: • Piel grasa seborreica: Este tipo de piel se
presenta, principalmente, en individuos de raza latina. • Piel grasa deshidratada: Se
desarrolla cuando la secreción sebácea modifica su composición cualitativa disminuyendo la
proporción de lípidos hidrófilos. En estas condiciones la emulsión epicutánea no se forma o es
insuficiente para proporcionar una adecuada protección, y por lo tanto la piel se deshidrata. • Piel
grasa asfíctica: Es una piel que ha alcanzado este estado por la utilización errónea de productos
cosméticos.
PIEL MIXTA
Hay situaciones en que según la localización la piel es grasa y seca, ya que la distribución de las
glándulas sebáceas y sudoríparas no es homogénea. En esta situación intermedia se admite la
clasificación de piel mixta como estado fisiológico cutáneo.
PIEL SENSIBLE Toda piel que presenta reacciones por contacto a diferentes sustancias de manera
más frecuente, rápida o intensa que el resto de las personas con piel normal, en idénticas
circunstancias. Es un defecto bioquímico de la barrera cutánea que determina la intolerancia a
determinados productos o procedimientos. Es más común en las mujeres que en los hombres.
Predomina en fototipos I y II.
Cualquier biotipo cutáneo puede ser relacionado con una piel sensible. Es el resultado de un
conjunto de factores o causas que actúan para provocarla: • ambientales • de contacto •
estilo de vida • ciclo menstrual
Presenta diversos signos y síntomas: • Eritema • Descamación • Pápulas • Pústulas •

Vesículas • Erosiones • Ardor • Prurito • Tirantez • Deshidratación •
Ruborización • Hormigueo • Quemazón
Las características de este tipo de pieles son: • frágil y fina • estrato córneo de escaso grosor •
escasa melanina (protección insuficiente) • barrera lipídica alterada • pérdida de
humedad (piel seca y tirante) • capilares sanguíneos reactivos • arrugas finas y líneas de
expresión
LESIONES ELEMENTALES DERMATOLÓGICAS
La piel posee un vocabulario propio, las “lesiones elementales”, a través del cual nos manifiesta
sus cambios. Está en el arte del dermatólogo el saber interpretarlo para poder arribar a un
correcto diagnóstico.
Las lesiones elementales pueden ser: • Primarias o primitivas: Son aquellas que asientan sobre
piel sana y aparecen al inicio de una enfermedad. • Secundarias: Sobrevienen de la evolución o
transformación de las anteriores, es decir que se asientan en una piel previamente lesionada. •
Combinadas: Puede ser la asociación de 2 primarias o 1 primaria y 1 secundaria.
LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS
1. Mácula 2. Pápula 3. Placa 4. Vesícula 5. Ampolla 6. Pústula 7. Vegetación 8. Nódulo 9. Tumor 10.
Escama 11. Queratosis
MÁCULA O MANCHA Se denominan así por no ser palpables, ser planas y visibles por el diferente
color que presentan respecto de la piel adyacente. Pueden tener cualquier forma y tamaño pero
siempre son planas.
Debido a que el color de la piel está dado fundamentalmente por el pigmen- to llamado melanina
y por la sangre que la irriga, las máculas se clasifican en 2 grandes grupos:
1. Pigmentarias: Se deben al exceso o al defecto en la piel de melanina (melanógenas), o a la

acumulación de otras sustancias de procedencia externa o interna.
2. Vasculares (por congestión, extravasación u obstrucción; malformacio- nes): • Eritema: Se

debe a una inflamación o dilatación vascular. • Púrpura: Ocurre por extravasación hemática.
PÁPULA Lesión sobreelevada, sólida, de tamaño pequeño (0,5 cm) y superficial. Resuelve
espontáneamente sin dejar cicatriz. Es sobreelevada porque hay algo que la levanta que
normalmente no está. Puede haber aumento de: • células epidérmicas o dérmicas •
líquido o edema • infiltrado inflamatorio • depósito de sustancias (amiloide)
Tipos de pápulas: • Epidérmicas: Se producen como consecuencia del incremento del grosor
del epitelio (por ejemplo, verrugas planas). • Dérmicas: La elevación del epitelio es por acumulo
dérmico de células u otros materiales (por ejemplo, urticaria; sifilides papulosas del secundarismo
sifilítico). • Mixtas o dermoepidérmicas: Son las más frecuentes en la clínica. Se deben a un
trastorno que afecta primariamente a la dermis y posteriormente a la epidermis (por ejemplo,
liquen plano; prurigo). • Foliculares y perifoliculares: El infiltrado se encuentra en el folículo
piloso (por ejemplo, acné).
PLACA • Elevación en meseta, que ocupa una superficie relativamente grande en relación a
su altura por encima de la piel (1 cm). • Puede aparecer como tal desde un principio o producirse
por una con- fluencia de pápulas como en el liquen plano. • Pueden involucionar
espontáneamente o con tratamiento sin dejar cicatriz.
VESÍCULA • Lesión sobreelevada que contiene líquido seroso y claro. De tamaño pe- queño (5
mm), multitabicada. • Se ubica en la epidermis. • Resulta de la acumulación de plasma en la
epidermis que se realiza por alguno de estos tres mecanismos, a veces combinados entre sí: •
espongiosis o edema intercelular; por ejemplo en el eccema por contacto. •
degeneración balonizante (la célula se hace un globo por edema intracelular); por
ejemplo: virus del grupo herpes. • degeneración reticular (la célula se rompe por edema
intracelular); por ejemplo el virus herpes simple.
AMPOLLA • Lesión sobreelevada que contiene líquido, de tamaño mayor que la vesí- cula,
unilocular. • Su ubicación puede ser epidérmica (subcórneas o suprabasales) en la unión
dermoepidérmica y subepidérmica. • Subcórneo, por ejemplo: impétigo • Dermoepidérmico,
por ejemplo: eritema polimorfo • Subepidérmico, por ejemplo: penfigoide • Según su
mecanismo de formación las ampollas se dividen en: • por acantolisis o ruptura de las uniones
desmosomales de los queratinocitos, por ejemplo en el pénfigo. • por despegamiento en
zonas de clivaje:
PÚSTULA • Lesión sobreelevada que contiene líquido purulento desde su inicio. • Se las
divide según su ubicación en: • foliculares • no foliculares • Puede contener gérmenes (por
ejemplo: foliculitis); o ser estéril (por ejemplo: psoriasis pustulosa).
VEGETACIÓN • Sobreelevación producida por el crecimiento de las papilas dérmicas (por ejemplo:
condiloma acuminado). • Cuando a ésta se le agrega queratosis (aumento de la capa córnea)
se la denomina verrugosidad (por ejemplo: verruga vulgar).
NÓDULO • Lesión dérmica o hipodérmica, sólida o semisólida, circunscrita, de forma, color y

tamaño variables. • Generalmente hace relieve, de evolución lenta, no resolutiva. • Puede
dejar cicatriz, atrofia o discromía. • Puede ser • superficial, y localizarse en dermis (ex
tubérculo), por ejemplo: forúnculo, lepra lepromatosa. • profundo, y localizarse en
hipodermis, por ejemplo: eritema nodoso. • Si el nódulo se reblandece y ulcera evacuando su
contenido al exterior se lo llama goma; por ejemplo: gomas del terciarismo sifilítico, de las
micosis profundas. El goma siempre repara con cicatriz.
TUMOR • Masa de origen benigno o maligno • Pueden observarse de cualquier tamaño y

consistencia (duro; duro- elástico; friable; leñoso). • Con tendencia a persistir y/o crecer en el
tiempo. • Ejemplos: carcinomas; quistes, edema; etc.
ESCAMAS • Láminas de grosor variable, secas o grasas, que se desprenden de la capa córnea. •
Pueden formarse sobre un eritema o bien constituir el elemento ex- clusivo de las
dermatosis, por ejemplo, ictiosis. • Descamación: Es la eliminación o la acumulación anormal
de células córneas en escamas perceptibles (proceso fisiológico que normalmente no se percibe),
por ejemplo: lupus eritematoso discoide.
QUERATOSIS • Lesión de consistencia sólida por engrosamiento de la piel a expen- sas de su capa
córnea. Es rugosa y áspera al tacto. Por ejemplo: queratosis actínica, queratosis seborreica. •
Cuando la queratosis asienta en palmas y plantas se la llama querato- dermia, y si lo hace
sobre la mucosa, leucoqueratosis
LESIONES ELEMENTALES SECUNDARIAS
1. Escama 2. Costra 3. Escara 4. Soluciones de continuidad 5. Atrofia
6. Esclerosis 7. Liquenificación 8. Cicatriz
ESCAMA La escama es secundaria a un proceso inflamatorio de la piel de cualquier etiología ya sea

por un eccema, una erisipela, etc.
COSTRA • Cuando las lesiones que contienen líquido seroso, sanguíneo o purulento se abren
(vesícula, ampolla, pústula), éste se deseca formando una costra. • La costra también es parte
de la evolución de una solución de continuidad. Por ejemplo: costra melicérica del impétigo,
costra que cubre una lastimadura, etc.
ESCARA Tejido necrótico que tiende a ser eliminado, separado de la piel sana cir- cundante por un
surco profundo de delimitación. Por ejemplo: escara de decúbito.
SOLUCIONES DE CONTINUIDAD • Ruptura de la integridad cutánea. • Fisura o grieta:

Desgarro lineal que se presenta en los sitios donde la piel ha perdido su elasticidad natural a causa
de inflamación. Se desarrolla frecuentemente alrededor de los orificios naturales. Su profundidad
varía y de acuerdo con ello dejan o no cicatrices. Resulta muy dolorosa, habitualmente húmeda,
hasta purulenta. Dejada en reposo se cubre de una costra que se desprende al menor movimiento.
• Erosión: Es superficial, por lo tanto no deja cicatriz. La erosión es secundaria al

destechamiento de lesiones de contenido líquido (vesículas, ampollas, pústulas) y se ven en el
herpes, el pénfigo, etc.
• Ulceración: Es profunda, por lo tanto deja cicatriz. Cuando esta lesión se hace crónica se
llama úlcera.
• Excoriación: Es la solución de continuidad con pérdida de sustancia que apunta a lo

traumático; es el origen más frecuente el rascamiento, por lo tanto se observan en dermatosis que
cursan prurito. Existen personas con alteraciones mentales que llegan a autoprovocarse lesiones
en la piel que se llaman patomimia.
ATROFIA Denota la disminución tanto del espesor como de la elasticidad de la piel. Como
consecuencia la misma se pliega y arruga fácilmente. Por ejemplo: estrías atróficas.
ESCLEROSIS • Endurecimiento o induración de la piel • Circunscripto o difuso • Se detecta

más fácilmente por la palpación, por ejemplo: esclerodermia.
LIQUENIFICACIÓN • Lesión en la que se observa aumento de: • el espesor • el
cuadriculado de la piel • el pigmento • Son secundarias al rascamiento y se ven por
ejemplo en el eccema.
CICATRIZ • Es la reparación conjuntiva epitelial de una solución de continuidad (úlce- ra), o de

un proceso inflamatorio (acné). Pueden ser: • Normales • Vicios • Hipertróficas •
Atróficas • Queloides
FOTOTIPOS CUTÁNEOS
Existe una amplia variedad de pieles con características étnicas propias que implican unos
mecanismos de reacción muy diferentes frente a las agresiones externas. Cada tipo de piel
requiere unos cuidados cosméticos y una protección diferentes.
El fototipo hace mención al conjunto de características que determinan si una piel se broncea o no
con la exposición al sol, y el grado en que lo hace. Para ello los especialistas recomiendan observar
el color de piel de las partes del cuerpo que normalmente no están expuestas al sol, detrás de la
rodilla o el antebrazo. Hay diferentes formas para clasificar los fototipos cutáneos. La clasificación
que se considera más adecuada para identificarlos es la realiza- da por el Dr. Fitzpatrick:
FOTOTIPO I: Altamente foto-sensible; individuos de piel muy clara, con frecuencia pelirro- jos, ojos
azules, con pecas en la piel. Su piel, habitualmente no expuesta al sol, es blanco lechosa. Son
individuos que, sin la protección adecuada al exponerse períodos pro- longados al sol, presentan
intensas quemaduras solares, prácticamente no se pigmentan nunca y se descaman de forma
ostensible. Es muy difícil que logren broncearse, pues más bien se queman y la piel se les pone
roja. De- ben extremar las precauciones ante el sol, por lo que se les recomienda un producto de
pantalla total.
FOTOTIPO II: Muy sensibles al sol; individuos de piel clara, pelo claro, ojos azules y pecas, cuya
piel, no expuesta habitualmente al sol, es blanca. Son personas que se queman fácil e
intensamente, se pigmentan ligeramente y se descaman de manera notoria.
FOTOTIPO III: Propio de las razas caucásicas; de piel blanca que no está expuesta habitualmente
al sol. Los que se encuentran dentro de este grupo son de pelo castaño, piel clara, y a veces les
salen pecas cuando están al sol. Se queman moderadamente. Su piel tiende a enrojecerse primero
y a broncearse tras los primeros días de exposición.
FOTOTIPO IV: Individuos de piel morena o ligeramente morena, pelo y ojos oscuros. Propio de los
mediterráneos, mongólicos y orientales. Son individuos que se queman moderada o
mínimamente, se pigmentan con bastante facilidad y de
forma inmediata al ponerse al sol.

