ACUARIOS CASEROS

Si bien es cierto que montar y mantener acuarios tropicales, estanques o acuarios marinos
sin gastarse un duro es inviable tampoco se puede negar que los costes pueden ser reducidos
drásticamente con un poco de bricolage acuariofílico sin que ello quede reflejado en el resultado
final ni se resientan nuestros peces. A continuación presentamos una serie de ideas divididas en
los siguientes campos:

A. Bricolaje para acuarios. La primera sección del proyecto esta dedicada a construir
acuarios o peceras, decoración, filtros, mesas, artemilleros y todos los accesorios necesarios; El
hardware.

B. Aditivos caseros para la acuariofilia. Mantener un acuario y sobre todo un estanque es un

gasto constante en aditivos como pueden ser acondicionadores, medicamentos, abonos,
modificadores de pH y dureza, test, alguicidas, iodo y un largo etcétera.

C. Alimentos para peces. Otro gasto importante es la comida de nuestros peces. Aunque un
pez come relativamente poco, el precio de la comida ronda los 60 € el kilo. Ademas para
reproducir un pez, necesita estar bien alimentado con comidas caseras y comida viva.

D. Electricidad y electrónica para acuarios. Los dispositivos eléctricos y electrónicos para

los acuarios son escasos, dificiles de encontrar y muy caros. Por eso te proponemos proyectos de
iluminación, calentadores de fondo, filtros UV, controladores, generadores de olas y mucho más.

E. Reproducir peces. Otra vía para ahorrar dinero es intercambiar alevines con amigos o
miembros de una asociación de acuariofilia. De esta forma podemos tener una gran variedad de
peces sin gastos adicionales.

A. BRICOLAJE ACUARIOFÍLICO
Practicando un poco de bricolaje acuariofílico podrás ahorrarte un montón de dinero y disfrutar
construyendo accesorios para tu acuario. Todos los proyectos propuestos son de fácil
construcción y los materiales necesarios son baratos y sencillos de conseguir.

No hace demasiados años todo acuariófilo tenía que ser un manitas para hacerse con un acuario.
Los filtros y calentadores eran construidos por ellos mismos y alguno llego a construir una bomba
de aire con un timbre viejo. Afortunadamente el mercado actual nos puede proporcionar casi
todo lo que necesitamos para nuestra afición, y con una calidad excelente. La única pega es que
los costes son algo elevados. Por ese motivo te proponemos estos proyectos.

 Mesa para acuarios pequeños. Construcción de un mueble para acuarios pequeños.

 Mesa para acuarios medianos. Construcción de un mueble para acuarios medianos.

 El tanque. Construcción de la urna para nuestro acuario.
 El aislamiento. Aisla térmicamente el acuario, y descubre las ventajas.
 El sustrato. Dónde encontrar el sustrato adecuado.
 Sustrato nutritivo. Como hacer un buen sustrato para las plantas de acuario.
 Las piedras. Elige las piedras adecuadas para tu acuario.
 Los troncos. Como obtener troncos para tu acuario.
 Ampliar pantalla. Mejora la pantalla de fluorescentes que vino con tu acuario.
 Pantalla para fluorescentes. Para mejorar la iluminación y la estética de tu acuario.
 Filtro de esponja. Construye un filtro muy sencillo.
 Filtro con botellas. Variante del filtro de esponja, económica y fácil de realizar.
 Filtro de fondo. Construye un excelente filtro biológico.
 Filtro externo hermético. Quizás de los mejores filtros físicos.
 Filtro de lecho fluido. El que da la mejor filtración biológica.
 Construye un desnitrificador. Reduce los nitratos.
 Un filtro de aire. Un filtro para tu bomba de aire.
 Un artemiero. Para eclosionar la artemia salina.
 Un sifonador. Cambia el agua y sifona el fondo de una forma sencilla.
 Un sifón. Necesario para un filtro seco-húmedo.
 Aumenta el CO2 del acuario gratis. Trucos para que el CO2 alcance valores más altos.
 Generador de CO2 con levadura. Tus plantas crecerán espectacularmente.
 Mejoras CO2 con levadura. Unas mejoras sobre el sistema anterior.
 Inyector de CO2 con bombona. El método más profesional de dar CO 2 a tus plantas
acuáticas.
 Test de CO2. Un test permanente de CO2

MESA PARA ACUARIOS PEQUEÑOS

 Este artículo te guiará para construir de manera muy
sencilla y económica una bonita mesa para tu acuario. Los
materiales son baratos, fáciles de encontrar y el montaje
es sencillo no precisando apenas herramientas. ¡¡¡Ánimo!!!

El material
 Cuatro tablas de aglomerado (consultar medidas
mas abajo). Nos costará alrededor de 20 € en un
almacén de madera.
 Cinta de cantear adhesiva con el calor. Unas 2 € en
el almacén de maderas.
 13 tornillos para aglomerado con cabeza
escamoteable allen de unos 5 cm de largo. Dos euros en cualquier ferretería.
 Un broca para tornillos de madera, con avellanado. Unas 7 € en la misma ferretería.
 Una llave allen, para atornillar los tornillos. Por unas 0.2 € nos darán una en la misma
ferretería.
 Un taladro y una plancha. Seguro que esto lo tenéis por casa.
 Cinta adhesiva, de embalar o similar.
 Un tubo pequeño de silicona.

Las piezas

Lo primero que hemos de obtener es la madera. Usaremos un tablero de melanina

disponible en cualquier almacén de maderas. Los tableros estándar son de de 122 x 244
cm. Por tanto nos sobra mucha madera y nos saldrá mas económico si nos venden solo las
piezas que necesitamos. Esta madera le tienes en una amplia variedad de colores y
texturas. Para saber las medidas de las tablas que necesitaras usa esta calculadora:

Introduce las medidas de la pecera: largo, alto, ancho en centímetros

Largo = 40 cm Alto = 30 cm Ancho = 20 cm
Altura de la mesa = 40 cm
Ejemplo
El volumen de tu pecera es de 24 litros.
La tabla A medirá 44 X 24 centímetros.
La tabla B medirá 38 X 37 centímetros.
La tabla C medirá 39 X 20 centímetros.
La tabla D medirá 17 X 37 centímetros.
Necesitaras 365 metros de cinta de canteado.

Verifica la casilla avisos. Si recibes un aviso de que este diseño no es adecuado para tu acuario
necesitaras una mesa como la descrita en Mesa para acuarios medianos.
El canteado

El canteado consiste en pegar el canto en los bordes visibles de las tablas. Se comercializa
canteado de melanina y de PVC, siendo este último bastante más caro. En lo bien hecho que quede
es donde se diferenciará una chapuza de mesa de la obra de un profesional.

Debes cantear todos los bordes, a excepción de los que están en contacto con las otras piezas
(donde están dibujados los tornillos). Para realizar esta tarea tenemos dos alternativas:

 Pedir que nos lo canteen en el almacén de madera. Usan una máquina para ello, que da un
acabado perfecto. Es una opción un poco más cara, pero si no lo habéis hecho nunca es lo
más recomendable.
 Comprar vosotros el canto, e ir pegándolo con una plancha puesta a su mínima
temperatura. Se deja enfriar y después se cortan las rebabas con una cuchilla. Es un
proceso muy tedioso, y que habrá que realizar con mucho cuidado. Con esta opción nos
ahorraremos algo de dinero (aprox. 0.8 € por metro).

Ensamblado

Una vez que tengamos todas las piezas en casa debidamente

canteadas, es el momento de ensamblar la mesa. Para ello
coger las piezas y encajarlas según el esquema que os
proporcionamos. Usar cinta de embalar para sujetar las
maderas en su sitio, no hacer ningún agujero todavía. Este
proceso servirá para ver como va a quedar la mesa, y darnos
cuenta de posibles fallos.

Nótese que tanto la tabla superior como la inferior son 2 cm

por cada borde más grandes que las tablas centrales. Esto es
así para dificultar la entrada de humedad.

Una vez que veamos como encajan todas las piezas es hora de
atornillarlas definitivamente. Para ello enfrentamos las dos
piezas a atornillar, las sujetamos firmemente y realizamos un
agujero a las dos tablas simultáneamente. Una vez practicado
el agujero ponemos el tornillo. Después pasamos a la siguiente
fijación siguiendo el mismo proceso.

Para montar la mesa usaremos el esquema y seguiremos el

siguiente orden.

 Tabla B con D
 Tabla C con D
 Colocar la tabla A
Por último hemos de rellenar con abundante silicona las cabezas de todos los tornillos. Esto
impedirá que entre humedad a las tablas.

Colocación

Ya tenemos nuestra mesa terminada. Sólo nos resta poner el mueble en el sitio deseado y ponerle
el acuario encima. Recuerda que el acuario ha de estar totalmente vacío para moverlo.

Nuestro acuario seguramente tendrá un filtro externo, bomba de aire, etc... Todos estos
dispositivos suelen estar colocados en el interior del acuario en el caso de acuarios pequeños. Por
eso no se ha previsto ningún lugar para disimularlos. Una buena opción sería atornillar en la parte
posterior de la mesa una regleta de enchufes.

MESA PARA ACUARIOS MEDIANOS

Este artículo te guiará para construir de
manera sencilla y económica una bonita mesa
para tu acuario. Los materiales son baratos,
fáciles de encontrar y el montaje es sencillo no
precisando apenas herramientas. ¡¡¡Ánimo!!!

El material
 Una tabla de aglomerado de 122 x 244
cm con 19 mm de grosor. Nos costará
alrededor de 30 € en un almacén de
madera.
 15 metros de cinta de cantear adhesiva
con el calor. Unas 3 € en el almacén de
maderas.
 24 tornillos para aglomerado con cabeza
escamoteable allen de unos 5 cm de
largo. Unas 2 € en cualquier ferretería.
 Un broca para tornillos de madera, con
avellanado. Unas 7 € en la misma
ferretería.
 Una llave "allen", para atornillar los tornillos. Por unas 0.2 € nos darán una en la misma
ferretería.
 4 bisagras. Nos las venderán en la ferretería por unas 0.3 €.
 24 tornillos de cabeza plana para las bisagras. En la misma ferretería.
 Dos pomos. Hay gran variedad en las ferreterías, desde unas 0.2 € por unidad.
 Un taladro, un destornillador y una plancha. Seguro que esto lo tenéis por casa.
 Cinta adhesiva, de embalar o similar.
 Un tubo pequeño de silicona.
Las piezas

Vamos a diseñar una mesa para un acuario de 130 x 40 cm de base. La mesa aguantará
perfectamente el peso del acuario, estimado en unos 250 kilos. Para acuarios mayores
deberíamos usar tableros de mayor grosor y mayor número de tableros, lo que incrementará el
precio. Todas las medidas que damos son para este acuario, pero podéis adaptar sencillamente las
medidas al tamaño del vuestro.