FOTOTIPO V: Personas de piel morena amarronada. Propio de amerindios, indostánicos, árabes e
hispanos. Se queman raras veces y se pigmentan con facilidad e intensidad, y siempre presentan
reacción de pigmentación inmediata. Nunca se queman por el sol y se broncean desde el primer
día en que se exponen.
FOTOTIPO VI: Razas negras. No se queman nunca y se pigmentan intensamente. Siempre

presentan reacción de pigmentación inmediata.
FOTOPROTECCIÓN Y FOTOEDUCACIÓN
El Sol es la fuente principal de energía radiante que recibe la Tierra y por lo tanto todos los seres
vivos. Constituye la principal fuente de energía natural y gracias a ella existe la vida animal y
vegetal; también es cierto que puede ser causa de enfermedad.
La energía proveniente del sol está formada por distintas radiaciones (Fig. 1): • UV (ultravioleta):
Dañan la piel, producen eritema solar, manchas, alergias, y pueden dañar el ADN. Se dividen en
UVA, UVB y UVC. • Visibles: No tienen efectos nocivos. Se componen de los colores que
vemos en el arco iris. • IR (infrarrojos): Dan calor y pueden potenciar los efectos nocivos de los
UV.
Fig. 1
FACTORES QUE MODIFICAN LA RADIACIÓN SOLAR
Existen muchos factores que debemos tomar en cuenta y que determinan cambios en la radiación;
éstos son: • La capa de ozono: Ubicada en la estratósfera, es la encargada de absorber
predominantemente los rayos UVC y en menor medida los UVB; el problema que existe es una
marcada pérdida del mismo en estas últimas décadas por la actividad humana (combustión,
clorofluorcarbonos, etc.). • Partículas atmosféricas: Polvo, bruma. • Polución •
Hora del día: Al mediodía el ángulo será más recto y tendrá una mayor radiación solar. •
Nubes: Atenúan la banda infrarroja. • Superficies refractoras: Nieve, arena,
cemento. • Factores geográficos: • LATITUD: En el Ecuador la radiación es más intensa
que en Paris. • ALTITUD: La radiación es mayor cuanto mayor es la altitud. • Época del año:
Especialmente en los países con estaciones muy marcadas. • Características de la piel: Fototipo
cutáneo, grosor de la piel, etc.
EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN UV SOBRE LA PIEL
La luz UV es la causante de los principales efectos sobre la piel.
Los rayos UVB poseen mayor energía pero penetran poco, solo a nivel epi- dérmico. A corto plazo,
en exceso, son responsables del eritema o enrojecimiento; una señal de alarma que provoca que
se finalice la exposición solar. Desencadenan el proceso de bronceado en el que se forma la
melanina a partir del aminoácido tirosina en los melanocitos. Los rayos UVA poseen mayor
longitud de onda y menor energía que los rayos UVB, pero están presentes en cantidades
importantes a lo largo de todo el día y de todo el año. Los rayos UVA afectan poco a la epidermis,
pero inciden de forma constante sobre la dermis; es la radiación que penetra más
profundamente en la piel y tiene efectos acumulativos sobre la misma. Los rayos UVA son los
responsables de la pigmentación directa; por ellos se produce la aparición de un bronceado
inmediato ya que producen la foto-oxidación de los precursores de la melanina. A corto plazo
causan un importante daño sobre el colágeno y la elastina, proteínas responsables de la textura,
elasticidad y firmeza de la piel.
Al igual que los rayos UVB producen una alteración del sistema inmune debido a una disminución
del número de células de Langerhans y sus funciones. Los rayos UVA juegan un papel esencial en el
desencadenamiento de las alergias solares. Son responsables de reacciones fototóxicas y
fotosensibili- zantes, y de la generación de radicales libres.
La radiación UVA tiene efectos a largo plazo como es el fotoenvejecimiento de la piel, que es una
de las causas del envejecimiento prematuro, y que se caracteriza por elastosis, intensa sequedad
cutánea, arrugas muy marcadas, flaccidez, falta de elasticidad, hiperqueratosis e
hiperpigmentaciones.
A largo plazo las radiaciones UVA y UVB podrían tener influencia en el fe- nómeno de
desencadenamiento de cánceres cutáneos. Estas radiaciones pueden producir mutaciones en el
ADN, en cuyo caso sobreviene un riesgo potencial de desarrollo de cáncer.
Los rayos infrarrojos poseen una energía calorífica importante y son responsables de la pérdida
de agua cutánea, asimismo potencian los efectos adversos de la radiación UV.
SIGNOS CLÍNICOS DEL FOTOENVEJECIMIENTO
El proceso de fotoenvejecimiento incluye daños moleculares y estructurales en la piel, como

inflamación, disminución en la síntesis de colágeno, engrosamiento o proliferación de la
epidermis, degradación incompleta de fragmentos de colágeno y oxidación de proteínas. Todas
estas modificaciones se traducen clínicamente en una piel delgada (atrófica), arrugas, cambios en
la coloración con un aspecto amarillento, manchas blancas ovales o redondas o manchas oscuras
irregulares, apariencia coriácea (de cuero), y telangiectasias (vasos sanguíneos evidentes).
También se acompañan de la aparición de lesiones benignas como queratosis seborreicas o
léntigos (elevaciones o manchas de color café claro a oscuro), hiperplasias sebáceas (lesiones
elevadas amarillentas con depresión central); lesiones premalignas como queratosis actínicas
(placas rojas con escama), o tumores malignos como carcinomas basocelulares, carcinomas
escamocelulares o melanoma.
PROTECTORES SOLARES
Son sustancias capaces de prevenir el daño de la piel y el envejecimiento relacionado con el sol o
provenientes de cualquier fuente de radiación. De acuerdo a su mecanismo
de acción se clasifican en:
1. Protectores físicos: Son sustancias químicas que al cubrir la piel reflejan, esparcen, diseminan la
radiación UV impidiendo su penetración (panta- llas solares); como ejemplo tenemos el dióxido de
titanio, óxido de zinc, silicatos, talco, óxidos de hierro, etc.
2. Protectores químicos: Son aquellos que absorben, modifican, trasmiten las radiaciones
UV (filtros solares); dentro de este grupo existen algunos con actividad mayor a la luz UVA y otros
a la luz UVB.
3. Protectores solares mixtos: En la actualidad, para obtener una mejor respuesta tanto cosmética
como de protección la gran mayoría de los protectores comerciales tienen mezclas que tratan de
cumplir con estos parámetros.
FACTORES QUE MODIFICAN LA RADIACIÓN SOLAR
Existen muchos factores que debemos tomar en cuenta y que determinan cambios en la radiación;
éstos son:
• La capa de ozono: Ubicada en la estratósfera, es la encargada de absorber predominantemente

los rayos UVC y en menor medida los UVB; el problema que existe es una marcada pérdida del
mismo en estas últimas décadas por la actividad humana (combustión, clorofluorcarbonos, etc.). •
Partículas atmosféricas: Polvo, bruma. • Polución • Hora del día: Al mediodía el ángulo será más
recto y tendrá una mayor radiación solar. • Nubes: Atenúan la banda infrarroja. • Superficies
refractoras: Nieve, arena, cemento. • Factores geográficos: • LATITUD: En el Ecuador la
radiación es más intensa que en Paris. • ALTITUD: La radiación es mayor cuanto mayor es la
altitud. • Época del año: Especialmente en los países con estaciones muy marcadas. •
Características de la piel: Fototipo cutáneo, grosor de la piel, etc.
EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN UV SOBRE LA PIEL
La luz UV es la causante de los principales efectos sobre la piel.
Los rayos UVB poseen mayor energía pero penetran poco, solo a nivel epi- dérmico. A corto plazo,
en exceso, son responsables del eritema o enrojecimiento; una señal de alarma que provoca que
se finalice la exposición solar. Desencadenan el proceso de bronceado en el que se forma la
melanina a partir del aminoácido tirosina en los melanocitos. Los rayos UVA poseen mayor
longitud de onda y menor energía que los rayos UVB, pero están presentes en cantidades
importantes a lo largo de todo el día y de todo el año. Los rayos UVA afectan poco a la epidermis,
pero inciden de forma constante sobre la dermis; es la radiación que penetra más
profundamente en la piel y tiene efectos acumulativos sobre la misma. Los rayos UVA son los
responsables de la pigmentación directa; por ellos se produce la aparición de un bronceado
inmediato ya que producen la foto-oxidación de los precursores de la melanina. A corto plazo
causan un importante daño sobre el colágeno y la elastina, proteínas responsables de la textura,
elasticidad y firmeza de la piel.
Al igual que los rayos UVB producen una alteración del sistema inmune debido a una disminución
del número de células de Langerhans y sus funciones. Los rayos UVA juegan un papel esencial en el
desencadenamiento de las alergias solares. Son responsables de reacciones fototóxicas y
fotosensibili- zantes, y de la generación de radicales libres.
La radiación UVA tiene efectos a largo plazo como es el fotoenvejecimiento de la piel, que es una
de las causas del envejecimiento prematuro, y que se caracteriza por elastosis, intensa sequedad
cutánea, arrugas muy marcadas, flaccidez, falta de elasticidad, hiperqueratosis e
hiperpigmentaciones.
A largo plazo las radiaciones UVA y UVB podrían tener influencia en el fenó- meno de
desencadenamiento de cánceres cutáneos. Estas radiaciones pueden producir mutaciones en el
ADN, en cuyo caso sobreviene un riesgo potencial de desarrollo de cáncer.
Los rayos infrarrojos poseen una energía calorífica importante y son responsables de la pérdida
de agua cutánea, asimismo potencian los efectos adversos de la radiación UV.
SIGNOS CLÍNICOS DEL FOTOENVEJECIMIENTO
El proceso de fotoenvejecimiento incluye daños moleculares y estructurales en la piel, como

inflamación, disminución en la síntesis de colágeno, engrosamiento o proliferación de la
epidermis, degradación incompleta de fragmentos de colágeno y oxidación de proteínas. Todas
estas modificaciones se traducen clínicamente en una piel delgada (atrófica), arrugas, cambios en
la coloración con un aspecto amarillento, manchas blancas ovales o redondas o manchas oscuras
irregulares, apariencia coriácea (de cuero), y telangiectasias (vasos sanguíneos evidentes).
También se acompañan de la aparición de lesiones benignas como queratosis seborreicas o
léntigos (elevaciones o manchas de color café claro a oscuro), hiperplasias sebáceas (lesiones
elevadas amarillentas con depresión central); lesiones premalignas como queratosis actínicas
(placas rojas con escama), o tumores malignos como carcinomas basocelulares, carcinomas
escamocelulares o melanoma.
PROTECTORES SOLARES
Son sustancias capaces de prevenir el daño de la piel y el envejecimiento relacionado con el sol o
provenientes de cualquier fuente de radiación. De acuerdo a su mecanismo
de acción se clasifican en:
1. Protectores físicos: Son sustancias químicas que al cubrir la piel reflejan, esparcen, diseminan la
radiación UV impidiendo su penetración (panta- llas solares); como ejemplo tenemos el dióxido de
titanio, óxido de zinc, silicatos, talco, óxidos de hierro, etc.
2. Protectores químicos: Son aquellos que absorben, modifican, trasmiten las radiaciones UV
(filtros solares); dentro de este grupo existen algunos con actividad mayor a la luz UVA y otros a la
luz UVB.
3. Protectores solares mixtos: En la actualidad, para obtener una mejor respuesta tanto cosmética
como de protección la gran mayoría de los protectores comerciales tienen mezclas que tratan de
cumplir con estos parámetros.
FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR
Es la relación entre el tiempo necesario para la aparición del eritema usando un filtro solar y el
tiempo necesario para que se produzca el mismo eritema sin usar el filtro.
FOTOEDUCACIÓN
Está demostrado que prevenir y educar es mejor que curar, y es un objetivo importante de este
curso cambiar y modificar los hábitos y conductas con respecto al sol. • Evitar la exposición solar a
las horas de mayor radiación: 11:00 a 15:00. Recordar: SOMBRA CORTA – RIESGO ALTO. • Usar
ropas protectoras del sol. • Buscar protección con estructuras que dan sombra, como sombreros
de ala ancha. • Aplicar en forma cotidiana un protector solar de amplio espectro (UVA- UVB) y un
SPF mínimo de 15. • Realizar varias aplicaciones del protector solar, y repetir si hay contacto con
agua o sudor. • Aplicar el protector como mínimo 20 minutos antes de exponerse al sol. • Evitar
las camas solares. • Protegerse inclusive en días nublados. • Niños menores de 1 año; evitar
exponerlos al sol. • Consultar al dermatólogo en caso de quemaduras fáciles, cambios por el sol,
de coloración o forma de un lunar. • EL EFECTO DEL SOL ES ACUMULATIVO.
ACNÉ
El acné vulgar es un desorden multifactorial de la unidad pilosebácea. El cuadro clínico puede ser
significativamente variable, desde acné comedo- niano hasta acné de mucha más severidad.
Aunque todos los grupos etarios pueden estar afectados por diferentes variantes, es
principalmente un desorden de la adolescencia. Recordemos que la unidad pilosebácea está
constituida por un folículo, la glándula sebácea y pelo rudimentario o vello.
La patogenia es compleja y depende de la interacción de varios factores. Los cuatro factores

determinantes son:
• El aumento de la producción de sebo en las glándulas sebáceas en respuesta a la estimulación

androgénica (hormonas). • La formación de comedones por obstrucción del folículo sebáceo, debi-
do al exceso de producción de queratinocitos. • La colonización de la bacteria Propionebacterium.
acné que normalmente vive en el folículo sebáceo. • La inflamación causada por la liberación de
sebo en la piel que rodea la lesión.
La lesión básica del acné es el comedón.
SIGNOS Y SÍNTOMAS
El acné es una enfermedad de etiología multifactorial, probablemente liga- da a una

predisposición genética y agravada por una hipersecreción sebá- cea, cuya producción está bajo
control hormonal, y por una proliferación microbiana. Se manifiesta por la formación de
comedones, pápulas, inflamación, pústu- las, nódulos inflamatorios, quistes superficiales llenos de
pus y, en las formas máximas, cavidades profundas, inflamadas y a veces purulentas.
Lesiones no inflamatorias • Comedón blanco (cerrado): Color blanquecino y cuyo orificio folicular
no se visualiza. Los comedones cerrados se ven mejor al estirar la piel. Son precursores de las
lesiones inflamatorias y su contenido no se elimina fácilmente. Los comedones cerrados suelen
acompañarse de lesiones inflamatorias: pápulas, pústulas o nódulos.
• Comedón negro (abierto): Tiene el orificio claramente visible pero obs- truido por un tapón de
queratina oscura, cuyo color lo confiere la melanina allí depositada. Rara vez sufre inflamación.
Los comedones abiertos tienen un orificio folicular amplio y dilatado y están rellenos de detritos
oscurecidos por la oxidación y que se vacían con facilidad.
Lesiones inflamatorias
Consiste en pápulas, pústulas, nódulos y quistes. Refleja una reacción inflamatoria a diversos
niveles de profundidad de la piel y casi invariable- mente originan cicatrices. Las épocas de
descanso y verano coinciden con frecuencia con las mejorías clínicas, en tanto que el estrés y el
invierno las empeoran.
En todos los pacientes con acné se recomienda la utilización de cosméti- cos no comedogénicos de
base acuosa oil free, no manipular las lesiones y utilizar productos de higiene y antisépticos no
agresivos para reducir la secreción sebácea y reducir la población bacteriana, sin provocar
irritación. La utilización de activos descongestivos se considera también de gran importancia.
ROSÁCEA
La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica con periodos de me- joría y empeoramiento
que afecta la piel y a veces los ojos. Habitualmente se localiza en la cara y raramente en otras
localizaciones como tronco o cuello. Se manifiesta como un enrojecimiento inicialmente
transitorio (flush- ing) que luego se torna persistente con aparición de dilataciones vasculares
(telangiectasias) y a veces, en estados avanzados pápulas y pústulas. Afec- ta a millones de
personas en todo el mundo siendo más común en mujeres que en hombres, aunque en genral
éstos presentan las formas más severas. La máxima incidencia ocurre entre los 30 y 60 años, y es
más frecuente en personas de piel clara.
Etiología Existe una predisposición individual a desarrollar la enfermedad debido a hiperactividad

vascular que provoca que en algunas personas, los vasos sanguíneos de la cara se dilaten
fácilmente en respuesta a ciertos estímulos, causando el enrojecimiento facial.
Factores agravantes o desencadenantes
Determinados estímulos son desencadenantes del enrojecimiento facial. Los factores causantes
del enrojecimiento pueden ser uno o varios de los siguientes: • Calor, frío o viento. • Cambios
bruscos de temperatura. • Comidas y bebidas muy calientes, con especies y alcohol. • Exposición
solar. • Ansiedad y estrés. • Uso prolongado de corticoides tópicos • En algunas mujeres puede
iniciar o empeorar durante la menopausia
Cómo se manifiesta? Inicialmente se producen episodios de enrojecimiento facial