Lo primero que hemos de obtener es la madera. Ésta se puede encontrar en cualquier almacén de
maderas. Necesitaremos un tablero de aglomerado de 19 mm de grosor, con un tamaño de 122 x
244 cm. Esta medida es de las más estándar, lo que reduce el precio y nos permitirá elegir entre
una amplia variedad de colores y texturas.

En el mismo almacén donde compréis el tablero os lo cortarán a medida, y en algunos casos hasta
os lo llevarán a casa. Imprimid el despiece que os proporcionamos y llevadlo al almacén de madera
para que os corten las piezas según se indica. No os olvidéis de etiquetar las piezas, pues os
ahorrará bastante trabajo.

El canteado

El canteado consiste en pegar el canto en los bordes visibles de las tablas. Se comercializa
canteado de melanina y de PVC, siendo este último bastante más caro. En lo bien hecho que quede
es donde se diferenciará una chapuza de mesa de la obra de un profesional.

Debes usar el despiece para saber qué bordes has de cantear y cuáles no. Hay unos bordes,
marcados como opcionales, pues estos sólo son visibles si se abre el mueble. Para realizar esta
tarea tenemos dos alternativas:

 Pedir que nos lo canteen en el almacén de madera. Usan una máquina para ello, que da un
acabado perfecto. Es una opción un poco más cara, pero si no lo habéis hecho nunca es lo
más recomendable.
 Comprar vosotros el canto, e ir pegándolo con una plancha puesta a su mínima
temperatura. Se deja enfriar y después se cortan las rebabas con una cuchilla. Es un
proceso muy tedioso, y que habrá que realizar con mucho cuidado. Con esta opción nos
ahorraremos algo de dinero (aprox. 0.8 € por metro).
Ensamblado

Una vez que tengamos todas las piezas en casa debidamente canteadas, es el momento de
ensamblar la mesa. Para ello coger las piezas y encajarlas según el esquema que os
proporcionamos. Usar cinta de embalar para sujetar las maderas en su sitio, no hacer ningún
agujero todavía. Este proceso servirá para ver como va a quedar la mesa, y darnos cuenta de
posible fallos.

Nótese que tanto la tabla superior como la inferior son 1 cm por cada borde más grandes que las
tablas centrales. Esto es así para dificultar la entrada de humedad.

Una vez que veamos como encajan todas

las piezas es hora de atornillarlas
definitivamente. Para ello enfrentamos las
dos piezas a atornillar, las sujetamos
firmemente y realizamos un agujero a las dos
tablas simultáneamente. Una vez practicado
el agujero ponemos el tornillo. Después
pasamos a la siguiente fijación siguiendo el
mismo proceso.

Para montar la mesa usaremos este

esquema y seguiremos el siguiente orden.

 Tabla C1 con D1
 Tabla C2 con D2
 Tabla C1 con B
 Tabla C2 con B
 Tablas B, C1, C2, D1, D2 con A2.
Acordaros de dejar espacio para las
puertas (E1 y E2).
 Tablas B, C1, C2, D1, D2 con A1.
 Colocar la tabla F
 Poner las bisagras en las tablas C1 y
C2
 Poner las puertas (tablas E1 y E2). Estas son ligeramente mas pequeñas para evitar roces.
De todas formas han de ponerse con bastante precisión.
 Poner los pomos a las puertas.

Por último hemos de rellenar con abundante silicona las cabezas de todos los tornillos. Esto
impedirá que entre humedad a las tablas.

Colocación

Ya tenemos nuestra mesa terminada. Sólo nos resta poner el mueble en el sitio deseado y ponerle
el acuario encima. Recuerda que el acuario ha de estar totalmente vacío para moverlo. Nuestro
acuario seguramente tendrá un filtro externo, bomba de aire, etc... Para pasar todos los cables y
tubos necesarios podemos practicar un orificio en la parte posterior y así disimular todos los
mecanismos en el interior del armario. También podéis poner dentro un cajón, o baldas, para así
poder guardar todos los utensilios del acuario. Una buena opción sería atornillar en el interior una
regleta de enchufes.

ESQUEMA DE CORTE Y MEDIDAS

Código de colores
ROJO Acotaciones.
NEGRO Piezas a cortar.
AZUL Laterales que se deben cantear.
VERDE Laterales cuyo canteado es opcional.

Medidas
PIEZA ANCHO x ALTO
Tablero 244 x 122
A1 Y A2 132 x 45
B 65 x 60
C1 y C2 40 x 60
D1 y D2 60 x 30
E1 y E2 34,5 x 59,5
F 5 x 60

ENSAMBLADO DE UNA MESA PARA ACUARIO

Notas
 Los círculos representan donde han de ir los tornillos.
 Nótese que la pieza E1 va unida a la C1 mediante dos bisagras.
 Nótese que la pieza E2 va unida a la C2 mediante dos bisagras.
 Tener cuidado con las piezas D1 y D2. La parte canteada ha de quedar hacia el exterior.
 Las cabezas de los tornillos han de quedar completamente escamoteadas en la madera.
 Entre el borde de la pieza A1 y la pieza B ha de quedar 1 cm aproximadamente.
 Entre el borde de la pieza A2 y la pieza B ha de quedar 1 cm aproximadamente.
 Entre el borde de la pieza A1 y la pieza D1 ha de quedar 1 cm aproximadamente.
 Entre el borde de la pieza A1 y la pieza D2 ha de quedar 1 cm aproximadamente .

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE

Este artículo te guiará para construir de manera sencilla y económica el acuario de tus sueños.
Los materiales son baratos, fáciles de encontrar y el montaje es sencillo. Ánimo...

El material
 Los cristales. Deben tener las esquinas intactas y, evidentemente, no deben estar
rayados. Deben ser totalmente transparentes y no ahumados o tintados. Es recomendable
usar vidrio tipo float que se produce en láminas por flotación sobre un metal fundido.
Visita varias cristalerías. Las diferencias de precio son asombrosas.
 Para pegar los cristales se debe usar caucho de silicona negro, blanco o transparente y de
la mejor resistencia a la tensión de que se disponga, habitualmente 18 kg/cm 2.. Podemos
recomendar por orden de resistencia la BAYER O-01, la BAYER 600 y la Orbasil K-95 de
Quilosa.
 Acetona. Se puede localizar en cualquier droguería. Su propósito es limpiar los bordes del
cristal que posteriormente llevarán silicona.
 El acuario se puede reforzar con perfiles de aluminio de 1 mm de espesor. No usar hierro
o niquelados pues se acabarían oxidando.
 Lija de cristal. Se vende en las tiendas de bricolaje y cristalerías.
 Guantes de cuero. Todo el manipulado de los cristales ha de hacerse con estos guantes,
pues es muy fácil cortarse.

Las medidas

El grosor de los cristales depende de la altura y longitud del acuario. Un grosor superior al
aconsejado encarecerá el acuario, aumentará su peso y distorsión óptica. Un grosor inferior
correría el riesgo de romperse por la presión.

ALTURA DEL LONGITUD DEL TANQUE (en cm)

TANQUE (cm) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
 90 d e e e e e e f f f f f f f f f f
80 d d d e e e e e e e e f f f f f f
70 d d d d d e e e e e e e e e e e e
60 c d d d d d d e e e e e e e e e e
50 c c c d d d d d d d d e e e e e e
40 c c c c c d d d d d d d d d d d d
30 b b c c c c c c d d d d d d d d d
20 b b b b b c c c c c c c c c c c c

Cristales verticales Cristales verticales Cristal de la base Cristal de base

Leyenda
(Sin refuerzos) (Con refuerzos) (Tanque sin aislar) Base aislada
b 5 mm 4 mm 6 mm 5 mm
c 6 mm 5 mm 10 mm 8 mm
d 10 mm 8 mm 12 mm 10 mm
e 12 mm 10 mm 15 mm 15 mm
f 15 mm 12 mm 20 mm 15 mm

Se desaconseja poner tirantes cruzados de cristal. En poco tiempo se llenarían de cal y

producirían sombras.

Para calcular las medidas se debe dibujar el esquema del acuario en un papel. Los cristales
laterales van por dentro y los cristales frontal y posterior van por fuera. Todo el conjunto
descansa sobre el cristal de base. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular la longitud
de los cristales, pues hay que sumar los grosores de los cristales. Las medidas deben ser justas
no admitiéndose errores de más de dos milímetros. Puedes usar esta calculadora:

Introduce las medidas de la pecera: largo, alto, ancho y grosor de los vidrios
laterales en centímetros
80 30 40 0.5
Largo = cm Ancho = cm Alto = cm Grueso = cm

Ejemplo
90.49
El volumen de tu pecera es de litros.
80 30
El vidrio de la base medirá X centímetros.
80 39.5
El vidrio frontal y el trasero medirán X centímetros.
 29 39.5
Los vidrios laterales medirán X centímetros.
440
Necesitarás centímetros de perfiles.

Pegado de los cristales

Antes de pegar los cristales usaremos la lija de cristal. Con ella puliremos los cantos de los
cristales para evitar cortes, no los dejaremos biselados pues
perderían superficie adherente.

Previamente a la aplicación de la silicona hemos de limpiar con

acetona todas las superficies de contacto, secándolas
cuidadosamente. Si los bordes no están limpios de polvo y grasa no
pegarán bien. ¡Nadie quiere ver 100 litros de agua por el salón!

La técnica a seguir para aplicar la silicona es muy sencilla. Se debe

dar un cordón continuo con una pistola de silicona y no se deben dejar zonas de desunión o
burbujas de aire en el cordón, porque se formaría una fisura por donde se produciría una fuga de
agua. Una vez aplicada la silicona se debe unir el cristal inmediatamente, ya que la silicona se
polimeriza y deja de ser maleable en pocos minutos. Usar cinta adhesiva para mantener los
cristales en su sitio hasta que se seque completamente la silicona. Al día siguiente, una vez seco,
se da un cordón interior aplicando poca silicona. Después se estira este cordón interior con una
moneda pequeña para que quede plano.

Se debe dejar secar 72 horas, después eliminamos los restos de silicona con acetona y una
cuchilla. Llenar el acuario con agua poco a poco, comprobando que los cristales aguantan la presión
y mantenerlo lleno durante al menos otras 72 horas para comprobar que no haya pérdidas.

Refuerzos perimetrales

Reforzar el acuario nos permitirá usar un grosor inferior para los

cristales, con lo cual el acuario nos saldrá mucho más económico.
Usaremos perfiles en L de aluminio de 1 mm de grosor. Se venden
en color negro quedando un acabado estupendo.