transitorio en relación con uno o más de los factores señalados.Con el tiempo, en algunos casos, el
enrojecimiento facial es persistente y los pequeños vasos de la piel de la cara se dilatan y quedan
como líneas rojas o violáceas en nariz y mejillas (telangiectasias). En estadios más avanzados
puede aparecer engrosamiento de la piel en frente, mentón, mejillas y sobre todo la nariz,
denominados fimas
¿Cómo se afectan los ojos? Además de la piel, en la mitad de los personas con rosácea
pueden afec- tarse los ojos, notando enrojecimiento, picor, quemazón, lagrimeo, aumento de la
sensibilidad a la luz o inflamación de los párpados.
Evolución
La evolución es crónica con episodios de empeoramiento. Aunque no hay tratamientos curativos,

estos brotes pueden ser tratados y controlados. El objetivo del tratamiento es controlar los
síntomas y mejorar el aspecto de la piel. Este tratamiento debe prescribirlo su médico y puede
necesitar meses para conseguir mejorías.
La persona afectada tiene un papel muy importante en el control y evolu- ción de su rosácea. Debe
seguir las indicaciones de tratamiento prescritas por su médico y además debe:
• Evitar todas aquellas situaciones que causan enrojecimiento facial. Es útil anotar los posibles
desencadenantes para ayudar a identificar los factores agravantes. • Utilizar diariamente
fotoprotectores con factor de protección solar 15 o superior y evitar la exposición solar directa y
prolongada • Limpiar la piel con limpiadores suaves sin jabón • Evitar cosméticos demasiado
grasos o que contengan alcohol (lociones, tónicos, perfumes, aftershaves). • No deben emplearse
corticoides ni otros medicamentos tópicos sin con- sultarlo previamente.
Estas recomendaciones son normas generales. En cada caso su médico le informará lo más
adecuado
OBJETIVOS Y FINALIDAD DE LA HISTORIA COSMETOLÓGICA
Es indispensable armar la Historia Cosmetológica en la “primera cita” con nuestra cliente.
Aunque la Cosmética no tiene fines terapéuticos, como la Medicina en general, sí está destinada
a una persona, con su componente psíquico y físico, que necesita proteger, mantener y
embellecer la piel en su natural estado fisiológico.
El componente psíquico precisa que el cliente tenga la oportunidad de ex- presar ampliamente su
problema, objetivo o subjetivo, del estado de con- servación de su piel y el componente físico
necesita unas mínimas bases de interrogatorio y exploración que permitan establecer un
diagnóstico.
Sin caer en la tentación de normalizar o protocolizar completamente la consulta

dermocosmética, porque cada cosmetólogo tiene sus inclinaciones y personalidad, sí se debe
tender a establecer ciertos ítems básicos de comportamiento:
a. Anamnesis : Interrogatorio y escucha del cliente b. Recogida y clasificación de los datos
1. Datos personales: Nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, domicilio, estado civil,
profesión. 2. Motivo de la consulta: Resumen del problema personal que ha motivado la consulta
que, por ser lo que más le inquieta, es lo primero que hay que escuchar. 3. Antecedentes
personales: Profesión, productos utilizados, deportes, alergias, medicamentos, hábitos etc. 4.
Datos hereditarios 5. Enfermedades actuales y previas 6. Conocimiento de la ley de protección de
datos 7. Información al usuario o consentimiento informado 8. Valoración y análisis de los datos 9.
Confidencialidad de los datos 10. Exploración física 11. Palpación y percepción de las estructuras
objeto de protocolo de tratamiento 12. Datos referentes al protocolo a desarrollar
Anamnesis: significa interrogatorio. Parte del examen clínico que

reúne todos los datos personales, hereditarios y familiares del
cliente anteriores a la aparición del problema. (Consiste
en hacer memoria de los antecedentes)
UNIDAD I
CONDICIONES Y PREPARACIÓN DEL GABINETE
A la hora de armar el gabinete hay varias consideraciones que hay que tener en cuenta ya que
forma parte de la atención que brindamos a nuestros cli- entes. A continuación, algunos consejos:
• Es importante que el lugar sea claro, aireado, alegre, con temperatura agradable, aromatizado,
con música suave. • La camilla tiene que ser ancha para que el cliente se sienta seguro; debe estar
ubicada de tal forma que permita la libre movilidad del profesional que va a realizar el
tratamiento. • El juego de camilla consta de dos piezas; uno para vestirla y otro para tapar al
cliente. Es necesario, también, tener una manta a mano para cu- brirlo del frío en el caso de que lo
necesite. • El recambio de sábanas de camilla, toallas, vinchas y todo elemento utilizado debe ser
continuo. • Debe haber un carrito auxiliar para colocar en él los elementos necesarios para la
sesión de estética; de esa manera la esteticista tendrá todo a mano sin tener que desplazarse cada
vez que necesite alguna cosa. Los materiales que utilice deben ser específicos para el tratamiento.
En un carrito se deben colocar los aparatos portátiles que necesite la esteticista en cada sesión.
En el gabinete debe haber, además, un cesto con tapa y potes para uso de un solo producto por
vez. • Es conveniente disponer de almohadones de diferente tamaño para aco- modar al cliente
cuando se recueste en la camilla. • Se debe disponer de toallas de diversos tamaños que van a ser
utilizadas durante el tratamiento. • La desinfección total luego de cada sesión es fundamental. No
se deben usar los mismos elementos entre un cliente y otro por una posible conta- minación. Si
respetamos estas normas básicas brindaremos una atención de gran calidad profesional y
humana.
Condiciones inherentes a la cosmetóloga
Las reglas de la asepsia son vitales: • Lavado de manos e higiene en el transcurso de una sesión. •
Colocación de guantes descartables para los casos específicos que así lo requieren. • Mantener las
manos con una temperatura adecuada que no moleste al cliente; uñas cortas, sin esmalte y sin
ningún elemento ornamental que pueda ocasionar molestias por el roce. El cabello recogido y la
ropa de trabajo adecuada conforman una imagen ideal. • Evitar las conversaciones durante la
realización del tratamiento; el cliente sólo debe concentrarse en su relajación.
Útiles y accesorios
Los que más se utilizan son:
- Espátula para retirar el producto de los envases. - Hisopos.
- Envase con algodones cortados o en copos. - Caja con tisúes, pañuelos de papel o servilleta
absorbente. - Esponjas. - Recipiente de diferentes tamaños para el agua. - Pinceles. - Antiséptico.
- Gasas.
CUIDADOS ESTÉTICOS FACIALES
Un cutis bello se ve reflejado en una piel sana, bien hidratada y mantenida cuidadosamente.
Cuando la persona se siente bien también se siente más joven de lo que es en realidad.
El envejecimiento es un proceso de desgaste de las capacidades del individuo que puede ser
retardado llevando una vida apropiada, tomando suple- mentos alimentarios, tratamientos
complementarios, practicando deportes y ocupándose del cuidado de la piel.
Los tratamientos faciales son una opción para la mantención y mejoramien- to de la piel. Las
fórmulas cosméticas modernas hacen revertir las problemáticas de la piel prolongando la vida de
las células, mejorando su energía y propor- cionándole nutrientes, vitaminas y minerales que
pierde a cada instante. Estas diferentes fórmulas cosméticas más las prácticas de los tratamientos
faciales en los gabinetes, tienen como objetivo mantener una buena calidad de piel y hacerla más
tolerante frente a los factores que influyen en su invo- lución.
BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO FACIAL
• Estimular los sentidos: Para crear una sensación de tranquilidad y bienestar
recurrimos a la aromaterapia. Podemos poner una vasija pequeña con una velita debajo de ella y
sobre esto colocamos un poco de agua con aceites esenciales para aromatizar el ambiente y
facilitar la armonía y el equilibrio que necesita tanto la esteticista como su cliente.
• Eliminar tensiones: El masaje facial es una de las principales herramien- tas que
tienen las esteticistas. Los dedos de la profesional saben dónde se encuentra el estrés y las
preocupaciones diarias de su cliente. El placer se siente desde las sienes al mentón, el masaje
elimina las barreras que impiden la circulación de la sangre hacia el rostro y el cuello, y por lo tan-
to el alivio y la relajación es inmediato, y facilitará el éxito en el resultado del tratamiento.
Preparamos el gabinete de trabajo con un ambiente de temperatura cálida, música suave y

agradable, y una camilla cómoda para que la cliente tenga sensación de placer y bienestar que
necesita para liberarse por algunos momentos de la realidad exterior. Con la ambientación lista
comenzarán los beneficios de nuestros tratamientos.
• Iluminación del rostro: Mediante la acción de exfoliantes eliminaremos las células
muertas para que el rostro se vea sano, luminoso y con vida.
El diagnóstico es fundamental para distinguir el tipo de piel y los problemas que presenta. El tipo
de piel lo determinan las glándulas sebáceas y sudo- ríparas, y un exceso o un defecto de las
mismas dará lugar a un tipo de piel diferente a la normal.
HIDRATACIÓN
La hidratación cutánea es el volumen de agua que contiene la piel. Existen diferentes mecanismos
naturales que contribuyen a mantener su óptimo balance, como por ejemplo el efecto barrera
determinado por los queratinocitos terminales, los corneocitos y los lípidos intercelulares
(cementantes), La función de estos lípidos es sumamante importante ya que previenen la pérdida
del NMF (factor natural de humectación) de la capa córnea.
El NMF está formado por sustancias hidrofílicas (que captan agua con facilidad) y lipofílicas
(comportamiento de toda molécula que tiene afinidad por los lípidos) presentes en los espacios
extracelulares del estrato córneo y la superficie libre de la piel con propiedades higroscópicas (
capacidad que poseen algunas sustancias para absorber y retener el agua) y que van a tener una
gran importancia en el mantenimiento de una piel sana e hidratada.
La capa córnea profunda se compone de: • 50% queratina • 30% NMF • 11% lípidos
El estrato córneo es la capa más externa de la epidermis y su función principal es la de proteger
frente a la deshidratación y otros estímulos externos como son la radiación UV, factores físicos y
factores químicos.
Es importante saber que en la epidermis tiene lugar el proceso de quera- tinización (cornificación);
las células están en continuo movimiento hacia las capas más externas de la piel hasta convertirse
en corneocitos que se caracterizan por el cese de la actividad enzimática celular.
Precisamente la función barrera de la piel la determinan los queratinocitos terminales, los

corneocitos y los lípidos intercelulares (o cementantes).
La capacidad de retención del agua de la piel se encuentra determinada en forma importante por
los lípidos de la capa córnea y la estructura proteínica de sus células. Estas sustancias propias del
cuerpo se originan durante el proceso de cornificación de los queratinocitos, del sudor y de la
secreción de las glándulas sebáceas, y se denominan “factores de humectación natural” (NMF);
entre ellos, el ácido urocánico, la urea, el ácido pirrolidón car- bónico, la glutamina y el ácido
láctico.
El estado de humectación natural va a depender de: 1- Velocidad del paso transepidérmico (agua
de las glándulas sudoríparas que llegan a la piel). 2- Factores ambientales: velocidad de la
evaporación de esa agua dada por el medio ambiente (temperatura, viento, clima). 3- Capacidad
de retención dada por el NMF. En las personas adultas es menor. 4- Otros factores: alcohol,
detergentes y jabones.
Objetivos de la hidratación cutánea El objetivo principal de un cosmético
hidratante es mantener y aumentar el nivel hídrico superficial, que en condiciones ideales oscila
entre el 10 y el 20
% y da como resultado una piel elástica, flexible y firme. Por debajo de este porcentaje la piel
pierde elasticidad y se vuelve frágil y áspera convirtién- dose en una “piel seca”, apagada y sin
luminosidad. Existen diferentes gra- dos de sequedad, desde la ligera descamación y aspereza
hasta casos de fuerte descamación, grietas y prurito, en cuyo caso hablamos de “piel muy seca o
xerosis”. Dependiendo del mecanismo por el que se produce la deshidratación, hablamos de
“pieles secas deshidratadas” cuando existe una falta de agua en la capa córnea y “pieles secas
alipídicas” cuando se produce una disminución de la actividad de las glándulas sebáceas y por
tanto se reduce el efecto barrera que proporciona la capa lipídica.
Causas de deshidratación cutánea
El grado de hidratación cutánea no es constante a lo largo del tiempo. Ex- isten diferentes factores
tantos externos (viento, sol, aire acondicionado, medicamentos, alimentación, etc.), como
internos (genética, factores hormonales relacionados con la secreción sebácea, enfermedades,
envejecimiento etc.) que van a influir y modificar el porcentaje de agua de la piel.
Un cosmético hidratante debe mantener o restituir la homeostasis de la piel, lo cual se consigue

aportando lípidos, humectantes y agua, evitando su pérdida con sustancia oclusivas.
El objetivo del tratamiento cosmético hidratante es mantener y aumentar la hidratación del

estrato córneo de la piel. Existen productos que van a actuar tanto para mantener la hidratación
como para corregir la deshidratación en el caso de que ya se haya producido. El tratamiento
hidratante diario utilizado debe ser adecuado a la edad de la persona y al tipo de piel. Los
productos cosméticos pueden actuar aportando agua a la epidermis o suministran- do sustancias
que contribuyen a retener agua; el objetivo final es mantener el equilibrio hídrico. Por un lado,
hablamos de productos cosméticos con fase externa acuosa (O/W) cuya función es liberar agua al
estrato córneo. Por otro lado, existen formulaciones de fase externa oleosa (W/O) con fun- ción
oclusiva y cuyo objetivo es evitar la pérdida de agua. Y en último lugar, productos que combinan
ambas funciones. Es importante señalar que muchas de las sustancias incorporadas a los
productos cosméticos hidratantes son constituyentes naturales de la piel. Los principios activos
utilizados en los productos cosméticos se pueden clasificar según el método de acción.
1. Productos humectantes e hidrocaptores: Se trata de productos higroscópicos

cuya función es recuperar el contenido acuoso de la piel. La capacidad de captar agua en el caso
de los humectantes depende del grado de humedad del ambiente mientras que en el caso de los
hidrocaptores es independiente de este factor. Se utilizan sobre todo en formulaciones O/W, que
tienden a perder agua por evaporación. Entre los productos humectantes, los más utilizados en
formulación cos- mética son los orgánicos entre los que destacan los glicoles, la glicerina, azúcares
y el sorbitol. También pueden formar parte de los productos hidratantes otras sustancias con
capacidad de captar agua como: a) Urea: Es un componente natural de la piel y forma parte del
Factor Na- tural de Hidratación. Actúa aumentando la concentración de agua en la
capa córnea y disminuyendo la pérdida transdérmica. b) Alfahidroxiácidos: Ácido

láctico, glicólico. Tienen actividad hidratante y regeneradora. Su acción normaliza y regula la
queratinización. Las sales sódicas, por su alta higroscopicidad, incrementan la plasticidad del es-
trato córneo. c) Pantenol: Posee propiedades hidratantes y emolientes. d) Àcido
hialurónico, colágeno, elastina, glucoaminoglicanos: Tienen poder
hidratante que se debe al alto número de grupos hidrofílicos. e) Acido hialurónico: Es un
glicosaminoglicano que juega un papel importante en la hidratación de la piel debido a la gran
capacidad de retener agua al reforzar la cohesión celular. Se utiliza en forma de sal sódica. Ade-
más de la capacidad hidrante actúa también como regenerador. f) Ácido Pirrolidin Carboxílico
(PCA): Se utiliza en forma de sal sódica, y también otras sales como estearil, lauril y arginina. g)
Alantoina: Posee también capacidad reepitelizante.
2. Sustancias oclusivas La hidratación que realizan estos productos se denomina pasiva, producen
una barrera oclusiva que evita la pérdida de agua transdérmica. Se trata de sustancias de
naturaleza grasa que poseen propiedades hidratantes, lu- bricantes y protectoras. Entre las
sustancias oclusivas encontramos lípidos como parafinas, ceras, aceites y triglicéridos; lípidos
anfóteros como ceramidas, esteroles, lanolina, fosfolípidos e hidroalcoholes y sustancias coloides
como derivados de celulosa, hidrocoloides naturales y sintéticos y proteínas e hidrolizados de
proteínas.
3. Lípidos emolientes Se caracterizan por tener función emoliente, son afines a la piel y reblan-
decen el estrato córneo favoreciendo la retención de agua. En este grupo cabe destacar: a) Acidos
grasos poliinsaturados, que mantienen la integridad del estrato córneo y su ausencia produce
alteraciones de la queratinización. Ente las sustancias que contienen estos ácidos grasos y que se
utilizan en cosmética se encuentran el aceite de rosa mosqueta, el aceite de borraja, onagra, soja,
almendras, arándano, soja, etc. b) Liposomas: imitan a las ceramidas actuando en el estrato
córneo e hidra- tándolo. c)Fosfolípidos, ceramidas, vitaminas A y E.
Características de un cosmético hidratante
Los requisitos que debe reunir son los siguientes: • Capacidad oclusiva • Humectante • Aporte de
lípidos estructurantes • Aporte de lípidos superficiales • Adición de hidratantes a la formulación
Glosario Higroscópico: Se aplica al cuerpo o compuesto químico que absorbe la humedad del
medio ambiente.
Hidrocaptores: Son activos higroscópicos que, a diferencia de los humectantes, retienen el agua
de la epidermis, cualesquiera que sean las condiciones ambientales. Emoliente: Es una sustancia
con la cualidad de relajar y suavizar la piel. Las cremas emolientes son útiles y recomendadas para
tratar la piel seca.
Bibliografía Dra. Anna Codina - OFFARM - Marzo 20O8 Anna Fábregas y Alfonso del Pozo Unidad
de Tecnología Farmacéutica - Facultad de Farmacia – Universidad de Barcelona - OFFARM -
Volumen 26, Número 5 - Mayo 2007
CURSO DE COSMETOLOGÍANUTRICIÓN DE LA PIEL
En un principio, cuando se acuñó el término «preparados nutritivos para la piel» se asociaba este
concepto con la restitución de los lípidos cutáneos. La noción de cosmético nutritivo como
alimento cutáneo ha sido descartado por la evolución científica de la cosmética, pero si se toma el
término nutrir en su significado de fortalecer y mantener activo, la denominación sigue siendo
válida.
Otras denominaciones surgieron, además, como sinónimos de nutritivos, aunque con

connotaciones más amplias: revitalizador, rejuvenecedor, bioe- stimulante, etc., por lo cual
actualmente a un preparado de este tipo se le exigen acciones más complejas pretendiéndose con
ellos modificar los desequilibrios presentes en una piel prematuramente envejecida y sin brillo.
La salud de nuestras células depende en gran medida de una correcta ali- mentación, ya que no
sólo tiene efectos sobre nuestra salud en general, sino también en nuestra piel.
En cosmética, cuando hablamos de nutrición nos referimos a la aplicación de activos sobre la piel
(vitaminas, minerales, oligoelementos, etc.) por medio de cremas, geles, emulsiones, máscaras,
etc. que, según el ingrediente utilizado, va a cumplir funciones específicas.
La mayoría de los principios activos que cumplen un rol nutricional se encuentran en el reino
vegetal.
Antioxidantes y vitaminas Algunos nutrientes funcionan como antioxidantes al prevenir o retardar

el daño oxidativo; son sustancias que reaccionan químicamente contra los radicales libres,
neutralizándolos y deteniendo la cadena oxidativa. Por ejemplo: los polifenoles (como el
resveratrol, presente en la vitis vinífera), los flavonoides (como las isoflavonas), los carotenoides
(como el licopeno).
La aplicacion tópica de vitaminas tiene efectos antioxidantes y regeneran- tes. Las vitaminas C y E
funcionan adecuadamente para proteger del daño solar. La vitamina C estimula la producción de
colágeno y aclara las manchas. La vitamina E (tocoferol) es muy utilizada para restaurar pieles
secas y ásperas y para mejorar la cicatrización. Para la reducción de líneas y arrugas o para el
control del acné es muy efectiva la vitamina A. Las cremas con complejo B retienen la humedad,
están indicadas en dermatitis por su poder antiinflamatorio, y mejoran el envejecimiento cutáneo.
Minerales y oligoelementos La presencia de minerales y oligoelementos en la piel es necesaria

para su crecimiento y reparación.
El selenio protege del daño solar. Actúa en problemas de la piel como falta de elasticidad,
manchas de la edad, psoriasis, caspa, seborrea capilar y en cualquier síntoma que implique un
envejecimiento prematuro. Protege las membranas celulares de la acción nociva de los radicales
libres.
El silicio es uno de los doce elementos mayoritarios de la composición el-
emental de los organismos. Juega un rol biológico muy importante y es considerado un elemento
esencial de la vida. Ayuda a absorber el calcio. Es primordial en la formación de colágeno y del
tejido conectivo, y ayuda a reforzar las uñas, el cabello y la piel. Está presente en una elevada
propor- ción en la epidermis, la dermis y el cabello para incrementar la resistencia química de la
queratina, proteína que constituye el componente principal de las capas más externas de la
epidermis y de otros órganos, como el pelo y las uñas.
Tiene una acción antirradicales libres; reorganiza las membranas celulares haciéndolas más
resistentes al ataque de los mismos y, por tanto, al envejecimiento.
Tiene una acción hidratante. La unión de moléculas de silicio a proteínas, rodeadas de moléculas
de agua unidas por puentes de hidrógeno crea un tejido que es capaz de mantener la hidratación
de la epidermis. También tiene una acción reafirmante ya que estimula el funcionamiento de las
células de la dermis y del folículo piloso. Por este motivo, es un ingrediente habitual en los
productos reafirmantes del cuello y del busto.
El cobre es un antiinflamatorio. Reduce la descamación, regula la secreción sebácea y cataliza la

formación de colágeno, elastina y ácidos nucleicos. Toma parte en la queratinización y actúa en la
destrucción de los radicales libres. Ayuda a crear la elastina de la piel. Este mineral forma parte
importante en el proceso de creación de la melanina, es decir que ayuda a que el bronceado
permanezca por más tiempo. El cobre es necesario para la formación de pigmentos y proporciona
un color lustroso a la piel y el cabello. La carencia de cobre contribuye a la aparición prematura de
canas. De hecho, decimos que el cobre le da color a la vida porque permite que nuestro organismo
pueda utilizar la tirosina, un aminoácido que influye en la pigmentación del cabello y de la piel, y
su deficiencia puede provocar la formación inapropiada de la elastina (uno de los componentes del
tejido conjuntivo de la piel).
El magnesio estimula la actividad y el metabolismo celular, por lo que es muy beneficioso para
regenerar la piel. Además, inhibe las sustancias que degradan la elastina para lograr una piel más
suave y elástica. Es el componente principal en las reacciones que mantienen la integridad de los
tejidos. Un dato curioso sobre el magnesio es que en el siglo XVII, en Epsom (Reino Unido), se
descubrió la riqueza de las sales minerales de sus aguas al comprobar que curaban heridas y
erupciones en. Para lucir una piel limpia y luminosa es necesario incrementar la ingesta de
alimentos que contengan este mineral. Entre ellos, destaca el germen de trigo, los frutos secos, la
avena, los higos y las espina.
El zinc es de suma importancia para la belleza ya que la mayor parte de este mineral en nuestro
organismo se encuentra localizado en la piel, el cabello y las uñas. Es indispensable para la síntesis
de proteínas, particularmente de las de colágeno. Precisamente, el colágeno -la proteína más
abundante en el organismo- y la elastina, son los componentes presentes en mayor proporción en
el tejido
conjuntivo de la dermis y aseguran la tonicidad y la elasticidad de la piel. Su déficit limita el

crecimiento y la regeneración de los tejidos, por eso es ampliamente utilizado en el tratamiento de
lesiones dermatológicas con componentes inflamatorios (dermatitis, eczema, impétigo, acné
vulgar e inflamatorio, celulitis, úlceras varicosas), en los procesos de cicatrización y como
protector de la piel de los bebés.
Es un nutriente antioxidante necesario para el desarrollo de nuevas células. Juega un papel vital en
la regeneración de la piel, y es aún más importante en la cicatrización. De hecho, es un mineral
que ayuda a los tejidos a funcio- nar con normalidad. La prolongada falta de zinc puede favorecer
la apar- ición de estrías. El zinc, junto con las vitaminas A, E y C, son elementos necesarios, tanto
para mantener la apariencia joven de la piel como para curarla de cualquier irritación, rojez o picor
y además para defenderla ante su gran enemigo, el sol.
El hierro es el responsable de transportar oxígeno por todo el cuerpo permitiendo que los
tejidos se oxigenen debidamente, lo que conlleva a un tono de piel saludable; le devuelve el buen
color y su déficit provoca palidez y caída del cabello. Puesto que las vitaminas y minerales actúan
complementariamente, lo mejor es combinar varios en una misma aplicación tópica para lograr
sinergia y obtener resultados significativos.
DMAE Una sustancia muy utilizada en los últimos años en cosmética es el DMAE (di-metil-amino-
etanol, considerado como un poderoso antioxidante. Dicha sustancia la produce naturalmente el
organismo. Su importancia cosmética se debe a que estimula la síntesis de fosfatidilcolina que
ayuda a frenar el estrés oxidativo de la membrana celular. Los productos cosméticos que poseen
DMAE dan a la piel un efecto tensor. Mientras la piel es joven sus sistemas de resistencia frente a
los radicales libres se encuentran activos, pero en las pieles maduras el metabolismo celular se
vuelve más lento y comienzan a aparecer síntomas evidentes de envejecimiento: arrugas,
flaccidez, deshidratación, pigmentación irregular, etc.
Péptidos Los péptidos también se han ganado su lugar en el mundo de los cosmé- ticos. Son el
resultado de la unión de un bajo número de aminoácidos. Los más usados en formulaciones para
la piel son: acetil hexapéptido (Argire- line), palmitoyl pentapeptide, palmitoyl oligopeptide y
palmitoyl octapep- tide; cada uno con sus propiedades específicas que combaten el envejeci-
miento.
Coenzima Q10 (ubiquinona) Los tratamientos estéticos llamados antiedad tienen como objetivos
aportar a la piel principios activos que las células no están produciendo en cantidad suficiente y
activar los mecanismos que los producen. La coenzima Q10 tiene un papel determinante en la
cadena de transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria, por lo que es un
arma eficaz en la lucha contra el estrés oxidativo, desencadenante y acelerador de procesos
degenerativos y enfermedades cutáneas que pueden contribuir también a la patogenia del cáncer
de piel y del fotoenvejecimiento.
Avena La avena ejerce acción hidratante al normalizar la presión osmótica cutánea según las
necesidades de la piel incorporándole humedad si está deshidratada (por esta razón se suma a
formulaciones como coadyuvante al tratamiento de pieles secas); posee excelentes propiedades
emolientes y suavizantes; protege la piel al mantener o restablecer el pH normal cutáneo y formar
una película con sus fracciones proteicas-oleosas que favorece el desarrollo y la reconstitución del
manto hidrolipídico; también posee efec- to antiirritante y antipruriginoso que calma la piel
sensible y atópica; tiene efecto estimulante de la circulación sanguínea que mejora su resistencia;
por último, mejora la compatibilidad dermatológica de los demás componentes de la
formulación.
Células madre Tienen la capacidad de auto renovarse mediante divisiones mitóticas o bien de
continuar la proliferación para que estén programadas y producir uno o más tejidos maduros. La
mayoría de tejidos de un adulto posee células madre que permiten su renovación periódica o su
regeneración cuando se produce un daño tisular. Se diferencian de las otras células por dos carac-
terísticas: 1 - Auto-renovación: Son células no especializadas capaces de renovarse por la división
celular para dar lugar a otras células madre idénticas. 2 - Diferenciación: Son capaces de
convertirse en células específicas de un tejido o de un órgano. Son primitivas, capaces de dividirse
indefinidam- ente, originando células hijas de diferentes tipos. No sólo son diferentes
morfológicamente, también difieren en su función. Es importante distinguir los diferentes tipos de
células madre, ya que algunas tienen aplicación en cosmética y otras no.
Los activos que provienen de células madre son de origen vegetal y apor- tan beneficios para la
piel en general. Pueden tener cualquier otro origen (biotecnológico, vegetal) y actúan sobre las
células madre de la piel. Su aplicación en cosmética supone una regeneración y renovación celular
constante. La reestructuración de las células de la piel se hace más lenta a partir de los 30 años
por cual se aconseja utilizarlas a partir de esa edad.
Ceramidas Las ceramidas forman parte de los lípidos del cemento intercorneocitario que une a los
corneocitos entre sí. Químicamente son un tipo de esfingolípi- dos provenientes tanto del reino
vegetal como del animal. En el sebo cutáneo se han podido identificar siete tipos de ceramidas,
des- ignadas de acuerdo a sus polaridades y distinta movilidad. El principal papel que
desempeñan es la función barrera, es decir, la protección frente a las agresiones externas y la
capacidad de retención de agua. Reponen los lípidos de la piel, tienen efecto emoliente, evitan la
evaporación transepidér- mica del agua y restauran el FHN.
Isoflavonas de soja Diversos estudios realizados en los últimos años en el uso culinario de la soja
en Oriente ha permitido suponer su evidente actividad estrogénica comparable a un tratamiento
sustitutivo de hormonas estrógenas durante la menopausia.
La soja es la principal fuente natural de isoflavonas, que pertenecen al grupo de los llamados
fitoestrógenos o estrógenos derivados de las plantas y que tienen un alto poder para combatir el
envejecimiento hormonal que afecta a las mujeres. A nivel cutáneo, las isoflavonas que contiene la
soja son capaces de mejorar su aspecto de varias maneras: como antioxidante (evitan la acción
de los radicales libres), mejorando la capacidad lipídica de la piel (impiden la pérdida de
hidratación) y favoreciendo la producción natural de colágeno (mejoran así la elasticidad).
Liposomas Los avances tecnológicos han permitido “encapsular” los principios activos por medio
de los llamados sistemas de entrega o de liberación de activos, los que transportan sustancias a
través de la piel y las liberan controlada- mente, aumentando su preservación y eficacia. Ejemplos
de ello son: liposomas, nanosferas, talasferas, microesponjas, vesículas con base de silicona. La
iontoforesis y la electroporacion (mesoterapia virtual) son métodos frecuentemente utilizados
para garantizar la penetración en profundidad de las sustancias. La técnica de electroporación
provoca una electrorrotación de los lípidos con la consiguiente apertura momentánea de la
membrana celular (electroporos) para el ingreso de sustancias activas. Un liposoma es una
vesícula esférica con una membrana compuesta de una doble capa de fosfolípidos que constan de
partes hidrosolubles y liposolubles.
Los liposomas constituyen el primer grupo de transportadores biológicos empleados en medicina y