Primero colocamos los perfiles inferiores. Cortamos estos a la

medida adecuada y los pegamos con silicona al cristal. Recordar
que hay que limpiar con acetona las superficies a pegar y después
secarlas cuidadosamente, limpiar la silicona sobrante antes de que se seque.

Para pegar los perfiles superiores esperaremos un día. Los perfiles superiores han de ir
atornillados, o mejor remachados, entre sí en las esquinas tal y como indica el dibujo. Para
pegarlos procederemos de la misma manera que con los perfiles inferiores.

EL AISLAMIENTO TÉRMICO
Aislar térmicamente el acuario aporta múltiples beneficios, entre los que podemos citar:

 Menores oscilaciones de la temperatura, ya que la pérdida de calor es más lenta.

 Menor impacto de los cortes de fluido eléctrico. Los acuarios aislados mantienen más
tiempo su temperatura.
 Menor consumo energético ya que el termocalentador funcionará menos. Esto produce un
ahorro de electricidad.
 Mayor duración del termocalentador, debido a su menor funcionamiento y a que se activa
con menos frecuencia.
 Temperatura más homogénea en todo el acuario, al disminuir los puntos de enfriamiento y
la necesidad de calentamiento.
 Mayor eficacia de los dispositivos de enfriamiento. Recordad que no sólo se aisla el frío,
sino también el calor.
 Las oscilaciones de temperatura entre el día y la noche durante el verano son menores y
más lentas.
 Menores tensiones en el vidrio del fondo, al tener un asiento más uniforme y menores
diferencias de temperatura.
 Mejor crecimiento de las plantas acuáticas. El sustrato estará a una temperatura parecida
a la del agua, evitando los "pies fríos".

Por todos estos motivos, considero que aislar los acuarios es fundamental, sobre todo teniendo
en cuenta el poco dinero que cuesta y lo sencillo que es hacerlo.

Materiales

Para aislar el acuario podemos usar diferentes materiales, de los que habitualmente se utilizan en
construcción. Todos ellos pueden ser encontrados fácilmente en tiendas de material de
construcción o de bricolaje.
  Corcho prensado. Se vende en placas para recubrir suelos o paredes, habitualmente
barnizado por una cara. Es buen aislante térmico y tiene un bonito aspecto exterior.
 Poliestireno expandido. Se vende en planchas de color blanco, por lo que también es
conocido como corcho blanco. Buen aislante térmico y muy barato.
 Poliuretano de alta densidad. De consistencia bastante dura, viene en forma de planchas
de diferente color según el fabricante, rosa, azul, verde. Es la mejor solución, aunque un
poco más cara.
 Fibra de vidrio. Una esponja de color amarillento. No la debemos usar, ya que las
fibritas que desprende son cancerígenas.

Aislar el fondo

Lo primero a aislar es el fondo del acuario. Para ello cogemos una plancha de poliestireno
expandido de 3 cm de grosor, de poliuterano de alta densidad de 2 cm de grosor o de corcho
prensado de 0,7 cm de grosor. La colocamos sobre el mueble, y después ponemos el acuario
encima (mover el acuario siempre sin agua). Una vez lleno el acuario notaremos como los
materiales, sobre todo el primero disminuye bastante su grosor. Finalmente con una cuchilla
cortamos la parte que sobresalga.

Aislando el fondo evitaremos tensiones sobre el vidrio e importantes pérdidas de calor, quedando
el aislamiento bastante disimulado. Además la temperatura del sustrato será más alta, lo cual
favorecerá el crecimiento de las plantas.

Aislar los laterales

Se deben aislar todos los laterales posibles, cuantos más, mejor. Mi recomendación es aislar
todos los que no sean visibles.

Para asilarlos podemos usar cualquiera de los materiales descritos anteriormente. En caso de
usar poliuretano, usar planchas de un grosor de al menos 2 cm.

El procedimiento es simple. Cortamos con una cuchilla las planchas al tamaño adecuado, y las
fijamos a los laterales mediante papel celo (cinta autoadhesiva). No debemos usar pegamentos
que contengan disolventes, ya que destruirían rápidamente el poliuretano.

GRAVILLA PARA TU ACUARIO

Seguramente te habrás preguntado muchas veces si cierta

gravilla que has encontrado es adecuada para tu acuario. Aquí
aprenderás a discernir cuál es la adecuada y cómo prepararla.
Escogiendo la gravilla

El suelo ideal debe estar constituido por gravilla con un granulado de un diámetro entre 2 y 6 mm.
La arena fina, se compacta y dificulta el paso de las raíces. Un sustrato muy compactado puede
dar lugar a una mala oxigenación pudiendo pudrirse los compuestos orgánicos presentes en él. Un
sustrato muy grueso puede impedir que las plantas enraicen bien.

Para los peces que viven en el fondo, el sustrato ha de ser redondeado para no producirles
heridas cuando excaven en el fondo.

La gravilla no puede ser caliza o tener restos de conchas, eso se averigua con agua fuerte o
salfuman (ácido clorhídrico o muriático), si produce burbujas se debe desechar. Por supuesto
tampoco ha de contener metales, una gravilla demasiado pesada u oxidada también debe ser
desechada. La ideal es cuarcita o arena gruesa de río.

Respecto al color has de saber que a los peces tímidos les disgusta el fondo blanco o muy claro.
Un fondo oscuro hará que tus peces se sientan más cómodos y resaltará su colorido. Además, un
fondo claro daría una sensación de descuido pues la suciedad, que es inevitable, resaltaría
muchísimo. Finalmente desaconsejamos fondos de colores chillones que dan un aspecto
antinatural.

Preparación de la gravilla

Una vez localizada la arena se debe desinfectar para

eliminar los organismos patógenos, en especial si la arena
proviene de un río. También es necesario ponerla en un baño
de ácido para que disuelva los pequeños restos orgánicos,
metálicos y calcáreos. Para ello la pondremos 24 horas en
una disolución de 1 parte de agua y una de salfuman. El
salfuman, también llamado agua fuerte, se puede encontrar
fácilmente en cualquier supermercado y resulta muy barato.
Es importante realizar esta operación en un lugar bien ventilado, pues los gases desprendidos son
muy irritantes.

Una vez desinfectada hay que aclararla con agua abundante para eliminar cualquier suciedad,
restos orgánicos y el ácido. Llena de gravilla la tercera parte de un cubo y añádele agua, remueve
y tira el agua. Repite el proceso cinco veces, continuando en caso de que el agua no quede
cristalina Después de remover.

Colocación del fondo

Antes de colocar la gravilla hemos de tener

colocadas las piedras de la decoración según el proceso
descrito en las piedras para el acuario. Si deseas instalar
un calentador de fondo ahora es el momento.
 A continuación se deberá tapar completamente el fondo del acuario con gravilla. No se debe
comprimir la grava, debe quedar suelta, ya se apelmazará ella sola. Para crear un bonito efecto
de perspectiva el sustrato tendrá una altura de 4 cm en la parte delantera y de unos 8 cm en la
parte posterior. Se puede afianzar con piedras para crear terrazas.

Para un acuario normal, necesitará aproximadamente 1 kilo de gravilla por cada 5 litros de agua.
Para calcular fácilmente la cantidad necesaria usa esta aplicación:

Introduce las medidas de la pecera: largo, alto y ancho en centímetros

80 30 40
Largo = cm. Ancho = cm. Alto = cm.

Ejemplo
90.49
Su acuario tiene un volumen de litros.
11.45 18.32
Necesita aproximadamente litros ( Kg) de gravilla.

SUSTRATO NUTRITIVO
Uno de los pilares más importantes para tener plantas de acuario
saludables es la necesidad de proporcionarles todos los nutrientes
necesarios para su óptimo desarrollo de la forma más natural
posible. De ahí la elección de sustrato fértil, y no los clásicos de
cuarcita y otros materiales, que nos obligan a estar abonando
continuamente nuestro acuario. Otro de los motivos de esta opción
en el cultivo de las plantas, es el ahorro económico. Intentaré
describir la forma más asequible, a los bolsillos de los aficionados
medios, para mantener estos "acuarios naturales". No obstante, quiero aclarar que no se trata de
ninguna panacea del acuarismo, sino de una alternativa económica y más natural.

Componentes del sustrato

 Humus. Podemos conseguirlo en establecimientos especializados en jardinería. Es muy
recomendable que sea "ecológico", es decir, que no contenga productos químicos, ni
semillas u otros patógenos. El ideal es el humus de lombriz. En este componente del
sustrato se encontrara la mayor parte de los elementos necesarios para las plantas, tanto
microelementos como macroelementos. La proporción nunca debe superar el 30% total, ya
que el contenido en nitrógeno es elevado.
 Turba. Podemos conseguirla en establecimientos especializados en jardinería. Verificar
que sea "ecológico", es decir, que no se le hayan añadido fertilizantes o pesticidas (los
fabricantes suelen decir "enriquecido" En este componente del sustrato se tiene gran
cantidad de microelementos, ayuda a acidificar el sustrato y a quelatar el hierro.
 Sepiolita. No es más que la arena que se suele usar para los gatos. Es importante que nos
aseguremos que solo contiene sepiolita y no esta perfumada (o cosas parecidas). Presenta
una capacidad alta de retener nutrientes, es rica en Ca y S por lo que presenta un pH
elevado (esto lo contrarrestaremos con la turba rubia). Es un elemento que garantiza un
cultivo de ciclo largo. La proporción máxima nunca debe superar el 20%.
 Vermiculita exfoliada. Se trata de un silicato de magnesio parecido a las micas. La
encontraremos en establecimientos especializados en jardinería. La vermiculita presenta
una gran capacidad de retención de nutrientes, por lo que juega un papel importante en el
intercambio catiónico. Presenta un pH neutro. Contiene un 5-8% de K y un 9-12% de Mg
asimilable. Tiene la cualidad de adsorber fosfatos y fijar el amonio. Nunca deben superar
el 20% del volumen total. Un componente alternativo a la vermiculita puede ser la perlita,
que se usa normalmente para la construcción.
 Arcillas comunes. Podemos usar la arcilla de manualidades o las arcillas que venden en las
herboristerías con fines dermatológicos. La proporción idónea será entorno al 10 - 20%.
 Limaduras de hierro. En cualquier chatarrería puedes recoger un montón con la ayuda de
un imán. El hierro es uno de los principales nutrientes de las plantas. Las limaduras se
oxidaran rápidamente en el acuario permaneciendo insoluble. El óxido se quelatará
lentamente por la acción de la turba, pudiéndose absorber de este modo por las plantas.
Un 5% es suficiente para nuestros propósitos. Una alternativa es usar directamente oxido
de hierro.