cosmética. Debido a su constitución característi- ca tienen el poder de captar un gran número de
sustancias hidrosolubles, liposolubles o anfipáticas ( las moléculas anfipáticas son aquellas que
poseen un extremo hidrofilítico soluble en agua y otro hidrófobo, o sea que rechaza el agua) como
iones, azúcares, aminoácidos, proteínas, agentes quelantes y algunos principios activos
anticancerígenos. Los liposomas no sólo captan los principios activos, sino que también pueden
liberarlos en determinado lugar. Son un mecanismo de penetración controlada, acelerada,
retardada y dirigida. Han nacido como consecuencia de un mejor conocimiento de la fisiología de
la piel, así como de los ritmos biológicos y su influencia sobre el metabolismo de los principios
activos administrados por esta vía.
Hidrolizados de colágeno Proteína fibrosa que se encuentra en el tejido conjuntivo. Penetra en la

piel para aportar efectos nutritivos, antienvejecimiento y regeneradores. Se utiliza en preparados
nutritivos dermocosméticos y capilares. El colágeno refuerza la capacidad de los tejidos para
retener agua debido a sus propiedades filmógenas. Permite que las células estén debidamente
hidratadas y la epidermis se muestre suave y elástica. Suaviza líneas finas de expresión y arrugas
faciales. El colágeno aporta aminoácidos esenciales que permiten recuperar su compleja
estructura y entramado fibroso ayudando a mantener y reparar la fuerza.
Citoquinas Las citoquinas, llamadas moléculas inteligentes, tienen una función repara- dora ya que
si hay alguna alteración en cualquier molécula éstas lo van a detectar e inmediatamente las van a
reparar. Ponen en marcha: • La comunicación intercelular • Los mecanismos de reproducción
celular • Los mecanismos de control celular • La migración celular para que las nuevas células se
sitúen en los lugares en donde hacen falta.
Aceite de rosa mosqueta Regenera y nutre la piel eliminando visiblemente las arrugas y las
cicatrices. • Mejora la hidratación superficial actuando sobre el “factor natural de hu- mectación”.
• Refuerza y multiplica la barrera de las ceramidas en el interior de la epidermis reduciendo la
pérdida de agua. • Tiene una gran capacidad de revigorizar el fibroblasto, célula dérmica
productora de colágeno, elastina y responsable de la firmeza y elasticidad de la piel. • Previene y
corrige el fotoenvejecimiento. • Facilita la eliminación de manchas solares, así como las
producidas en los casos de acné,
Rosa mosqueta
Aloe vera Muy importante por la acción de los nutrientes naturales, los minerales, las vitaminas,
los aminoácidos y las enzimas, que estimulan la reproducción de nuevas células. Es un importante
regenerador celular, cicatrizante, tonificador y de alta pen- etración en la piel. Al usarse con
regularidad evita las arrugas prematuras y retarda las propias de la edad. Reduce la medida de los
poros abiertos y se puede usar bajo el maquillaje
Aloe vera
Jengibre La raíz del jengibre contiene polisacáridos, glucosa, fructosa, aceite esencial (rico en el
sesquiterpeno zingiberol), fenoles (gingerol, shogaol, zingerona), resina y aminoácidos.
Antioxidante: Contiene gingerol, un antioxidante que le da su aroma y picor. En la piel combate los
efectos de los radicales libres además de uniformar el tono y suavizar. -Antiséptico: Tiene
propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que combaten el acné. -Activa la circulación:
Posee propiedades energizantes que estimulan la cir- culación sanguínea; ideal para tratamientos
contra la celulitis. . El efecto del jengibre se anticipa al estrés celular estimulando un plan de
defensa natural de la piel para que otros ingredientes activos de la fórmula actúen con eficacia.
Maca: Previene la sequedad de la piel y retrasa el envejecimiento cutáneo por equilibrar los
niveles hormonales. Reactiva el proceso metabólico celular.
Maca
Camelia sinensis (té verde). Tiene importante acción antioxidante. Protege de los daños de las
radiaciones UV y actúa evitando el proceso inflamatorio derivado de la exposición solar. Además el
té verde contiene otros componentes también beneficiosos para la piel como la vitamina C, la
vitamina E y los carotenos. La vitamina C disminuye la producción de la melanina mejorando el
tono de la piel. Indispensable en la síntesis de colágeno. Vitamina E, de acción antioxidante.
Carotenos, que son antioxidantes liposolubles, importantes captadores de
radicales libres debido a los UV. El té verde es un potente inductor de la enzima SOD, que capta las
especies reactivas de oxígeno.
Té verde
Bibliografía Dra. ANTONIETA GARROTE y RAMON BONET - Cosméticos nutritivos DEIRY MARÍN y
ALFONDO DEL POZO OFFARM - VOL 23, NÚM 8, SEP- TIEMBRE 2004 JUAN ARENAS- Doctor en
Medicina- El envejecimiento cutáneo y la coenzima Q LLORENÇ PONS - Cosmética al día
CURSO DE COSMETOLOGÍAREVITALIZACIÓN CUTÁNEA
La revitalización cutánea es la técnica más indicada para recuperar la elasticidad, hidratación,
tersura y luminosidad de la piel gracias a la acción de determinadas sustancias y técnicas que se
aplican. Esta especialmente indicado en personas que han estado sometidas a pro- longadas
exposiciones solares y en personas fumadoras o que trabajan en lugares cerrados.
La piel desvitalizada no es sólo reflejo del paso de los años; sino también circunstancias como
dietas inapropiadas, adelgazamientos bruscos, situaciones de estrés o de ansiedad,
enfermedades, o algunas costumbres poco saludables -fumar, tomar demasiado el sol, etc.-,
pueden ocasionar que la piel se presente con falta de tono, sin brillo, marchita, más flácida y con
arrugas más pronunciadas.
HERMANAS GEMELAS
NO FUMADORA FUMADORA
Los principales signos que observamos en una piel desvitalizada se deben a la deshidratación
cutánea, que puede ser superficial o profunda. Ésta afecta la dermis cuyos elementos ya no son
capaces de embeber el agua necesaria para ofrecer un aspecto de frescura y salud.
Este hecho es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que los tratamientos que podemos
realizar cambiarán según si la piel se encuentra desvitalizada por su envejecimiento fisiológico,
con lo cual su capacidad reactiva está más limitada, o si se trata de una persona joven cuya piel
está en esta circunstancia por alguno de los motivos antes citados. En cuyo caso, el tratamiento
puede ser más intenso en el sentido de que se pueden integrar téc- nicas con calor, por ejemplo,
para ocasionar una hiperemia y así contribuir a que el propio organismo aporte oxígeno y
nutrientes a la piel mientras el profesional de la estética le proporciona otros productos como los
que más abajo comentaremos.
Para iniciar el tratamiento de la revitalización cutánea se practica una rigu- rosa limpieza y una
exfoliación química de la capa externa de la piel, donde son visibles los signos de sequedad, falta
de tono y luminosidad. Con este programa de revitalización cutánea obtenemos una clara mejoria
en la calidad de la piel, visible, progresiva y acumulativa al mismo tiempo. El resultado es
totalmente natural. Desde la primera sesión, la piel está más hidratada y, a lo largo de las sesiones
va recuperando su luminosidad, tonicidad, elasticidad y firmeza. La propuesta consiste en un
complejo de vitami-
nas, antioxidantes, péptidos, ácido hialurónico y masajes que van a devolver la lozanía a la piel.
ALGUNOS PRINCIPIOS ACTIVOS El equiseto o cola de caballo es muy rico en silicio, por lo que
también po- drá ayudar a la reestructuración del colágeno y de la elastina.
La hialuronidasa es una enzima que actúa sobre el ácido hialurónico, que se encuentra demasiado
polimerizado de la dermis de estas pieles, lo cual trae como consecuencia la disminución en la
imbibición de agua que provoca la deshidratación profunda y las consecuentes manisfestaciones
cutáneas.
El retinol estimula la renovación de los fibroblastos, y con ello la síntesis de fibras colágenas y
elásticas y de ácido hialurónico y demás componentes que forman la sustancia fundamental
amorfa.
Los polifenoles, presentes en la uva tienen una importantísima acción antioxidante y además
eliminan también los mucopoliosacáridos endurecidos, contribuyendo a la formación de otros
nuevos, presentando una doble ac- ción que, podríamos decir, engloba la de la hialuronidasa y
parte de la del retinol.
La vitamina C, o ácido ascórbico, también interviene en la síntesis de co- lágeno además de su

marcada acción antioxidante.
La vitamina E, o tocoferol es una de las vitaminas más interesantes en for- mulación de cosméticos
antioxidantes. Posee cualidades hidratantes y cica- trizantes, pero sobre todo es uno de los más
potentes antioxidantes debido a su función protectora de las membranas celulares frente a la
oxidación de los lípidos.
Coenzima Q, la aplicación tópica de este activo puede prevenir el daño en la producción de

colágeno y elastina. La coenzima Q es liposoluble y la produce el cuerpo humano en las
mitocondrias, está involucrada en la regeneración de vitamina E y su función antioxidante se da a
nivel de membranas lipídicas y en las mismas mitocondrias. De esta manera las células de
nuestro organismo se ven protegidas de los efectos destructivos de los radicales libres.
Uva, dentro de su composición cabe destacar al resveratrol, un derivado polifenólico que se

encuentra en altas concentraciones en muchas cepas de vino tinto con comprobados efectos
antioxidantes.
Los alha-hidroxiácidos (AHAs) pueden resultar igualmente válidos para el tratamiento de pieles
desvitalizadas, y por tres razones distintas: • Al principio del tratamiento, por su acción
queratolítica, mejorarán el aprovechamiento de los productos que se apliquen a continuación, ya
que eliminan células córneas de la superficie cutánea. • Usados en menor concentración tienen un
efecto hidratante de la epidermis, ya que permiten que moléculas de agua se integren entre las
estructuras queratínicas. • En concentraciones algo más elevadas, pero siempre por debajo de las
de uso exclusivamente médico, favorecen la síntesis de fibras colágenas
y elásticas, lo cual se ve beneficiado si se utilizan combinados con vitamina C.
Betahidroxiácidos (BHAs), el único representante es el ácido salicílico, derivado del sauce.
Indicado para: • Queratosis • Fotoenvejecimiento • Arrugas • Manchas
Matrixil, pentapéptido integrado por los aminoácidos lisina, glicina, arginina, prolina y ácido
glutámico. Mejora el aspecto de la piel, disminuye el volumen y la densidad de las arrugas, reduce
la aspereza de la piel e incrementa la firmeza y el grosor cutáneo. Cabe señalar que son muchos
los activos y las técnicas que se pueden utilizar para restituir a la piel su tersura y luminosidad.
DMAE, una sustancia muy utilizada en los últimos años en cosmética es el DMAE (di-metil-amino-
etanol),considerado como un poderoso antioxidante. Dicha sustancia la produce naturalmente el
organismo. Su importancia cosmética se debe a que estimula la síntesis de fosfatidilcolina que
ayuda a frenar el estrés oxidativo de la membrana celular. Los productos cosméticos que poseen
DMAE dan a la piel un efecto tensor.
MASAJE El masaje sobre la piel produce hipertermia (aumento de la temperatura) provocado por
una acción mecánica (el roce de la mano del esteticista con la piel del cliente) y consecuente
vasodilatación, que va a ser de mayor o menor intensidad según el estímulo aplicado. Esta
vasodilatación e hipertermia originan el aumento de las funciones de la piel y del músculo
subyacente.
SOBRE LA PIEL Vasodilatación capilar con enrojecimiento local. Estimulan la circulación sanguínea
y linfática. Activa la nutrición de las células dérmicas. Favorece la eliminación de sustancias de
desecho de la piel. Facilita la absorción de los activos utilizados en el masaje.
SOBRE EL MÚSCULO Al aumentar el flujo sanguíneo del músculo mejora sus propiedades básicas:
tono, elasticidad y contractibilidad.
Relaja los músculos faciales de las tensiones cotidianas. El masaje favorece la nutrición y el
desarrollo del sistema muscular, estimulando su circulación, su inervación y su actividad celular.
Un masaje regular y sistemático hace
que los músculos resulten más firmes y más elásticos. Se estima que la sangre recorre los
músculos masajeados tres veces más rápido que los múscu- los en reposo.
GLOSARIO La polimerización es un proceso químico por el que los compuestos de bajo peso
molecular se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso, llamada
polímero.
PEELING COSMETOLÓGICO
La exfoliación cutánea, también llamada peeling (del inglés pelar, desca- mar), constituye una de
las prácticas dermatológicas y cosméticas más frecuentes. Consiste en producir la caída de las
capas más superficiales de la piel con el fin de acelerar y facilitar el recambio celular. Existen varios
métodos de exfoliación que dependen de la complejidad del procedimiento, el compromiso de los
tejidos involucrados y el resultado final.
TIPOS DE EXFOLIACIÓN
Mecánica • Dermoabrasión • Microdermoabrasión • Sílice
Física • Sol • Rayos UVB • Congelación: nieve carbónica
Química: • Consiste en la aplicación de una sustancia química sobre la piel para conseguir la
descamación de la misma. Algunas de las sustancias que se utilizan son: - Acido salicílico -
Alfahidroxiácidos - Retinol
Para obtener buenos resultados hay que trabajar con productos confiables y no contaminar los
envases originales de los mismos; a tal efecto, separar la cantidad suficiente para cada aplicación y
descartar el sobrante una vez finalizado el tratamiento. Hay que asegurarse de realizar una
aplicación homogénea cuidando metic- ulosamente el tiempo de exposición; se aplica con una
presión pareja sobre toda el área a tratar. Es aconsejable encarar cada área anatómica completa
por vez (frente, mejilla, cuello, etc.); de esa manera nos aseguramos una correcta aplicación.
Los productos se clasifican en: • Muy superficiales • Superficiales a medios • Profundos
Muy superficiales: Son los utilizados por las cosmetólogas y cosmiatras.
ALFAHIDROXIÁCIDOS (AHAS)
Los AHA’s se denominan ácidos frutales ya que son un importante grupo de ácidos naturales, no
tóxicos, que proceden de frutas y otros vegetales. El más utilizado es el ácido glicólico porque
tiene el menor tamaño de
molécula, por eso se le atribuye mayor poder de penetración. Se trata de una clase de compuestos
derivados de recursos alimentarios; tal el caso del ácido glicólico derivado de la caña de azúcar.
Sus orígenes en la naturaleza • Ácido glicólico: caña de azúcar, remolacha • Ácido láctico: leche
cortada, arándano • Ácido mandélico: almendra amarga • Ácido málico: manzana • Ácido
tartárico: uva • Ácido cítrico: limón, lima, naranja
Caña de azúcar Almendra
¿Cómo actúan? Los corneocitos están fusionados entre sí por uniones iónicas que poseen una
carga positiva y una carga negativa. El AHA también tiene una carga positiva y otra negativa e
interactúa con las mencionadas cargas. Al aplicar el alfahidroxiácido, con pH ácido, rompe esta
unión disminuyendo la cohesión de los corneocitos, las células se caen y la capa basal, por
estimulación indirecta, empieza a producir nuevas célu- las y todos sus componentes
extracelulares. El propio organismo es el que las produce; es una función fisiológica.
Acciones del ácido glicólico • Disminuye la cohesión entre los corneocitos originando una piel más
saludable, elástica y flexible. • Interviene en la síntesis de colágeno, lo que explicaría la
disminución de las arrugas finas. • Acelera el Turn-Over o recambio celular, promoviendo una
rápida reno- vación de las capas más superficiales de la piel. • Atenúa manchas, ya que al romper
la cohesión de los corneocitos permite la eliminación más rápida de melanina o queratina
acumulada en el estrato córneo. • Reduce el espesor de la capa córnea. • Mejora la penetración
de principios activos. • Tiene acción suavizante y agente de confort. • Mejora la apariencia de
poros dilatados. • No son fotosensibles, por lo tanto pueden ser utilizados durante todo el año.
Indicaciones: • Queratosis • Tratamiento de pieles secas, ásperas y escamosas • Tratamiento en

pieles con falta de confort y de luminosidad
• Tratamiento en pieles con falta de elasticidad y flexibilidad • Tratamiento en pieles

deshidratadas y con déficit en el factor de humec- tación natural • Tratamiento de manchas •
Tratamiento anti-age • Tratamientos post solares • Tratamiento de estrías
LOS BETAHIDROXIÁCIDOS
El único representante de los betahidroxiácidos es el ácido salicílico. Se extrae de la corteza del
sauce. El ácido salicílico, por su solubilidad en grasas, puede ingresar en el medio de la unidad
sebácea induciendo la exfoliación en las áreas seborreicas de la piel. Por esta razón se ha usado
durante años por los dermatólogos y cosmetólogas como un comedolítico y para el acné. Es
liposoluble y no es fotosensible.
Acciones: • Penetra la barrera cutánea, es antiséptico, seborregulador, desinfectante,

queratolítico y comedolítico.
Indicaciones: • Acné • Queratosis • Piel seborreica • Fotoenvejecimiento • Arrugas • Manchas •

Estrías • Limpieza del folículo con oclusión comedogénica • Cicatrices del acné • Prevención de la
oclusión folicular • Control de la secreción de la glándula sebác
Sauce
Retinol: vitamina A pura El retinol es normalmente muy efectivo. Mejora la apariencia de la piel y,
debido a la exfoliación constante, ésta se ve saludable. Promueve la for- mación de colágeno. La
mayor parte de los productos que contienen retinol se usan por la noche, pero en concentraciones
más bajas se utilizan también durante el día. Mantiene la hidratación, la elasticidad y ayuda a
eliminar las manchas seniles. El retinol en concentraciones cosméticas no es foto-sensibilizante.
Precauciones pre peeling • No aplicar en lesiones abiertas • No depilarse o afeitarse el mismo día
del procedimiento ya que puede causar ardor y enrojecimiento. • No exponerse al sol o a la cama
solar. • Durante el embarazo y puerperio solicitar autorización médica.
Contraindicaciones: • Exposición solar intensa • Infección local activa • Proceso inflamatorio local
• Herpes activo
Al atender al/la cliente se debe tener en cuenta el fototipo cutáneo y las actividades que
desarrolla, que son las principales precauciones que deben de tenerse en cuenta antes de realizar
el peeling. No es lo mismo tratar una piel de un paciente que permanece todo el día en una oficina
que la de quien desarrolla sus actividades al aire libre.
Utilizar siempre protector solar.
DICCIONARIO DE ESTÉTICA
Ácido glicólico: Forma parte de un grupo de ácidos naturales, conocidos como AHA’s. Este ácido se
extrae de la caña de azúcar. Ayuda en al caída de las células muertas del SC. Regenera las fibras
colágenas de la dermis.
Ácidos grasos esenciales: intervienen en la formación de los fosfolípidos de la membrana celular.

Su carencia provoca irritación e inflamación en la piel.
Ácido hialurónico: Lo hallamos formando parte de la sustancia fundamental de la dermis,

rellenando el espacio entre las células y las fibras reticulares, colágenas y elastina, en tejidos como
la piel, músculos, tendones y cartílagos. Es considerado como el mejor hidratante que se conoce
por su gran capacidad de retención de agua a nivel dérmico.
Ácido pirrolidón carbónico (P.C.A.): hidratante natural, forma parte del FNH. Actúa como
regulador fisiológico de la humedad, en los cosméticos se lo encuentra como sal sódica.
Ácido salicílico: betahidroxiácido que modifica la condición global del estrato córneo. Posee efecto
queratolítico y equilibrante de la secreción sebácea. Se utiliza para pieles fotoenvejecidas,
engrosadas, grasas y acneicas. Posee además capacidad bactericida y antiinflamatoria.
Ácido urocánico: forma parte del FHN, es una pantalla solar natural.
Acromía: Falta de pigmentación en la piel. Esta carencia puede ser localizada o extenderse y
ocupar grandes zonas del cuerpo.
ADN: Es el encargado de transmitir la información genética.
Adrenalina: Es la hormona segregada al torrente sanguíneo como contestación orgánica frente a

una situación de estrés o miedo. Es vasodilatadora y regula el metabolismo de la glucosa.
AHAs: (Alfahidroxiácidos). Se los encuentra en la naturaleza y son también conocidos como ácidos
naturales o frutales. Así encontramos: glicólico (caña de azúcar), cítrico (cítricos), láctico (leche),
tartárico (uva), málico (manzana) y mandélico (almendra). Promueven la descamación y estimulan
la formación de glicosaminoglicanos como el ácido hialurónico que produce un aumento del
contenido acuoso de la piel embebiendo la misma con aumento de la turgencia y disminuyendo la
apariencia de arrugas finas y manchas. Tiene también propiedades hidratantes.
Albinismo: Falta total de pigmentación melánica. Es de tipo genético por alteración de las células
melánicas. Poseen melanocitos pero no elaboran melanina. No deben exponerse al sol ni a su
reflejo.
Alantoína: Producto que existe en la naturaleza, tanto en la remolacha como en semillas de tabaco
y brotes de trigo. Se la utiliza en cosmética por sus propiedades promotoras de la cicatrización,
calmantes y ablandadoras.
Alcanfor: Sustancia cristalina de olor característico que se puede obtener
DICCIONARIO
naturalmente de la destilación de la ma¬dera del árbol Cinnamomum Camphora o por síntesis

química a partir de la trementina u otros procesos químicos. Se lo utiliza en cremas y máscaras por
su efecto antiséptico y antipruriginoso,
Alfa bisabolol: Es un alcohol aromático, no saturado, obtenido por destilación de algunas

sustancias naturales. Se encuentra normalmente en el extracto de manzanilla. Es
descongestionante, antiinflamatorio y se utiliza contra la irritación.
Alergia: Conjunto de reacciones de tipo respiratorio, nervioso o eruptivo provocado por la

presencia de ciertas sustancias que dan al organismo una sensibilidad especial.
Algas: (Macrocystis pyrifera) son plantas que viven bajo la superficie del mar de donde obtienen
todos sus nutrientes El extracto de algas utilizado se obtiene por prensado en condiciones
especiales de presión y temperatura. Contienen proteínas, vitaminas y muchos elementos
minerales que se encuentran en el organismo en concentraciones muy bajas llamados
oligoelementos; algunos de ellos son: potasio, fósforo, hierro, magnesio, cobre, zinc, sodio, calcio
e iodo. Eliminan toxinas y líquidos por su capacidad drenante. Indicadas en tratamientos para
celulitis, adiposidades, deshidratación.
Alginato: derivado del ácido algínico que se extrae de las algas pardas. Es reconstituyente,
refrescante y descongestivo.
Aloe vera: (Aloe vera barbadensis) Se obtiene de la expresión en frío de las hojas carnosas de la
planta denominada Aloe Vera, perteneciente a la familia de las liláceas. El producto así obtenido
es una sustancia viscosa semitransparente con capacidad cicatrizante de quemaduras, protectora
de la irritación, que actúa contra el enrojecimiento y las telangiectasias. Existen varios tipos de
aloes. Si se utiliza calor en la extracción en alguno de ellos el producto adopta un color marrón
oscuro y cambian completamente sus propiedades cosméticas adquiriendo por ejemplo cierta
capacidad protectora de los rayos solares y capacidad catártica (purgante). Se utiliza
principalmente en formulaciones post-solares, en preparados descongestionantes y con capacidad
cicatrizante.
Aminoácidos: forman parte de las proteínas. Son absorbidos por la piel para rehidratar y proveer
nutrientes.
Andrógeno: Hormonas sexuales masculinas. También presentes en las mujeres.
ANMAT: Administración Nacional de medicamentos, alimentos y tecnología médica. Organismo

que asegura la calidad de medicamentos, cosméticos, alimentos, productos de uso doméstico,
médico y de diagnóstico
Anovulatorios: Fármaco que inhibe la ovulación. Su ingesta puede llegar a ocasionar melasma,
seborrea, acné o hipertricosis.
Anticonvulsionantes: Sustancia que evita o reduce convulsiones. .Medicamento cuya toma puede
llegar a provocar melasma, acné, seborrea o hipertricosis.
DICCIONARIO
Anticuerpo (alergeno): una de sus principales funciones fisiológicas es la defensa contra los
microorganismos extracelulares y las toxinas producidas por los distintos agentes microbianos.
Arándano: Astringente, ejerce acción sobre la microcirculación. Disminuye la permeabilidad

capilar, efecto vit. PP. Contiene vit. C y A. Es antioxidante.
Arbutina: principio activo extraído de la uva ursi. Tiene efecto blanqueador.
Argireline: Hexapéptido 3. Mediante mensajeros químicos neutraliza los efectos de las

contracciones de los músculos faciales, mejorando las arrugas y líneas de expresión, Evita las
microcontracciones produciendo una relajación progresiva que alisa la piel y disminuye
visiblemente las arrugas de expresión. Efecto similar al bótox.
Árnica: (Árnica montana) También llamada Tierra bendita de las montañas, pertenece a la familia
de las compuestas, tiene un amplio uso en cosmética y en farmacia. Posee un aceite esencial de
acción antiinflamatoria. Muy útil en hematomas y moretones. Se utiliza en tratamientos para la
celulitis.
Arroz: Produce una igualdad en el color de la piel. Alisante, hidratante y antioxidante; protege la
piel y es antiirritante.
Avena: (Avena sativa) Sus partículas absorben la suciedad y los residuos celulares respetando y
cuidando la estructura cutánea. De acción suavizante y relajante. Evita la deshidratación de la piel
y mantiene una barrera protectora frente a las agresiones externas. De acción hidratante,
calmante y emoliente.
Azuleno: El nombre de azuleno se le dio en 1863 a un aceite separado del aceite esencial de
manzanilla de color azul intenso. Posee propiedades antiinflamatorias y descongestionantes
especialmente para pieles sensibles. B
Bacteria: Microorganismo patógeno, unicelular, vivo. Producen algunas enfermedades e

infecciones.
Bentonita: Es un silicato de aluminio y magnesio hidratado que tiene la propiedad de absorber

agua y formar geles de consistencia variada muy utilizados para componer máscaras arcillosas que
absorben y adsorben la gratitud al mismo tiempo que actúan como tensoras y antiarrugas.
Betacaroteno: Es un grupo de pigmentos orgánicos de colores diversos, amarillos, anaranjados,

rojos, muy difundidos en el reino vegetal. El betacaroteno (o Pro-vitamina A) es uno de los
principales antioxidantes que se encuentran en la naturaleza, un elemento esencial en la lucha
contra los radicales libres.
Borago Officinalis Aceite de: muy rico en ácidos grasos insaturados esenciales, llamados
Omega 6. Éstos se encuentran en alta proporción
DICCIONARIO
DICCIONARIO
formando parte del cemento que aglutina los corneocitos del Stratum Corneum, estructura
responsable del efecto barrera de la piel. Su presencia disminuye la pérdida transepidérmica de
humedad.
Boswelia Serrata: Principio activo extraído de un árbol encontrado en regiones montañosas de la

India. Reduce la inflamación, el enrojecimiento, es calmante y analgésico C
Cafeína: metilxantina que activa la lipólisis. Reduce la acumulación de lípidos. Se utiliza en

tratamientos modeladores y para la celulitis.
Calcio: sustancia que se encuentra naturalmente en la piel. Su gradiente se modifica con el

envejecimiento. Regula la proliferación y diferenciación de los queratinocitos. Incrementa la
síntesis de filagrina y queratina mejorando la firmeza y elasticidad de la piel.
Caléndula: (Calendula officinalis) La caléndula es oriunda de la región mediterránea, y sus virtudes

medicinales y colorantes fueron conocidas desde la antigüedad especialmente por los árabes y los
hindúes. El extracto de la planta actúa como anti-irritante, calmante y descongestivo.
Caolín: Arcilla pura que actúa absorbiendo las impurezas y las células muertas, aclarando el tono
de la piel.
Capa de ozono: Barrera natural que impide que nos lleguen los rayos nocivos del sol y nos evita
radiaciones peligrosas para la piel y la vista
Castaño de Indias (extracto de): (Aesculus hippocastanum) El castaño de Indias está indicado en la
prevención y tratamientos de casos de insuficiencia venosa crónica: várices, pesadez en las
piernas, edemas, fragilidad capilar, flebitis y como coadyuvante en tratamientos contra la celulitis.
Ceramidas: son un grupo particular de esfingolípidos presentes en el cemento que une a los
corneocitos entre si. Regulan el flujo de agua, incrementan la cohesión celular y dan firmeza a la
piel.
Caléndula extracto: (Caléndula officinalis) El extracto de caléndula se extrae de las flores de la

planta cultivada. Posee un aceite esencial con colorantes de la familia de los carotenoides:
calendulina, un mucílago, ésteres caroténicos y vitamina C. Debido a su composición se le
atribuyen propiedades descongestivas, antioxidantes, preventivas del envejecimiento prematuro,
protectoras de la irritación y cicatrizante.
Caolín: Es un silicato de aluminio y magnesio hidratado, que se presenta como un polvo blanco o
blanco amarillento. Se utiliza en máscaras arcillosas por sus propiedades tensoras y absorbentes
de células muertas y la gratitud excesiva.
Caroteno o carotenoides: Es un grupo de pigmentos orgánicos de colores diversos; amarillos,

anaranjados, rojo, violeta, etc., muy difundidos
en el reino vegetal. El beta caroteno es el único que se utiliza en cosmética y es un pigmento de

color anaranjado intenso. Tiene propiedades reductoras, destructoras de los radicales libres y
protectoras de la radiación ultravioleta.
Centella Asiática: La Centella Asiática es una planta de la familia de las opiáceas que contiene una
serie de principios activos llamados asiaticósidos que actúan a nivel del tejido conjuntivo. Actúa
sobre el colágeno y los fibroblastos, incorporando dos aminoácidos: alanina y prolina. La centella
promueve, protege y acelera la producción de colágeno. Es normalizador de la circulación venosa,
calmante, preventiva de arrugas y cicatrizante. Muy utilizado en celulitis.
Citoquina: Mensajero inteligente. Son pequeños fragmentos de aminoácidos que están fuera
de las células. Regulan la mitosis, la reproducción, y la migración celular.
Cola de caballo extracto: (Equisetum arvense) Se obtiene de la planta denominada Equisetum, que
contiene numerosos compuestos flavonoides. Es descongestivo, antiinflamatorio y antioxidante.
Muy utilizado en tratamientos para celulitis.
Colágeno: Proteína fibrosa, sintetizada por los fibroblastos. Se halla en la dermis y se