Preparación

El humus y la turba deben ser tamizados para eliminar los trozos más grandes de ramas.
Deberemos pasarlo por un tamiz de 3 mm. El humus tiende a dar un color rojizo al agua. Esto no
es dañino para los peces y plantas, pero puede no nos guste estéticamente. Esto se puede evitar
hirviéndolo varias veces. Para este proceso utilizaremos un viejo trozo de tela. Pondremos el
humus y la turba en el centro de la tela y uniremos las puntas haciendo como una especie de
bolso. Lo ataremos y lo meteremos en una olla con agua hirviendo, lo dejaremos a fuego lento
durante al menos media hora, y después lo dejaremos enfriar en la misma agua. Una vez
terminado este proceso lo escurriremos.
La sepiolita deberemos lavarla, para eliminar el polvillo que suele traer.

La arcilla se extiende en una capa fina y se deja secar. Después rompemos la lamina en trozos
pequeños.

Proporciones

Damos la proporción en tanto por ciento de volumen. La proporción requerida es indicativa,

podremos aumentar o disminuir las proporciones dependiendo de nuestras necesidades.

 15% de humus.
 20% de turba rubia de sphagnum.
 20% de sepiolita.
 20% de vermiculita.
 20% de arcilla común.
 5% de hierro.

Colocación del sustrato

Una vez que tenemos la mezcla preparada, la colocamos en el fondo del acuario, pero solo en las
zonas que posteriormente van a ser plantadas. Deberá tener un espesor de un centímetro.
Seguidamente dispondremos una malla plástica que cubra el fondo en su totalidad, será
suficiente con una malla de 4 mm. La función de esta malla es proteger el sustrato de los peces
que puedan remover el fondo, y enturbiar el agua. Ahora una capa de gravilla para acuario de al
menos 4 cm de espesor para que el sustrato no este en contacto directo con el agua.

LAS PIEDRAS PARA EL ACUARIO

¿Cuántas veces te has planteado si tal o cual piedra es adecuada para tu
acuario? No pagues dinero por unas simples piedras. A continuación
encontrarás una guía para distinguir entre rocas adecuadas o
inadecuadas. Las piedras son el elemento decorativo más importante para
el acuario. Producen el efecto de perspectiva que se desea en un acuario
natural y nos permiten formar terrazas con la gravilla. Las rocas dan
lugar a la creación de territorios y refugios, cosa imprescindible para
mantener, en perfectas condiciones, alevines o peces territoriales.

Escogiendo las piedras

Como norma general, los distintos tipos de piedras destinadas a decorar nuestro acuario no
deben ser calcáreas pues aumentarían de forma incontrolable la dureza del agua. Para averiguar
si un piedra es calcárea se echan unas gotas de salfumán o agua fuerte (ácido clorhídrico). Si la
superficie mojada comienza a burbujear la piedra es de tipo calizo y se debe desechar.
Las piedras de nuestro acuario tampoco pueden ser metálicas pues disolverían compuestos
metálicos en el agua que resultan perjudiciales para la salud de los peces. Si la piedra pesa
muchísimo en proporción a su tamaño o presenta zonas de oxidación marrón oscuro, también se
debe desechar.

 Rocas adecuadas: andesita, basalto, fluorita, granito, gres rosa, pizarra, trozos de
cerámica...
 Rocas inadecuadas: mármol, caliza, calcita, espato, fósiles calizos, conchas marinas...

Preparación de las piedras

Para cualquier tipo de piedra hay que tener la precaución de eliminar alguna arista excesivamente
cortante. Después, se lava y cepilla enérgicamente eliminando cualquier musgo, alga o suciedad
que presenten. Es una buena precaución hervirla durante 15 minutos o sumergirla durante dos
horas en agua con lejía (lavandina), de esa manera eliminamos posibles agentes patógenos.

Colocación de las piedras

Colocar las rocas directamente sobre el fondo y no sobre la gravilla, pues los peces al escarbar
podrían hacerlas caer, con el peligro para ellos y para el acuario. Asentarlas sobre una base de
poliuretano para evitar tensiones sobre el vidrio y afianzarlas con silicona. Las piedras han de
estar colocadas formando cuevas para que los peces jóvenes puedan ocultarse, deben estar
dispersas por el acuario para que los peces puedan establecer sus territorios.

Colocar piedras de aspecto similar. Eso dará una armonía y una sensación natural. La combinación
de piedras de múltiples colores produce un efecto chocante y antinatural.

LA MADERA PARA EL ACUARIO

Esta es una completa guía para poder escoger y preparar los
troncos más adecuados para tu acuario. No compres troncos
en la tienda, es mucho más divertido y barato recolectarlos en
tus paseos por el campo.

No tengas el acuario sin troncos. Los troncos y cañas son unos

de los elementos decorativos de mayor importancia en el
acuario. A este aspecto se une la virtud de su escaso peso.
Muchos peces, como los discos, los encuentran imprescindibles
en su entorno; otros como los plecos, necesitan chupar
celulosa de ellos.
Tipos de tronco más adecuados

El tipo más adecuado es, indiscutiblemente, la cepa de la vid. En general, conviene huir de las
maderas blandas, esponjosas o resinosas. Cuanto más podrido esté un tronco, más útil nos será
evitando siempre las maderas verdes. Lo ideal es emplear troncos que hayan sido recogidos en
ríos, embalses o playas. Los ideales son los que proceden de las turberas.

 Maderas adecuadas: cepas de vid, raíces de sauce, madera sumergida durante largo
tiempo.
 Maderas inadecuadas: madera verde, troncos de pino, abeto, maderas muy esponjosas,
maderas aromáticas, maderas artificiales, conglomerados.
 Cañas adecuadas: bambú seco, cañas de rivera (plantas palustres).
 Cañas inadecuadas: cañas aplicadas en decoración (barnizadas, teñidas, etc.), cañas recién
cortadas (verdes).

Respecto a las tonalidades que pueden encontrarse, todos los troncos poseen una tonalidad
pardo-rojiza oscura. Las cañas tienen colores más claros. Troncos de tonalidades diferentes
deben ser rechazados, pues seguramente incorporarán tintes.

Preparación

Los troncos recogidos se deben limpiar escrupulosamente con agua y lejía (disolución comercial
de hipoclorito sódico). Después hervir un par de veces lo cual, aparte de esterilizarlo, encharcará
el tronco evitando que flote. Si el tronco es demasiado grande se escaldará varias veces en una
bañera con el agua lo más caliente posible.

Si no están curados, la forma más completa de curar los troncos es mantenerlos sumergidos
durante varios meses, hasta que ya no floten ni desprendan sustancias colorantes. En realidad, el
proceso de curación consiste básicamente en pudrir las partes del tronco que sean susceptibles
de ello, hasta que ya no puede sufrir ningún deterioro más, por lo que no contamina el agua del
acuario ni consume oxígeno.

Respecto al polvillo que se desprende durante la manipulación de troncos curados, no debe

preocuparnos. El filtro lo eliminará en pocos días sin problemas. Pueden teñir el agua con un ligero
color parduzco. No nos preocupemos, desaparecerá solo en un par de meses y no molesta en
absoluto a los peces.

Con las cañas debe cuidarse escrupulosamente que estén bien secas y no les queden partes
verdes. Así mismo, deben cepillarse y desinfectarse con agua y lejía.
Problemas de flotabilidad

Los troncos de cualquier origen, si están secos, flotan. Ello es debido a que los vasos conductores
están llenos de aire. Al cabo de cierto tiempo de inmersión los vasos conductores se llenan de
agua y los troncos se hunden hasta el fondo, proceso que se puede acelerar hirviendo o
escaldando el tronco. Para evitar que floten es mejor mantenerlos sumergidos durante un tiempo
hasta que queden totalmente empapados, mientras tanto, podemos fijarlos con nailon (hilo de
pescar) a una piedra. Una ver sumergido el nailon será invisible.

La cañas siendo un material más liviano no pierden nunca la flotabilidad. Para corregir este
inconveniente las perforaremos por un extremo y después rellenaremos el hueco con perdigones y
silicona. Es muy importante que el plomo no quede en contacto con el agua, pues desprendería
sustancias tóxicas para los peces.

AMPLIAR PANTALLA
Para un acuario plantado la iluminación ideal es de al menos un vatio por cada dos litros de agua,
pero la mayoría de los acuarios comerciales suelen tener la mitad de esta iluminación. Esto impide
mantener las plantas acuáticas exigentes en buenas condiciones. La eterna dificultad es que no
hay fluorescentes de mayor potencia y el mismo tamaño, y no cabe otro fluorescente adicional en
la pantalla del acuario.

Veamos como he hecho para cuadruplicar la iluminación de mi acuario de forma sencilla y barata.

Es muy posible que la pantalla de tu acuario no sea igual a la mía, por lo que no podrás seguir los
mismos pasos, pero sí tendrás una orientación de la forma adecuada de realizar el montaje.
La pantalla original

En la foto superior se puede ver la pantalla original. Podemos apreciar como sólo hay un
fluorescente y aparentemente no cabe otro. El bloque negro del centro contiene el cebador y la
reactancia (balastro). En los extremos del bloque negro central se pueden apreciar los enganches
para los fluorescentes.

También podemos apreciar que la superficie interior es bastante mate, con lo que la luz se
refleja poco y sólo sirve para calentar la pantalla. Lo ideal seria que fuera de espejo o blanco
brillante.

Modificándola

En primer lugar hemos desarmado la pantalla en todas sus piezas, hemos desconectado todos los
cables y hemos retirado el fluorescente y la reactancia. Parte de las piezas estaban sujetas con
remaches. Para soltarlas simplemente hemos taladrado el centro del remache.

Los fluorescentes emiten la misma luz en todas las direcciones, pero nuestro acuario solo
aprovecha la que va hacia abajo, es decir, la tercera parte. Por ello es muy importante tener una
pantalla reflectora, que envíe los dos tercios restantes al acuario. La pantalla puede ser un
reflector de espejo, una chapa de aluminio o pintura blanca brillante. Esto permite doblar la
cantidad de luz que recibe el acuario, sin aumentar el consumo eléctrico.

Para aumentar la reflexión de la luz hemos recubierto el interior de la pantalla con papel de
aluminio; el mismo que se usa para envolver alimentos. Simplemente se limpia la parte interior de
la pantalla, se aplica pegamento y se pega el papel, recortando lo que sobra.
Después hemos atornillado el soporte de la reactancia por fuera, de manera que libere espacio
dentro. Al final quedará en la parte trasera del acuario, con lo que no se ve. Este proceso
también permite una mayor aireación, disminuyendo la temperatura de los fluorescentes y
aumentado su eficacia y vida útil.

El siguiente paso consiste en separar los soportes del fluorescente, y colocarlos en el centro de
la pantalla, de manera que cada soporte aguante un fluorescente. Los fluorescentes pesan muy
poco, con lo que no se caerán por el hecho de tener una sola fijación.