responsabiliza de dar firmeza y turgencia a la piel. Principio activo introducido en formulaciones
hidratantes. Retiene gran cantidad de agua.
Colesterol: Se encuentra muy difundido en los tejidos animales. Estabiliza la estructura de doble
capa de la membrana celular. Se lo emplea en cosmética como estabilizante de emulsiones y por
su capacidad emulsionante de la humedad del medio ambiente previniendo el desecamiento y la
descamación.
Conservantes: son ingredientes que se añaden a la fórmula para que se mantenga en buenas
condiciones y libre de agentes patógenos y microorganismos.
Corticoide: Medicamento. Su ingesta puede producir acné, seborrea, melanosis, estrías o

hipertricosis.
Coryne bacterium: Bacteria típica del conducto pilosebáceo. Forma ácidos grasos produciendo así
ácidos libres propios de la patología del acné.
Crisantellum Indicum: De origen africano, tiene actividad lipolítica, evita la reacumulación de la

grasa, ayuda a drenar y eliminar los adipositos. D
Dermatitis: Proceso inflamatorio de la piel.
Dermatosis: Nombre dado a las enfermedades de la piel.
Deshidratación: disminución o pérdida de agua de constitución de los tejidos.
DICCIONARIO
DHA: Sigla de la Dihidroxiacetona, derivado de la glicerina utilizado en productos para pigmentar la

epidermis.
Dióxido de Titanio: Pertenece al grupo de los filtros físicos u orgánicos de protección solar. Son
sustancias que actúan como pantalla e impiden el paso de las radiaciones solares a la piel. Los
filtros de este tipo son los que más radiación frenan, por tanto sus niveles de FPS son muy altos.
Discromía: Nombre de la alteraciones del color de la piel.
Diurético: Medicamento cuya ingesta produce deshidratación, pérdida de elasticidad y del tono
muscular.
DPHP: (dipalmitoilhidroprolina) estimula las fibras de colágeno, protege la elastina y a los

fibroblastos de la acción de los radicales libres. E
Eczema seborreico: Afección de la piel con inflamación, descamación y picor. Se localiza en cejas,
surco nasogeniano, zona labial, cuero cabelludo. Se desarrolla en períodos invernales por estrés y
situaciones emocionales.
Efélides: Máculas puntiformes de pequeño tamaño y color canela o marrón oscuro. Aparecen en
gran número por el cuerpo y se intensifican con el sol. Se conocen como “pecas”.
Elastina: Proteína fibrosa sintetizada por los fibroblastos, le otorga elasticidad a la piel. Se
incorpora en los productos hidratantes.
Émblica: despigmentante
Emulsión: Tiene dos fases: dispersa y dispersante. W/O W: dispersa en oil O/W O: dispersa en
water
Endorfinas: Se dice de aquellas hormonas que aminoran el dolor y producen sensaciones de
bienestar a nivel físico y psicológico.
Envejecimiento: Son aquellos cambios orgánicos y físicos, de evolución lenta, que se dan desde el
mismo nacimiento y a causa del paso del tiempo.
Eritema: enrojecimiento transitorio de la piel. Son producto de la dilatación de los capilares

(desaparecen con la vitropresión).
Eritema pigmentario: Melanosis provocada por la ingesta de algún medicamento. Produce sobre la
piel máculas rojas oscuras a marrón con picor y, algunas veces, ampollas.
Eritema solar: Enrojecimiento de la piel por causas de exposición solar excesiva.
Escualeno: antioxidante, emoliente. Proviene del aceite de oliva.
DICCIONARIO
Estafilococo: Bacteria. Por lo general, se desarrolla en piel y mucosas produciendo ántrax y

forúnculos. Ántrax: Grupo de forúnculos con diseminación subcutánea que origina supuración
profunda de curación lenta. Deja cicatriz. Más frecuente en varones y de localización en nuca.
Forúnculo: Nódulos agudos, sensibles, inflamatorios, perifoliculares. Frecuente localización en
cuello, mamas, rostros y nalgas. Más dolorosos cuando se encuentran en nariz, oreja, dedos.
Puede ser recurrente.
Estrógenos: Los estrógenos son las hormonas femeninas responsables de las características
sexuales femeninas, la formación de las mamas y la aparición del ciclo menstrual.
Exfoliación: Método estético cuyo fin es la eliminación de las células muertas, sebo y resto del
metabolismo celular de la capa córnea. F
Flavonoides: Los bioflavonoides también conocidos como la Vit.P (la letra P se usa por Factor de
Permeabilidad) constituyen un grupo de nutrientes que mejoran la permeabilidad capilar. Son
principalmente pigmentos vegetales y la mayoría de ellos son amarillos. Tienen efecto
antioxidante.
F.N.H. O N.M.F.: Factor natural de hidratación de la superficie de la piel, compuesto por ácido
úrico, glúcidos, sales minerales, urea, PCA, etc. Su función es mantener el grado de hidratación de
la capa córnea (SC) captando y reteniendo agua.
Fosfatidilcolina: derivado de la lecitina de soja altamente purificada favorece la degradación de

lípidos, se utiliza en tratamientos para adiposidades y celulitis.
Fosfolípidos: Derivado de la lecitina de la soja. Su composición corresponde a la de la pared celular

y está en condiciones de transportar directamente los principios activos a las células y al espacio
intersticial celular.
Fotoprotector: Sustancia que actúa como filtro solar, tiene la capacidad de evitar que la radiación
solar entre a través de la piel y produzca reacciones. Filtra los rayos solares U.V.A. y U.V.B, no
debe alterarse ante la luz solar, ser resistente a agentes externos, no comedogénico, inoloro,
incoloro. No debe ser tóxico ni alérgico al aplicarse sobre la piel.
Fucus: es un alga marina. Contiene yodo el cual ejerce acción metabólica y reequilibrante sobre la
grasa subcutánea. Actúa sobre celulitis y adiposidades. G
Gen: Elemento de origen proteico que forma la unidad fundamental y básica de la herencia y el
patrimonio del cromosoma y determina la estructura del mismo.
DICCIONARIO
DICCIONARIO
Germen: Microorganismo patógeno
Germen de trigo, Aceite de: Germen de Trigo (aceite de): (Triticum vulgare) El aceite de germen de
trigo se obtiene por prensado en frío del germen de trigo fresco a partir del trigo en grano. Rico en
vitamina E y antioxidantes suele añadirse a otros aceites más propensos a oxidarse, alargando así
su vida útil. Su empleo en cosmética se basa en sus propiedades regeneradoras de los tejidos.
Tiene también gran poder emoliente de la piel y es un buen protector solar.
Ginko Biloba: (Ginkgo biloba) Este árbol es de los más antiguos de la historia de la humanidad, e
incluso ha sobrevivido catástrofes como la de Hiroshima. Sobre todo en la cultura oriental es
sumamente apreciado por sus múltiples beneficios. Para obtener el extracto se utilizan las hojas,
de forma de abanico. Está especialmente indicado en el tratamiento de várices, insuficiencia
circulatoria, fragilidad capilar.... Actúa de forma intensa como vasodilatador, protector capilar,
antivaricoso, venotónico. Rico en flavonoides con propiedades antioxidantes. Coadyuvante en los
tratamientos para celulitis.
Ginseng: Es la planta más conocida de la medicina popular china; utiliza la raíz de una planta
herbácea perenne, de la familia de las araliáceas, cuyo nombre científico es Panax Gin - Seng. De
sus múltiples efectos, mencionaremos que es antirradicalar, energizante y revitalizante.
Glicerina: Es un líquido transparente, viscoso de olor suave y particular. Es un principio altamente

higroscópico ya que actúa absorbiendo la humedad del medio ambiente y fijándola sobre la
superficie cutánea.
Gónadas: Órganos sexuales cuyas secreciones comprenden tres grupos denominados: estrógenos,
progesterona, andrógenos; todos de gran valor en el organismo.
Guaraná: (Paulina cupana). Es originaria del Amazonas, sus semillas son muy ricas en cafeína,
teobromina y tanino, con probada actividad lipolítica.
Hamamelis extracto: (Hammamelis virginiana) Este extracto se obtiene de las hojas de Hamamelis
Virginiana. El extracto de hojas de hamamelis es tonificante, astringente, cicatrizante y bactericida.
Los taninos producen un efecto astringente y hemostático local, cicatrizante y bactericida; los
flavonoides un efecto venotónico y vasoprotector: Aumenta la elasticidad de las venas y la
resistencia capilar, reduce la permeabilidad.
Hedera extracto: (Hedera Helix) Su extracto se obtiene de las hojas y de las ramas de la Hedera
Helix. Ésta es una hiedra trepadora cuyo hábitat natural está en Europa templada, principalmente
en Italia, África Septentrional, India y Japón. Sus componentes principales son las saponinas, la
alfahederina y la alfahederagenina. Es descongestivo, cicatrizante y desinfiltrante. Se utiliza para
combatir la celulitis y adiposidades.
Hidratación: Es el volumen de agua en el cuerpo. Se pierde hidratación por un defecto fisiológico

(exceso de sudor-orina) u hormonal o por ingesta de diuréticos, y se gana hidratación por tomar
una cantidad de líquido superior a la necesaria o por defecto fisiológico (falta de sudor y poca
orina).
Hidrófilo: Dícese de la materia que absorbe el agua con gran facilidad.
Hidroquinona: Sustancia despigmentante, ataca la formación, melanización y degradación de los

melanosomas. Se utiliza en tratamientos contra el melasma.
Higroscópico: Capacidad que poseen algunas sustancias para absorber y retener agua.
Hilo de oro: Técnica de operación en cirugía estética cuya finalidad es levantar la piel y sujetarla,
restableciendo el vigor perdido. Al colocar los hilos de oro en la arruga, el organismo reacciona
ante el cuerpo extraño provocando una fibrosis que engrosa la piel y rellena la arruga haciéndola
desaparecer.
Histología: Parte de la ciencia médica que analiza la organización de los tejidos orgánicos y su
estructura microscica desde una visión morfológica y funcional.
Hormona: Sustancia producida por el cuerpo que tiene una acción específica:
Humectante: Sustancia que absorbe humedad o colabora a que otra la retenga; la glicerina es una
claro ejemplo. I
Imbición: Impregnación de un tejido por un producto.
Impétigo: Infección dérmica; aparecen lesiones en forma de ampolla que al romperse forman
costra.
Infección: Estado patológico por entrada al organismo de microparásitos y virus.
Inmunidad: Atiende las defensas del cuerpo contra la acción microbiana, el estado de
hipersensibilización y los estados biológicos normales.
Insulina: Hormona que segrega el páncreas; su acción está durante el metabolismo y sobre todo
en el de los hidratos de carbono disminuye la concentración de la glucosa en sangre y estimula las
células para el uso de la glucosa puesto que es una fuente de energía.
Involución: Proceso gradual de la pérdida o enlentecimiento de los fenómenos vitales en los

órganos y tejidos del cuerpo humano.
Isoflavonas de Soja: Disminuyen el envejecimiento fisiológico y la sensibilidad a los rayos
ultravioletas. Tienen propiedades blanqueadoras y anti-age,
DICCIONARIO
aumentan la generación de colágeno. J
Jojoba, Aceite de: Se extrae de las semillas de la Simondsia Chinensis que es un arbusto perenne
originario de México. En la Argentina se cultiva principalmente en la provincia de La Rioja. Su
composición química es muy parecida a la de una cera, es decir, esteras de ácidos y alcoholes de
alto peso molecular. Tiene gran capacidad lubricante, emoliente y suavizante.
Karité (manteca de): (Butyrospermum parkii) El Karité o Shéa es un árbol que crece en las sabanas
de numerosos países centroafricanos Está principalmente indicada para pieles secas y sensibles así
como en irritaciones y quemaduras solares. Sus propiedades hidratantes nutritivas y antioxidantes
hacen de ella un producto ideal para prevenir el envejecimiento cutáneo. L
Lanolina: Grasa natural protectora procedente de la lana. Su aceite es emoliente e hidratante.
L. carnitina: es un aminoácido cuya función es la de facilitar el transporte de ácidos grasos de

cadena larga al interior de la mitocondria, para su empleo en la producción de energía. Se lo
denomina “Devorador de grasas”
Lentigo (lunar): Masa redondeada y elevadora sobre el nivel de la piel. Su tamaño oscila entre la
cabeza de un alfiler a una lenteja. Su color oscuro (marrón) tiene formación melánica.
Liposomas: Elementos de transporte, buenos para trasladar e infiltrar principios activos en la

membrana y núcleo de la célula. Son microesferas compuestas por fosfolípidos que son los
principales componentes de la membrana celular.
Líquido amniótico: Sustancia compuesta por oligoelementos, vitaminas, aminoácidos,

proteínas y glúcidos. Penetran fácilmente la piel revitalizándola, protegiéndola e hidratándola.
Loción: Solución líquida cuya acción depende de sus componentes activos: podrá ser astringente,
humectante, tonificante, suavizante, etc.
Lúpulo: antioxidante, tónico, seboregulador.
DICCIONARIO
M Maíz (aceite de): (Zea mays) Originario de América del Sur, el maíz constituyó el cereal más
importante. Es muy apreciado en cosmética por sus propiedades emolientes, antiinflamatorias y
antiradicalares. Es rico en vitaminas A, D y E, ácidos linoléicos y oleicos. Protege la piel de los
efectos del agua calcárea, sol, viento. Es ideal para limpiar y depurar las pieles más sensibles. No
es comedogénico, Nutre e hidrata en profundidad
Malva: (Malva sylvestris) Hojas y flores provenientes de Malva silvestris, utilizada por sus
propiedades calmantes, descongestivas y emolientes
Manzanilla: (Matricaria chamomilla) Es una hierba que crece espontáneamente en Europa y
algunas regiones de Asia. Es calmante, descongestiva, emoliente, cicatrizante.
Maravilla: Planta herbácea de tallo grueso y flores amarillas o anaranjadas. Su uso está destinado a
pieles sensibles.
Matrixil: Pentapéptido que estimula a los fibroblastos para la formación de colágeno. Fortalece la
dermis haciéndola mas densa y evitando la formación de arrugas.
Melaleuca (aceite esencial de): (Melaleuca alternifolia) Este es un árbol conocido como árbol del
té, y los aborígenes de Australia lo utilizaban ya como antiséptico.. El aceite de Melaleuca se
emplea externamente y es útil en caso de infecciones de la piel y de las uñas causadas por hongos,
picaduras de insectos, caspa, y acné. Es especialmente efectiva contra las bacterias causantes del
acné.
Melanoma: Denominación que recibe el cáncer de piel. Reglas: A) Forma asimétrica B) Bordes
irregulares C) Color (negro o mixto) heterogéneo D) Diámetro menor a 6mm. E) Espesor
Melatonina: Hormona que controla la melanogénesis y disminuye la secreción hipofisiaria del

MSH.
Menta (aceite esencial de): (Mentha Piperita) Las hojas de menta contienen aceite esencial,
principalmente rico en mentol. Esta esencia, aplicada en vía tópica, produce una ligera
vasoconstricción, analgesia, además de aliviar pruritos, urticaria y dolor en caso de irritación de la
piel. Su característica aromática le confiere propiedades refrescantes.
Menthol: Contenido en el aceite de menta. Se obtiene de forma sintética o natural. Son cristales
blancos con sabor y olor muy refrescantes y estimulantes.
Methylparaben: Conservante.
Mineral oil: Aceite ligero. Emoliente y suavizante. Sirve de base para productos de limpieza.
DICCIONARIO
DICCIONARIO
MSH: Hormona estimulante de melanocitos que a veces produce hiperpigmentación cutánea.