En este caso he decidido poner dos

fluorescentes de la misma potencia que el
fluorescente original, el cual era de 30
W. Por tanto, he de sustituir la
reactancia por una del doble de potencia,
en mi caso de 72 W (no se fabrican de
60). También he de añadir un segundo
cebador de la misma potencia que el
fluorescente, que en mi caso es de 30 W.

Sólo nos queda poner los

portafluorescentes y cablear todo el
invento. Para ello seguid el esquema que acompañamos. Procurad que los cables no toquen el
fluorescente.

Para más información sobre como cablearlos, o si tenéis dudas sobre los fluorescentes a elegir,
repasad el artículo La iluminación.

PANTALLA PARA FLUORESCENTES

Los fluorescentes son, por precio, consumo y calidad de luz, la opción más habitual a la hora de
iluminar un acuario, garantizando que las plantas crezcan adecuadamente. La pega es que los
fluorescentes irradian luz hacia todas las direcciones y como el acuario esta situado debajo, se
desperdicia la mayor parte de la luz. Para solucionar este problema te proponemos la realización
de una pantalla para fluorescentes económica y fácil de realizar.

Materiales

El material es sencillo de encontrar en tiendas de materiales de construcción y tiendas de

electricidad.

 Una pieza de canal de PVC. (De los que recogen el agua de lluvia de los tejados).
 Dos tapas planas para canales.
  Pintura plástica de color metálico o papel de aluminio.
 Pintura de fondo.
 Cola de contacto.
 Dos Portafluorescentes también llamados casquillos.
 Una base de cebador. (Existen portafluorescentes con base para cebador).
 Cable de 1.5 mm de diámetro.

Construcción

Simplemente cortamos la canaleta de PVC a la medida deseada, teniendo en cuenta lo que ocupan
los portafluorescentes, usando para ello una sierra de metales. Si en la tienda nos lo pueden
cortar, mucho mejor.

Después pegamos las tapas en los extremos de la canaleta. Evitaran que se escape la luz, dando
un aspecto antiestético y además le dan solidez a la canaleta.

Usando la cola de contacto pegamos los portafluorescentes. Estos son las piezas en la que va
enganchado el fluorescente por los extremos. Es muy importante que estén a la distancia
adecuada, por ello recomiendo pegarlo con el fluorescente puesto. Es decir, ponemos los dos
portafluorescentes en los extremos del tubo y pegamos los pegamos en la parte interior de la
canaleta.

Cableamos las bases entre si y con el cebador. Sacamos los cables por un orificio en el extremo
posterior. No hay que olvidarse de pegar, con cola de contacto, los cables por la parte interior.
Así impedimos que toquen el fluorescente y se puedan quemar. Si no sabéis como cablearlo o
tenéis dudas sobre el fluorescente a elegir repasar el artículo La iluminación. Recuerda poner la
reactancia fuera de esta pantalla, pues el excesivo calor que desprende la estropearía.

Como el PVC refleja muy mal la luz, vamos a recubrir la parte interior con una capa reflectante.
Para ello podemos usar dos métodos, que nos darán un resultado similar:

 Damos una mano de pintura base por el interior para asegurar la adherencia de la
segunda capa. Una vez seco le damas tres capas de pintura niquelada dejando secar entre
cada capa. La pintura niquelada la podemos comprar en spray, con lo que el resultado será
mucho mejor.
 La otra opción consiste en pegar papel de aluminio por la parte interior. Para ello
podemos usar la cola de contacto o pegamento en spray. Aseguraros de que el papel de
aluminio no toca los portafluorescentes ni la base del cebador ya que provocaría un
cortocircuito.

Si así lo deseamos podemos pintar pantalla por la parte exterior y así darle el color que
deseemos. Para ello darle primero una mano de pintura base. Esta pintura se adhiere muy bien al
PVC y las pinturas normales se adhieren muy bien a ella. Así evitareis que se desconche.
 CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO DE ESPONJA
El filtro de esponja es uno de los filtros más sencillos y baratos que se pueden hacer, siendo
perfectamente válido para acuarios pequeños.

Es un excelente filtro físico y funciona bien como filtro

biológico. Es muy usado para los acuarios de cría, ya que la
débil corriente que produce no absorbe a los alevines. Otra
interesante función es para acuarios de cuarentena u hospital,
ya que su pequeño tamaño y diseño permite su fácil instalación
y desinstalación; Es algo así como un filtro portátil. El filtro
aquí diseñado es válido para acuarios de hasta 50 litros, para
acuarios mayores este tipo de filtro no es adecuado.
Materiales

La construcción no es difícil ni costosa. Todo el material necesario lo podréis encontrar

fácilmente en comercios de saneamiento.

 Un tubo flexible de PVC de 5 mm de diámetro y un metro de longitud como el usado

para la bomba de aire. Podéis comprarlo en cualquier tienda de material de jardinería o en
tiendas de acuario.
 Un tubo rígido de PVC de 30 mm de diámetro y de 5 cm menos de largo que la
altura de nuestro acuario. Podéis comprarlo en cualquier tienda de saneamientos.
 Una piedra difusora. Se puede encontrar en cualquier tienda de acuarios.
 Una esponja de poro abierto. Esta ha de tener un volumen de medio litro. Puede
encontrarse en supermercados o como relleno en embalajes.

Montaje

Lo primero que debemos hacer es cortar el tubo de 30 mm de

diámetro a la longitud adecuada. Esta dependerá de la
profundidad de vuestro acuario, teniendo en cuenta que el
filtro está situado en el fondo y el extremo superior ha de
quedar unos cuatro cm por debajo de la superficie del agua.
Este tubo servirá como "chimenea" para el filtro.

En este tubo mediremos la parte ocupada por la esponja, esta

parte la perforaremos con todos los agujeros que podamos.
Esto lo podemos hacer con un taladro. Si no disponemos de un
taladro, podremos hacerle cortes con una sierra. La idea es
que en esta sección del tubo pueda penetrar el agua con
facilidad.

El siguiente paso consiste en hacer un orificio en el centro de la esponja, este deberá ser de un
diámetro inferior a la chimenea. El orificio no ha de traspasar la esponja, ver el dibujo para
hacerse una idea.

Finalmente unimos mediante el canutillo que nos sirve de conducción de aire la bomba de aire con
la piedra difusora. Colocamos la piedra difusora en la parte inferior de la chimenea y colocamos la
esponja en la parte inferior.

Instalación

Ahora solo queda instalar el invento en el acuario. Esto es una parte sencilla. Elegimos para ello
una esquena del acuario, a ser posible que quede oculta por la decoración. La esponja debe estar
apoyada en el fondo del acuario, la chimenea debe quedar sumergida a unos 4 cm de la superficie.
Funcionamiento

El sistema de funcionamiento es muy simple. La bomba de aire envía aire a la piedra difusora, la
cual produce finas burbujas en la parte inferior de la chimenea. Estas burbujas suben a la
superficie, arrastrando el agua hacia arriba. De paso oxigenan el agua.

El resultado de este proceso es que el filtro absorbe agua por la esponja y la expulsa por la
chimenea. Como vemos todo ello esta impulsado sólo por el aire. Podemos conectar el extremo de
la chimenea a una bomba de agua o bien a la entrada de otro filtro, en ese caso sobraría la piedra
difusora y la bomba de aire.

La función del filtrado la realiza la esponja. Esta retiene las partículas en suspensión y sirve
como soporte para las bacterias que realizan el ciclo del nitrógeno.

Mantenimiento

El mantenimiento de este filtro es muy simple. Sólo necesita una limpieza periódica de la esponja
a intervalos aproximados de un mes (depende mucho de la cantidad de suciedad en el acuario).

Aprovecharemos para limpiarlo durante un cambio de agua. Para ello retiramos parte del agua del
acuario en un cubo. Sacamos el filtro del acuario y lo depositamos en este caldero. Estrujamos
con la mano repetidas veces la esponja; veremos como el agua del cubo se ensucia y el filtro se va
limpiando. Finalmente colocamos el filtro de nuevo en el acuario.

Sobra decir que el agua usada para la limpieza debe ser desechada, rellenando el acuario con agua
nueva. Es aconsejable no limpiar todo el filtro al mismo tiempo. Un mes limpiar la parte inferior
de la esponja, y al mes siguiente limpiar la parte superior.

FILTRO CON BOTELLAS DE REFRESCO

Este manual pretende mostrarnos la forma de construir filtros que aprovechan el uso de un
aireador (bomba de aire), este filtro es usado comúnmente en acuarios pequeños de hasta 60
litros y es una variante del filtro de esponja, sumamente económica y fácil de realizar.

Los materiales

El material necesario para este montaje seguramente ya lo tienes en casa, con lo que no
necesitarás comprar nada. En cualquier caso te lo detallamos:

 Una botella plástica, de preferencia de refresco. Cuanto mayor sea la botella, mejor, pero
ten en cuenta que ha de quedar completamente sumergida. (Considerar una profundidad
de al menos 4 cm. desde la superficie del agua a la "tapa" de la botella sumergida).
 Un trozo de hilo nylon (30 cm. serán más que suficientes).
 Una cuchilla.
  Un clavo delgado (de 2.5 cm. de largo aproximadamente).
 Un clavo grueso (de 5 cm. de largo aproximadamente).
 Alicates o tenazas.
 Fuego. De la cocina o una estufa.

Y los materiales comunes para todos los filtros de acuarios pequeños:

 La bomba de aire (Air Pump). También se le conoce como motor para acuarios o aireador.
 Las mangueras para hacer las conexiones de aire al filtro.
 Algo de gravilla o piedritas usadas en decoración de acuarios.
 Una piedra aieradora. También se le conoce como piedra difusora. La consigues en tu
tienda de acuarios favorita.
 Material filtrante, grueso, es como un paño de material sintético, de uso común en filtros
de esquina para acuarios. Se le puede conseguir en la tienda de acuarios. En lugar de este
material filtrante puedes usar una esponja de poro abierto.

Construcción

Paso 1: Tome la botella y lávela a conciencia. Asegúrese que su botella sea de bebidas o
refrescos, y no una botella que haya contenido detergentes, químicos u otros tóxicos, ya que
estos lo que harán será matar a sus peces cuando la introduzca en el acuario. Delimite el área que
el paño filtrante cubrirá, considerando un mínimo de 15 centímetros de ancho. Cuanto más área y
más ancho tenga el material filtrante, mucho mejor para la buena calidad del agua de nuestro
acuario (por la formación de bacterias útiles para "limpiar" el agua).

Paso 2: Caliente el clavo delgado en su estufa o cocina. Tómelo con las pinzas o tenazas para
no quemarse y perfore con él la botella plástica. La botella ha de quedar como una coladera:
Observe la figura. Obviamente estos agujeritos solo se realizan dentro del área filtradora que
usted delimitó en el paso anterior.
 Paso 3: Tome la tapa de la botella de refresco y delimítela en dos mitades (hemisferios).
Corte la mitad de la parte superior (hemisferio norte) de la
botella en forma de medialuna (semicírculo), de manera que
deje escapar fácilmente el aire si se coloca la botella en el
agua. Para cortar el semicírculo puede fácilmente usar el
mismo método que uso para dejar la botella como coladera.
Para hacerlo vaya delineando el semicírculo con puntos
(perforaciones) hechas con el clavo grueso (caliente). Haga los
puntos tan juntos que al final la mitad de la tapa caiga por sí
sola. Luego con la cuchilla puede dar un mejor acabado. En la
mitad que quedo intacta haga un solo agujero grande (hágalo
con el clavo grueso) de tal forma que por allí pueda pasar la
manguera del aireador.

Paso 4: Es el paso final, colocar gravilla del acuario en el fondo de la botella para que no
flote en el acuario. Pase la manguera que viene del aireador por la tapa, como si fuera un sorbete
(popote) y coloque la piedra aireadora en la posición que indica la figura, cierre la botella con la
tapa de tal forma que la piedra aireadora quede dentro. Coloque el material filtrante o esponja
alrededor del filtro (vea figura). Asegure el material filtrante al filtro, use para ello el hilo nylon
(atando el material filtrante alrededor del filtro).

¡¡¡Y eso es todo!!!

Quien desee información adicional puede enviar un e-mail a César Alfonso Oré Vásquez,
autor de este artículo.

FILTRO DE PLACA (UGF)

 El filtro de placa es muy popular y conocido por nombres muy diferentes tales como, filtro
de fondo, filtro bajo graba (UGF), filtro americano o filtro biológico. Este último nombre es
debido a su excelente función biológica. Es uno de los filtros más sencillos y baratos de
construir; referencia de muchos acuaristas. Su principal virtud es no ocupar espacio y quedar
totalmente oculto debajo de la grava a excepción de la chimenea, la cual es fácilmente
disimulable.

Tal y como hemos comentado es un excelente filtro biológico y funciona aceptablemente

como filtro físico. Por contra muchos aficionados le acusan de afectar negativamente al
crecimiento de la plantas. Su mantenimiento es nulo y es apropiado para acuarios de todas las
dimensiones. Para acuarios de más de un metro de longitud se recomienda modificar el diseño, de
manera que se instalen dos chimeneas, una en cada extremo.

Materiales

La construcción no es difícil ni costosa. En su forma más sencilla, cuya construcción vamos a

abordar, está movido por un bomba de aire. Todo el resto de material no llegará a los 12 euros y
se puede encontrar en cualquier tienda de saneamiento.

 Un tubo rígido de PVC de 21 mm de diámetro. La longitud dependerá de nuestro acuario.

 Cuatro codos de PVC de 21 mm de diámetro.
 Varias 'T' de 21 mm de diámetro.
 Pegamento de PVC.
 Una sierra para metales, taladro, broca de 3 mm, guantes gruesos y demás protecciones.

Montaje

El siguiente paso es tomar las medidas para el filtro. El filtro ha de ocupar todo el fondo
del acuario. Por tanto su tamaño dependerá del tamaño de vuestro acuario. Podéis guiaros por el
esquema, teniendo en cuenta que los tubos van separados entre sí unos 5 cm. La chimenea, que es
el tubo en posición vertical, ha de quedar a unos 2 cm por debajo de la superficie del agua; por
tanto su longitud dependerá de la altura de vuestro acuario.

Una vez tomadas las medidas, cortamos el tubo a la longitud

adecuada, haciéndole cortes transversales con la sierra, o bien
orificios de 3 mm con un taladro. Los cortes, uno cada 2 cm, u
orificios, uno cada 1 cm, han de estar solamente en la mitad
superior del tubo. El tubo de la chimenea no lleva corte alguno, en
él se debe practicar un orificio lo más cerca de la base posible,
para introducir el canutillo de aire. A continuación ensamblamos
todas las piezas (sin pegarlas) y verificar que entra correctamente en el acuario.

Antes de continuar nos aseguraremos de leer detenidamente las instrucciones del tubo de
pegamento para PVC, pues de su correcta aplicación dependerá la solidez del filtro. No tocar el
pegamento con los dedos y trabajar en un lugar ventilado, pues es tóxico cuando está fresco.
 Finalmente procedemos a pegar todas las piezas y ya tenemos construido nuestro filtro.
Solo hemos de dejarlo secar durante cuatro días, para que se evapore el disolvente del
pegamento, pues en caso contrario podría envenenar a nuestros peces.

Instalación

Este filtro debe ser instalado en el fondo del acuario y debe cubrirse completamente con un
capa de grava de al menos 2 cm. Introduciremos un macarrón de aire en la base de la chimenea, el
cual conectaremos con una bomba de aire.

FILTRO EXTERNO CERRADO

El filtro externo hermético es uno de los mejores filtros que podemos poner en nuestro
acuario. No ocupa sitio dentro del acuario y al no tener limitaciones de tamaño, su capacidad
filtrante puede ser tan grande como deseemos.

Es un excelente filtro físico y funciona bien como filtro biológico. No tiene limitación en
cuanto a la variedad de materiales filtrantes que podemos introducir. Es, sin duda, un filtro
imprescindible para acuarios grandes.

Materiales

La construcción no es difícil ni costosa. La bomba de agua es la parte más cara, pero no os

recomiendo escatimar en gastos. Todo el resto de material no llegará a las 12 euros.

 Un trozo de manguera de jardín de unos 5 cm. Podéis comprarlo en cualquier tienda de

jardinería.
 Una bomba sumergible, asegurémonos de que va a caber holgadamente dentro del filtro.
Se venden en tiendas de acuariofília (usar la calculadora para averiguar la potencia
adecuada).
 Un tubo rígido de PVC de 21 mm de diámetro y de 25 cm de largo.
 Un tubo rígido de PVC de 150 mm de diámetro (usar la calculadora para obtener la
longitud adecuada).
 Un tapón ciego de PVC de 150 mm de diámetro.
 Un tapón de rosca, o tapón de registro, de PVC de 150 mm de diámetro.
 Dos codos de PVC de 21 mm de diámetro.
 Pegamento de PVC. Todo esto podéis comprarlo en cualquier tienda de saneamientos.

Nota: Es posible que no encontréis tapones de 150 mm. En este caso podréis usar tubos de
125 mm, que son más comunes.

La capacidad de la bomba y el tamaño del filtro va en función del volumen del acuario. Para
un filtro con perlón (el material más económico) usa la calculadora que pongo a continuación .
 Introduce las medidas de la pecera: largo, alto y ancho en centímetros.
Largo = 80 cm Alto = 40 cm Ancho = 30 cm

Ejemplo
El volumen de tu pecera es de 90.49 litros
Se recomienda una bomba de 361.98 litros/hora
Se recomienda un filtro de 29 cm de alto ( 3.6 litros)

Montaje

Antes de empezar nos aseguraremos de leer

detenidamente las instrucciones del tubo de pegamento
para PVC, pues de su correcta aplicación dependerá que
el filtro sea estanco. No tocar el pegamento con los
dedos y trabajar en un lugar ventilado, pues es tóxico
cuando está fresco.

Cogemos el tubo de 125 mm y le pegamos en un

extremo el tapón ciego. En el otro extremo ponemos el
tapón de rosca. Para que el tapón entre dentro del
tubo, puede ser necesario calentar el tubo. Lo
sumergimos unos minutos en agua hirviendo y así
podremos deformarlo como queramos. Cortamos el tubo
de 21 mm en cuatro partes iguales. Unimos cada par con
un codo sirviéndonos del pegamento. Dejamos secar
unas 2 horas.

Transcurridas las dos horas hacemos un agujero en la parte inferior, de manera que podamos
colocar la bomba tal y como figura en el dibujo. El agujero lo hacemos con un taladro y una broca
de 20 mm, de manera que el tubo pequeño ha de entrar muy ajustado. Con el mismo procedimiento
hacemos el agujero superior, éste lo más arriba posible. En ambos agujeros pegamos los tubos
acodados de manera que asomen por la parte interior unos 2 cm.

Dejamos secar otras dos horas. Una vez transcurridas, le damos un cordón de pegamento a
todas las uniones, tanto por fuera como por dentro.

Un punto crítico es la salida del cable de la bomba. Practicamos un pequeño orificio lo más
pequeño posible en la parte inferior. Hacemos un nudo al cable y lo pasamos por el agujero hasta
que haga tope con el nudo. Pegamos con el pegamento de PVC y una vez seco le daremos silicona,
tanto por dentro como por fuera. Ha de quedar cable suficiente para poder sacar la bomba con
facilidad. Importante: Si tenemos que realizar algún empalme, este ha de quedar fuera del
filtro.

Colocamos la bomba en el interior tal y como indica el dibujo. Para unirla con el tubo de
salida usamos un trozo de manguera, la cual calentaremos para poder introducirla fácilmente. La
bomba no debe ir pegada, pues puede que tengamos que sacarla alguna vez para limpiarla.

Ya tenemos construido nuestro filtro. Solo hemos de dejarlo secar durante cuatro días, para
que se evapore el disolvente del pegamento, pues en caso contrario podría envenenar a nuestros
peces.

Instalación

Este filtro puede ser instalado tanto por encima del acuario como por debajo. Para instalarlo
sólo debemos unir los tubos de entrada y salida al acuario mediante mangueras flexibles. Estas
mangueras podemos calentarlas, de esa manera podrán encajar en los extremos aunque tengan
menor sección. Recomiendo poner a la salida y entrada del filtro dos llaves de paso, ya que
permitirán el cambio del material filtrante de una forma mucho más cómoda. Un problema que nos
puede surgir es que pierda agua por la rosca. En este caso podemos apretarlo con una llave, o bien
ponerle a la tapa una varilla metálica para poder hacer palanca. También es válido poner en la
rosca unas vueltas de teflón, el cual podéis encontrar en tiendas de fontanería. Sobra decir que
dentro debemos colocar el material filtrante que consideremos más adecuado, como el perlón,
canutillos de cerámica, etc.

Mantenimiento

El mantenimiento de este filtro es muy simple. Sólo necesita una limpieza periódica del
material filtrante a intervalos aproximados de unos dos meses, dependiendo mucho de la
cantidad de suciedad en el acuario. Recomiendo poner un prefiltro de esponja para minimizar la
necesidad de limpieza.