Menopausia: Cese de la menstruación. Micosis: Enfermedad provocada por hongos.
Morfología: Parte de la biología que estudia la forma y estructura de los seres vivos N
Neurona: Unidad fundamental del sistema nervioso. Su forma es estrellada. Está compuesta por
un gran núcleo y una serie de prolongaciones que pueden ser de dos tipos: dendrita y axón.
Nevo: Crecimiento benigno (no canceroso) en la piel formado por un racimo de melanocitos
(células que elaboran melanina, que es la sustancia que le da color a la piel y los ojos). Por lo
general, un nevo es oscuro y puede sobresalir de la piel. También se llama lunar.
Niacinamida: Es la nicotinamida o Vitamina B3, integra el grupo B, disminuye la pérdida de la
humedad a través de la epidermis , actúa sobre la inflamación del acné , mejora las arrugas , la
palidez de la piel blanca y las manchas rojas . Disminuye la pérdida de colágeno que sigue al
fotoenvejecimiento.
Nódulo: Composición sólida originada por un infiltrado; lo encontramos entre la dermis e

hipodermis. Su tamaño no suele ser muy grande. O
Octyl palmitate: Ester graso no oclusivo que minimiza la evaporación de agua y restablece la
suavidad de la epidermis.
Oligo: prefijo que significa poco.
Oligoelementos: Elementos minerales presentes en pequeñas cantidades en todo el organismo.

Su función es la de estimular el adecuado desarrollo de las reacciones bioquímicas que se
producen en las células. Catorce son los oligoelementos indispensables para la vida: hierro, yodo,
cobre, cinc, cobalto, cromo, manganeso, molibdeno, selenio, níquel, estaño, silicio, flúor y
vanadio.
Ortiga (extracto de): (Urtica dioica L.) Originaria de Europa y Asia, su extracto vegetal actúa
regulando las glándulas sebáceas del cuero cabelludo y tiene un efecto antiséptico. Es muy
beneficiosa para el cuidado de la piel, proporcionando a esta una fina textura, al eliminar
imperfecciones, como granos, eczemas, herpes, acné, etc. Se ha probado su efecto regenerador
del cuero cabelludo, así como su capacidad para combatir la caspa, seborrea y otras alteraciones
relacionadas con la caída del cabello.
Ozono: Gas incoloro; se consigue del oxígeno mediante una descarga
DICCIONARIO
eléctrica sin chispa. Su función es desinfectar. P
Palta (aceite de): (Persea gratissima) Originaria de Guatemala, México y Caribe, el aceite vegetal
del fruto del aguacate o palta es de un poder suavizante excepcional, protegiendo a la epidermis
de las agresiones externas. Mejora notablemente la elasticidad de la piel. Su gran capacidad de
absorción y porcentaje de vitaminas (A, D, E y F) le confieren propiedades cosméticas nutritivas,
dermatoprotectoras, reparadoras y emolientes. No es comedogénica y está muy indicada para
pieles desvitalizadas y en el tratamiento de arrugas.
PCA: Principal componente del F.N.H. (Factor Natural de Humectación). Es producido por un
grupo de enzimas que actúan sobre el ácido glutámico. Se acumula en el S.C. actuando como
regulador fisiológico de la humedad, y no se conoce ninguna enzima que lo degrade, perdiéndose
éste solamente por el proceso normal de descamación cutánea.
Panthenol: Alcohol derivado del ácido pantótenico. (Provitamina B5). Calma la piel irritada y
contribuye a suavizarla. En la piel es convertido en ácido pantenoico, el cual es parte de cada
célula y es esencial para el metabolismo celular. Los productos que contienen Pantenol proveen
calma y ayudan a curar la piel en caso de daños. Aumenta el nivel de humedad en la piel dejando
la piel suave y elástica. También mejora la regeneración celular y tiene propiedades anti-
inflamatorias. Las cremas para uñas y manos con pantenol ayudan a fortalecerlas y nutrirlas
Pepino (extracto de): (Cucumis sativus) Muy rico en mucílagos, se lo usa tradicionalmente para el
cuidado de la piel, especialmente para cutis grasos y/o sensibles. Se encuentra en lociones, cremas
y mascaras por sus propiedades emolientes, descongestiva y levemente astringentes
Péptidos: Pequeños grupos de aminoácidos de largas cadenas que funcionan como mensajeros
químicos en todo el cuerpo.
Perspiración: Evaporación constante a nivel de la superficie, independientemente de la secreción

sudorípara. Es un gran mecanismo de termo regulación. Q
Quiste: Cavidad de forma globular, con pared membranosa en cuyo interior existen sustancias
líquidas.
Quiste sebáceo: Partes del folículo polisebáceo que quedan bajo la piel y allí se desarrollan.
DICCIONARIO
Regaliz: licoriza
Retinol: Ver vitamina A
Rosa mosqueta, Aceite de: Se extrae de la semilla de la Rosa Mosqueta. Posee un alto
contenido de ácidos grasos insaturados como el linoleico (2 insaturaciones) y el lino-lénico (3
insaturaciones), esenciales para el normal funcionamiento cutáneo. Esta composición particular le
confiere una gran importancia en la prevención del envejecimiento prematuro, prevención de
arrugas, quemaduras solares, etc.
Ruscus (extracto de): (Ruscus aculeatus) Hierba perenne originaria de las Islas Azores, Europa
noroccidental e Irán, su extracto vegetal activa la circulación periférica, eliminando las impurezas.
Es diurético y astringente y muy utilizado en tratamientos reductores por su acción drenante y
coadyuvante contra la celulitis.
Rutina: (Rutiniyl sulfato) Antioxidante y antiinflamatorio. S
Salicílico, ácido: Posee propiedades queratolíticas (ablandadoras de la queratina), regula la

secreción de la glándula sebácea y es ligero antiséptico. Se lo utiliza en cosmética a bajas
concentraciones para producir exfoliación.
Saponificación: Mutación de materias grasas naturales en jabón
Silanoles: Mantienen el buen equilibrio de las sustancias del la dermis, como el colágeno y el ácido
hialurónico. T
Té Verde (extracto de): (Camelia sinensis) Arbusto de hojas perenes originario de Asia, cuyas
propiedades suavizantes, protectoras y antioxidantes son muy apreciadas en cosmética.
Tilo (extracto de): (Tilia cordata) El tilo es originario de Europa y tiene una longevidad cercana a los
1000 años. Fue considerado como árbol sagrado por los pueblos indogermanos. Su efecto es
relajante y, especialmente su extracto glicólico, actúa como demulcente en cremas y shampoos.
Trébol Rojo: A.R.L. Y acción similar a la soja, por ser una isoflavona. Otorga suavidad; mejora el
microrrelieve.
Triclosán: antiséptico.
DICCIONARIO
Ultravioleta, rayos: Son emitidos por el sol y pueden causar daños en el organismo. Existen RUA,
RUB y RUC
Urea: Humectante. Componente del F.N.H.
Uva ursi: Su principio activo la arbutina inhibe la formación s de tirosina y melanina, por lo tanto
tiene efecto blanqueador. Astringente. V
Vitaminas: Sustancias esenciales para el adecuado metabolismo corporal. No tienen función

plástica ni energética, sino más bien catalizadora. Se clasifican en dos grupos: -Vitaminas
liposolubles: A, D, E, K, Q, F -Vitaminas hidrosolubles: B, H, C Cuando no existen en el organismo
debidamente equilibradas, se enferma por carencia o exceso. Las afecciones que se padezcan por
esta causa dependerán de la vitamina de que se trate al disminuir o aumentar el proceso
metabólico en el que actúa.
Vitamina A (Retinol): La vitamina A se encuentra muy extendida en la naturaleza. . La vitamina A es

denominada por algunos “la vitamina normalizadora de la piel” por su importancia fundamental
en el mantenimiento de las funciones cutáneas y de la correcta apariencia. Es co-factor de muchas
enzimas que catalizan diversos mecanismos produciendo como resultado final un aumento en la
elasticidad, mejoramiento de la piel fotodañada y de la piel seca ya que promueve la síntesis de
glicosaminoglicanos como el ácido hialurónico. Facilita por su presencia la destrucción de las
sustancias peroxidadas formadas por los rayos UV del sol.
Vitamina C: Pertenece a las vitaminas hidrosolubles. Como tal, es fácilmente oxidable por el
oxígeno del aire y la presencia de agua. Para salvar el inconveniente y poder utilizar este
importante producto en cosmética, se lo ha hecho reaccionar con el ácido palmítico que es un
ácido graso. Esta combinación no solamente le cambia las características de solubilidad de acuosa
a grasa, sino que también modifica su estabilidad, permitiendo la utilización en algunos
cosméticos. Actúa como destructora de peróxidos y radicales libres. Se la utiliza, por lo tanto,
contra el envejecimiento producido por los radicales libres y, además, como estabilizante de la
vitamina A.
Vitamina E acetato: Se aisló por primera vez a partir del aceite de germen de trigo y de los lípidos
de la lechuga. Las vitaminas A y E son liposolubles, pero esta última, además, es estable al aire y a
temperaturas de hasta 250 C°. Los rayos UV lentamente la van alterando por oxidación. Es una
antioxidante natural. Generalmente la vitamina A aparece protegida de la oxidación por la
vitamina E. Por esta capacidad antioxidante es que resulta tan útil en la prevención de la
formación de radicales libres. La vitamina E aplicada sobre la piel produce los siguientes efectos: -
Inhibe la inflamación ya que en este mecanismo intervienen radicales libres.
DICCIONARIO
-Previene el daño de los rayos UV sobre la piel y destruye los peróxidos formados, protegiendo los
lípidos de las membranas celulares y demás estructuras vitales.
Velo de colágeno: Es una lámina blanca, ligera y muy suave. Se compone de fibras de colágeno
puro liofilizado. Se aplica sobre el rostro, hidratándolo.
Virus: Parásito infeccioso, intracelular, capaz de vivir y reproducirse solamente en células vivas. Es
visible al microscopio electrónico y tiene forma esférica, poliédrica alargada. Está constituido por
material genético ADN y una cubierta proteica.
Vitis vinífera: antioxidante, protege los capilares y las fibras que forman las paredes de los vasos. X
Xantelasma: Lesión dérmica. Se compone de unas placas blanquecinas o amarillentas y es debido

al cúmulo de grasa en los histiocitos dérmicos. Se localiza, sobre todo, en párpados, y su tamaño
es variable. Y
Yodo: Oligoelemento. Promueve la salud física y mental. Es bueno para la asimilación de la

vitamina E y su uso externo es como antiséptico. Abunda en el marisco, aunque normalmente se
toma con el agua potable. Z
Zinc: Oligoelemento. Se encuentra en la naturaleza en forma de sulfuro de zinc. Se localiza,

principalmente, en huesos, cabello y piel. Cumple una importante función durante el proceso de
cicatrización y crecimiento celular.
75
NUTRICIÓN

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LA PIEL

Histiocitos en corte histológico de piel Imagen de un mastocito Está

Células: Fibroblastos, mastocitos, macrófagos, linfocitos. El fibroblasto es la célula principal y

Unión dermoepidérmica-La membrana basal

Propiedades • Favorece la adhesión de epidermis a dermis. • Regula la permeabilidad. • Tiene

La unión dermoepidérmica es ondulada, perfectamente demarcada por la membrana basal. Es una

• Corpúsculos de Meissner: Se localizan en las papilas dérmicas de las palmas de la

Fisiología del tacto

La hipodermis tiene tres funciones principales:

Factor de humectación natural

La capa córnea profunda se compone de:

• 30% NMF. • 11% lípidos.

Protege la piel del medio ambiente. Está formada por:

• Emulsión o manto epicutáneo. • Capa córnea. • Capa granulosa.

Capa córnea: Células sin núcleo y lípidos del proceso de queratinización.

Capa granulosa: Donde se hace intercambio de sustancias.

Ciclos del cabello

• Seborreica • Deshidratada • Asfíctica

Presenta diversos signos y síntomas: • Eritema • Descamación • Pápulas • Pústulas •

LESIONES ELEMENTALES DERMATOLÓGICAS

LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS

1. Pigmentarias: Se deben al exceso o al defecto en la piel de melanina (melanógenas), o a la

2. Vasculares (por congestión, extravasación u obstrucción; malformacio- nes): • Eritema: Se

NÓDULO • Lesión dérmica o hipodérmica, sólida o semisólida, circunscrita, de forma, color y

TUMOR • Masa de origen benigno o maligno • Pueden observarse de cualquier tamaño y

LESIONES ELEMENTALES SECUNDARIAS

1. Escama 2. Costra 3. Escara 4. Soluciones de continuidad 5. Atrofia

6. Esclerosis 7. Liquenificación 8. Cicatriz

ESCAMA La escama es secundaria a un proceso inflamatorio de la piel de cualquier etiología ya sea

SOLUCIONES DE CONTINUIDAD • Ruptura de la integridad cutánea. • Fisura o grieta:

• Erosión: Es superficial, por lo tanto no deja cicatriz. La erosión es se- cundaria al

• Excoriación: Es la solución de continuidad con pérdida de sustancia que apunta a lo

ESCLEROSIS • Endurecimiento o induración de la piel • Circunscripto o difuso • Se detecta

CICATRIZ • Es la reparación conjuntiva epitelial de una solución de continuidad (úlce- ra), o de

forma inmediata al ponerse al sol.

FOTOTIPO VI: Razas negras. No se queman nunca y se pigmentan intensamente. Siempre

FACTORES QUE MODIFICAN LA RADIACIÓN SOLAR

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN UV SOBRE LA PIEL

La luz UV es la causante de los principales efectos sobre la piel.

SIGNOS CLÍNICOS DEL FOTOENVEJECIMIENTO

El proceso de fotoenvejecimiento incluye daños moleculares y estructurales en la piel, como

FACTORES QUE MODIFICAN LA RADIACIÓN SOLAR

• La capa de ozono: Ubicada en la estratósfera, es la encargada de ab- sorber predominantemente

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN UV SOBRE LA PIEL

La luz UV es la causante de los principales efectos sobre la piel.

SIGNOS CLÍNICOS DEL FOTOENVEJECIMIENTO

El proceso de fotoenvejecimiento incluye daños moleculares y estructurales en la piel, como

FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR

La patogenia es compleja y depende de la interacción de varios factores. Los cuatro factores

• El aumento de la producción de sebo en las glándulas sebáceas en res- puesta a la estimulación

La lesión básica del acné es el comedón.

El acné es una enfermedad de etiología multifactorial, probablemente liga- da a una

Etiología Existe una predisposición individual a desarrollar la enfermedad debido a hiperactividad

Factores agravantes o desencadenantes

Cómo se manifiesta? Inicialmente se producen episodios de enrojecimiento facial

La evolución es crónica con episodios de empeoramiento. Aunque no hay tratamientos curativos,

OBJETIVOS Y FINALIDAD DE LA HISTORIA COSMETOLÓGICA

Es indispensable armar la Historia Cosmetológica en la “primera cita” con nuestra cliente.

Sin caer en la tentación de normalizar o protocolizar completamente la con- sulta

a. Anamnesis : Interrogatorio y escucha del cliente b. Recogida y clasificación de los datos

Anamnesis: significa interrogatorio. Parte del examen clínico que

CONDICIONES Y PREPARACIÓN DEL GABINETE

Condiciones inherentes a la cosmetóloga