Aprovecharemos para limpiarlo durante un cambio de agua. Para ello retiramos parte del
agua del acuario a un cubo. Abrimos el filtro, sacamos el material filtrante y lo depositamos en
este caldero. Estrujamos con la mano repetidas veces la esponja; veremos como el agua del cubo
se ensucia y el material filtrante se va limpiando. Finalmente colocamos el material de nuevo en el
filtro y cerramos. Sobra decir que el agua usada para la limpieza debe ser desechada, rellenando
el acuario con agua nueva. Es aconsejable no limpiar todo el material al mismo tiempo. Una vez
limpiar la mitad y dejar la otra mitad para la siguiente vez.

FILTRO DE LECHO FLUIDO

El filtro de lecho fluido es una de las últimas novedades en filtrado para acuarios. Es un
excelente filtro biológico mejor incluso que un seco-húmedo, pero su filtración física es nula por
lo que necesita un prefiltro mecánico (el que ya tenéis en vuestro acuario). Su mantenimiento es
mínimo ya que es autolimpiable y con un volumen de un 1% del acuario es suficiente.

Su principio de funcionamiento es muy sencillo; un montón de arena en suspensión, la cual

proporciona una enorme superficie para el asentamiento de las bacterias nitrificantes en muy
poco volumen. La arena tiene en el mismo volumen 10 veces más superficie que las mejores
biobolas del mercado.

Materiales.

La construcción es muy sencilla y económica. Es su forma mas sencilla, cuya construcción

vamos a abordar, se encuentra dentro del acuario, disimulado por piedras y plantas. Por tanto no
se necesita un sellado perfecto y el riesgo de accidentes es casi nulo.

 Una botella de refresco. Escogerla según esta tabla:

Bomba de agua Capacidad de la botella
200 l/h 0.5 litros
500 l/h 1 litro
800 l/h 1.5 litros
1200 l/h 2 litros
 Un tubo flexible de PVC, como los del filtro.
 Un kilo de arena muy fina.
 Grava gruesa de 1.5 cm de diámetro.
 Unas tijeras, taladro, broca de 3 mm, guantes gruesos y demás protecciones.

La arena.

La arena es el elemento más importante del filtro. Debe ser lo mas fina posible, pues así
tendrá más superficie por unidad de volumen y será más sencillo mantenerla en suspensión. Si es
para un acuario de agua dulce no debe contener elementos calcáreos, para un acuario marino este
punto carece de importancia. Podemos obtenerla en tiendas de acuarios, donde la venden para
rellenar los filtros comerciales. Las empresas de limpieza de fachadas y talleres de chapa pueden
tenerla, la usan mezclada con agua como abrasivo. Finalmente las empresas de materiales de
construcción también pueden tenerla. En último caso podemos recurrir a arena de playa.

En caso de no comprarla en una tienda de acuarios debemos tratar la arena antes de

emplearla pues, sobre todo la de playa, contienen elementos no deseables. Para ello:

 Lavar la arena con agua cuidadosamente. La ponemos en un cubo, llenamos de agua,

removemos y vaciamos el agua. Repetimos el proceso hasta que el agua salga limpia. Así
eliminamos la sal y lodos de la arena.
 Con la arena húmeda, pero sin agua, echamos un litro de ácido clorhídrico. Veremos que la
arena hace una efervescencia: es la caliza y restos metálicos que se están disolviendo.
 Cuidado con los gases que desprende, pues irritan mucho la garganta. Este proceso no es
necesario en caso de un acuario marino.
 Limpiamos la arena con agua, para eliminar los restos de ácido. un par de enjuagues serán
suficientes.

Después de este proceso la arena puede tener la mitad de su volumen, en especial si es de

playa. Recomiendo hacer la prueba con una cantidad muy pequeña, y si en el proceso se consume
mucho volumen, seria recomendable usar otra fuente de arena.

Montaje.

En primer lugar hemos de preparar la botella. Para ello

hacemos un agujero en el tapón, de forma que entre la
manguera lo más ajustadamente posible. Con un poco de
silicona podemos asegurar la unión. Después
practicamos otro orificio, de unos 2 cm de diámetro, en
la parte superior de la botella, que es por donde saldrá
el agua. Llenamos la botella con la arena fina hasta un
tercio de su capacidad. Ponemos una esponja de poro
grande en el cuello de la botella. Su misión es impedir
que la arena retorne cuando el filtro esta apagado. Solo
nos queda tapar la botella y colocarla en el acuario.

Para "mover" el filtro usaremos la salida del filtro

que ya tenemos en el acuario. Unimos la salida de dicho filtro con una manguera a la entrada de
nuestro filtro de lecho fluido. Colocamos el filtro original en un extremo del acuario, y el filtro
de lecho fluido en el otro extremo, para si asegurar una buena circulación de agua. La manguera
puede ir enterrada en el sustrato, pero verificar que no tiene curvas pronunciadas, pues el flujo
de la bomba quedaría muy mermado.

Una vez en funcionamiento hemos de ver como la arena forma un remolino en el interior,
elevándose hasta los dos tercios de la botella. Si la arena no se eleva o bien hemos escogido una
arena muy gruesa o bien la botella es excesivamente grande para vuestro filtro. En caso de que
se eleve mas de un tercio y se escape mucha arena el problema esta en que la botella es
demasiado pequeña. Podríamos solucionarlo haciendo un pequeño agujero en la manguera, de
forma que escape algo de agua antes de llegar al filtro de lecho fluido.

Mantenimiento.

Este filtro se va limpiando el solo por su proceso de funcionamiento. El único mantenimiento

consiste en reponer la poca arena que haya escapado un par de veces al año.

DESNITRIFICADOR
 La función de un desnitrificador en nuestro acuario es la de
completar el ciclo del nitrógeno transformando los nitratos (NO 3) en
nitrógeno gaseoso (N2) que se elimina en la atmósfera. Esto aumentará la
calidad del agua con el consiguiente beneficio para nuestros peces. Usar
el desnitrificador no es disculpa para alargar el tiempo entre cambios de
agua.

Esta desnitrificación es llevada a cabo por bacterias anaerobias que

viven sin oxígeno alimentándose de los compuestos nitrogenados. El sistema es bien simple y
consiste en hacer correr un flujo lento de agua del acuario a través de un tubo fino de unos 30
metros de longitud. En la primera porción del tubo anidarán colonias de bacterias aeróbicas que
irán agotando el oxígeno disuelto en el agua y en el último tramo el tubo anidarán las bacterias
anaerobias que, en ausencia de oxígeno, convertirán los nitratos en nitrógeno gaseoso.

Materiales

La construcción no es difícil ni costosa. Todo el material necesario lo podréis encontrar

fácilmente en comercios de saneamiento y de materiales de jardinería. Necesitaremos:

 Un tubo flexible de PVC de 5 mm de diámetro y 30 metros de longitud. El usado para la

bomba de aire vale perfectamente. Podéis comprarlo en cualquier tienda de material de
jardinería o en tiendas de acuario. Este tubo formará la bobina en donde anidarán las
bacterias.
 Un tubo rígido de PVC de 150 mm de diámetro y de 35 cm largo como los que se usan en
los desagües de las viviendas. Podéis comprarlo en cualquier tienda de saneamiento. Este
tubo encapsulará todo el invento.
 Dos tapaderas de PVC, siendo una desenroscable para permitir la eventual limpieza del
mecanismo. Han de tener el diámetro del tubo anterior.
 Un tubo de PVC de 40 mm diámetro y 30 cm de longitud. Nos servirá de soporte para la
bobina.
 Material aislante. Evitará las pérdidas de calor de la bobina.
 Una llave de las que venden en las tiendas de jardinería para riegos por goteo para
conseguir la regulación del caudal.

Montaje

Sobre el tubo de 4 cm de diámetro arrollamos el canutillo flexible formando un bobina.

Dejaremos un extremo de un metro de largo, el
otro de 10 cm. Esta bobina proporcionará la
superficie necesaria para el asentamiento de las
bacterias.

La temperatura adecuada para las bacterias

anaeróbicas oscila entre 25 y 30º C. Por ello
envolveremos la bobina en cualquier aislante de manera que el agua interior bastará para
mantener la temperatura adecuada.

El contenedor exterior está fabricado con el tubo de 150 mm de diámetro, al que pegaremos
en el extremo inferior una tapadera de PVC. Perforamos la tapadera y en el orificio pegamos la
llave de paso. Realizamos una segunda perforación para pasar el canutillo de salida. Por el orificio
de salida pasamos el extremo más lago de la bobina, conectando el corto a la llave de paso.
Introducimos la bobina en el contenedor así formado y colocamos la tapa superior.

Instalación

Ahora sólo queda instalar el invento en el acuario, esto es lo más importante. El agua de
entrada se ha de coger de la salida del filtro mecánico para evitar que el desnitrificador se
obture.

Si el flujo es excesivamente lento o se para durante mucho tiempo, emanará un gas con olor
a huevos podridos que es tóxico para nuestros peces, por eso la salida se llevará directamente al
oxigenador o al filtro seco-húmedo. Las bacterias anaerobias que escapen no nos deben
preocupar, ya que en presencia de oxígeno morirán rápidamente.

Regulación

Regularemos el flujo de agua hasta conseguir un caudal de 2 gotas por segundo. Cada dos
meses comprobaremos, con un test de nitratos, que en la salida del desnitrificador tenemos una
cantidad baja de nitratos. Si el test no nos detecta nada aumentaremos ligeramente el caudal, si
el test detecta una cantidad elevada disminuiremos el caudal. Un olor a huevos podridos en la
salida indicará un caudal demasiado lento o que el caudal se ha parado durante algún tiempo. La
presencia de nitritos en la salida indica un flujo demasiado rápido.

Una vez conectado el sistema a nuestro acuario, deberéis tener en cuenta que no entrará en
funcionamiento hasta transcurridos unos 40 días, tiempo necesario para que se vayan formando
en las paredes internas de la bobina las correspondientes colonias de bacterias necesarias.

Las bacterias necesitan carbono para poder desarrollarse. Añadir un terrón de azúcar por
cada cien litros una vez al mes proporcionará el carbono necesario y no hará daño a los habitantes
de acuario.

UN FILTRO DE AIRE
Proponemos este sencillo proyecto, un filtro físico y
químico de aire, que proporcionará aire puro a tus peces.

Una breve historia: al poco tiempo de montar mi acuario me

encontré que mis primeros peces enfermaban y morían sin ninguna
razón aparente. El agua estaba bien, la decoración del acuario fue escogida con cuidado y sin
embargo los peces parecían intoxicados. El problema, como pronto descubrí, estaba en el aire. La
bomba de aire la tengo ubicada en el mueble del acuario y en ese mismo mueble había guardado el
pegamento y la silicona que usé para mis proyectos de bricolaje. Los vapores de estos productos
habían pasado al acuario por la bomba de aire. En una casa hay en el ambiente un montón de
tóxicos como el humo de tabaco, productos de limpieza, contaminación... Estos pasan al acuario
muy eficazmente a través de la bomba de aire, envenenando o estresando a los peces. La forma
de evitarlo es filtrar el aire.

Materiales

Para realizar nuestro proyecto necesitaremos los siguientes materiales. Las medidas son
aproximadas y admiten amplios márgenes de tolerancia.

 Carbón activo. El que usamos para filtrar el agua vale perfectamente.

 Perlón. El que se usa en filtros nos servirá.
 Tubo de PVC transparente de 1,5 cm de diámetro y 30 cm de longitud. Se puede
encontrar en cualquier tienda de jardinería.
 Canutillo de PVC flexible de 5 mm de diámetro. El mismo que usamos para la bomba de
aire.
 Silicona. Cualquier silicona nos puede servir.

Construcción

Pegaremos con silicona el canutillo en un extremo del tubo, rellenado con silicona el
espacio sobrante, para impedir la fuga de aire. Seguidamente rellenaremos ese extremo con dos
centímetros de perlón cuidando de que no quede apretado, lo cual dificultaría el paso del aire.
Dejamos secar la silicona durante un día. El siguiente paso consiste en rellenar el tubo con carbón
activo hasta 5 cm del final. Taponamos ese extremo con dos centímetros de perlón, también sin
apretar, y le acoplamos el canutillo sellándolo con silicona, al igual que el otro extremo. Dejamos
secar la silicona durante un día. Finalmente le acoplamos la bomba de aire y lo dejamos secar, con
aire circulando en su interior durante otros tres días. El mantenimiento es sencillo. Cuando el
carbón se compacte demasiado voltearemos el filtro, removiéndose el medio filtrante de paso.
Una vez al año, más a menudo en lugares muy contaminados, cortamos un extremo renovando el
carbón activo.

ARTEMILLERO
Una de las necesidades para la cría de muchas especies de peces es disponer de
nanuplios de artemia salina. La artemia salina es un pequeño crustáceo que vive en lagos salados.
Tiene la interesante propiedad de poder ser desecada y sus huevos duran mucho tiempo sin
especiales necesidades de conservación. Además su tamaño es muy pequeño y su poder nutritivo
es muy elevado, con lo que sus nanuplios (artemia recién eclosionada) se convierte en alimento
ideal para la freza.
 El material
 Una botella de refresco de dos litros de capacidad.
 Una piedra difusora.
 Un tubo de aire.
 Una bomba de aire. Estas tres últimas cosas se venden
en establecimientos de acuariofilia.
 Silicona para acuarios. Otro tipo se pondría negra.
 Tijeras, una chuchilla, etc...

Construcción paso a paso

Paso A: Cortar la botella de refresco por la línea de puntos.

Si el artemiero resulta excesivamente bajo, podemos usar dos
botellas de refresco, una para obtener la base y la otra para el
recipiente.

Paso B: Se realizan tres perforaciones en la base. Tienen

por objeto dejar salir el agua si optamos por sumergirla en el
acuario.

En el tapón de la botella se realiza un orificio para

introducir el tubo de aire. El orificio ha de ser más pequeño que el tubo para asegurar la
estanqueidad. Cortar el tubo en forma de cuña para poderlo pasar por el orificio.

Paso C: Colocamos la piedra difusora en el extremo del tapón, aplicamos silicona y lo

enroscamos a la botella.

Después pegamos mediante silicona la base del recipiente, pasando el tubo de aire por uno de
los orificios practicados en el paso anterior.

Solo nos resta esperar a que seque y conectar la bomba de aire.

Uso

Para instrucciones detalladas te recomendamos que leas el artículo

SIFONADOR DE FONDO
Os presento este artilugio que he inventado para limpiar la gravilla y cambiar el agua del
acuario al mismo tiempo, que es muy eficaz, rápido y baratísimo.

Como todos sabemos, hay varias maneras de limpiar la suciedad que queda amontonada en la
gravilla y al mismo tiempo cambiar el agua del acuario. Cada acuariófilo tiene su propia manera y
seguro que muchos habréis comprado limpiadores de fondo comerciales, que también son muy
efectivos.
 Dejando a parte los limpiadores comerciales y centrándonos en nuestros diferentes métodos
caseros, seguro que la mayoría utilizáis el típico método de mantener un extremo de un tubo
flexible dentro del acuario y con la boca succionar el agua a través del otro extremo. Pero este
método requiere algo de práctica. Entonces puede que el agua no fluya o fluya con muy poca
fuerza o tengáis que tragar sin querer un poco de agua del acuario.

Pues bien, en el método que yo os presento no ocurre esto y además se consigue que fluya el
agua con mucha más fuerza que succionando con la boca. Se basa en otros principios físicos
similares.

El material
 Un botellín de agua de 33 centilitros aproximadamente (botella pequeña de agua que
sirven en los bares).
 Un tubo flexible de plástico de diámetro 1 cm y longitud 175 cm aproximadamente.
 Silicona (opcional).

Construcción paso a paso

Hacer un agujero con un taladro o punzón gordo en el centro del tapón del botellín del mismo
diámetro que el tubo flexible, y mejor si mide menos, para así poder encajar perfectamente el
tubo con un poco de fuerza sin que luego salga el agua o el tubo se suelte. Si queremos asegurar
bien el tubo al tapón de la botella podemos poner un poco de silicona en el punto de encaje de
ambos, para que luego no derrame agua. Debemos introducir una pequeña parte del tubo dentro
de la botella a través del tapón, pero muy poco, 1 cm o menos.

Cortamos la base de la botella con una sierra o tijeras de manera que quede abierta por
debajo como si fuera una campana.

Enroscamos bien fuerte el tapón a la botella con el tubo ya acoplado.

Utilización
Rellenamos el botellín con agua del acuario por su base abierta manteniendo cerrado el extremo
del tubo flexible con el dedo pulgar de la otra mano. Levantamos el botellín verticalmente fuera
del agua y esperamos hasta que haya salido el aire que había dentro del tubo y esté lleno de agua.
Veremos que salen burbujas por el botellín como se ve en el esquema 1,

Ahora sumergimos el botellín nuevamente dentro del acuario en

posición diagonal tal y como se ve en el esquema 2 y esperamos otra vez a que salga el aire del
botellín.

Luego ponemos el botellín verticalmente sobre la gravilla del acuario por su base abierta y
retiramos el dedo pulgar del tubo flexible. Veremos que el agua fluye con fuerza y
automáticamente removiendo la suciedad de la gravilla como se indica en el esquema 3.

Debemos mantener el botellín bien ajustado con la gravilla del acuario y removiendo ésta de vez
en cuando para que la suciedad salga y sea succionada.

Si tenemos plantas naturales, no limpiar la gravilla alrededor de estas en un radio de unos 5 cm

aprox. porque podríamos dañar sus delicadas raíces.

En fin, aquí os he presentado mi sistema, un sistema barato, eficaz y rápido, ¿qué más se puede
pedir? ;-). Si tenéis dudas mandadme un mensaje a victor8@jazzfree.com

SIFÓN PARA ACUARIOS

 Para poder instalar muchos
filtros externos como un seco-humedo
o un skimmer es necesario agujerear
el acuario o instalar un sifón. Como la
primera opción es muy complicada, ya
que existe riesgo de quebrar el
acuario, te recomendamos construir
un sifón. En este artículo encontrarás
instrucciones detalladas de como
hacerlo.

Materiales

Los materiales necesarios se

pueden encontrar en cualquier tienda
de plásticos o de saneamiento. Son
muy baratos.

 Dos codos de PVC de 20 mm.

 Un tubo de PVC de 20 mm de
diámetro y 20 cm de longitud.
 Una válvula de aire. La misma que usamos para la bomba de aire.
 Plancha de PVC. Con unos recortes tendrás suficiente.
 Pegamento de PVC.
 Una sierra para metal y un taladro con broca para metal.

Esquema

En primer lugar realizaremos las dos cajas de PVC (9) y (10). Están hechas en PVC y tienen unas
medidas de 15 cm de alto, 8 cm de ancho y 3 cm de fondo.

A una caja (10) le practicaremos varias hileras de agujeros (11). Ten en cuenta que estos
agujeros marcarán la altura del agua del acuario. Por tanto hay que realizarlos en los 7 cm
superiores de la caja.

En la otra caja (9) haremos un agujero en el fondo. En este agujero pegaremos una sección de
tubo de 15 cm de longitud y 2 cm de diámetro (7). En el interior de la caja han de quedar 6 cm de
tubo, de manera que el borde quede 2 cm por debajo de los orificios de la otra caja. Este tubo
será la salida al filtro.

Después pegamos las dos cajas mediante un trozo de PVC, el cual está traspasado por dos
tornillos (4) con los cuales regularemos la altura del sifón. Ten en cuenta que el sifón va apoyado
sobre el vidrio del acuario (8). Por tanto la separación de las cajas depende de tu acuario.
 Por último construir una U invertida. Para ellos usamos dos
codos de PVC (2) y (3) a los cuales pegamos dos trozos de tubo
de 13 cm de longitud y 2 cm de diámetro. En uno de los codos
insertamos la válvula de aire (1), que nos servirá para cebar el
sifón. Sólo nos resta poner la U invertida en las cajas,
teniendo la precaución de que los extremos inferiores queden a
unos 2 cm del fondo de la caja.

Ten en cuenta estos detalles, o no funcionará correctamente:

 Los bordes inferiores de los tubos (5) y (6) han de

quedar a aproximadamente 2 cm del fondo de las cajas.
 El tubo de salida (9) ha de quedar 2 cm por debajo de
los agujeros (11)
 Los bordes inferiores de los tubos (5) y (6) han de quedar al menos 2 cm por debajo del
borde superior del tubo de salida (7)
 La válvula de aire (1) ha de estar en la parte superior del codo (2). Si no será imposible
cebar correctamente el sifón.

Instalación

Simplemente tenemos que poner el sifón en un lateral del acuario. Al tubo de salida (7)
conectamos una manguera de plástico flexible que llevará el agua al filtro exterior.

Mediante los tornillos (4) regulamos la altura del sifón, marcando con ello el nivel del agua
del acuario. Esta es una de las ventajas del sifón. La posibilidad de regular el nivel del agua
independientemente de la evaporación.

Ayudándonos de un canutillo de goma, como el de las bombas de aire, succionamos en la

válvula (1). De esta manera cebaremos fácilmente el sifón. Evidentemente para realizar esta
operación las dos cajas (5) y (6) han de contener agua.

Ahora ya tenemos el sifón instalado y funcionando. Sólo te queda simular los posibles fallos
para ver que no ocurra ningún desastre. En primer lugar desenchufa la bomba de agua simulando
un corte de corriente eléctrica. El sifón se debería parar y el filtro exterior no debería
desbordarse. Al volver a conectar la bomba debería ponerse todo en funcionamiento por sí solo.

El otro posible fallo sería que se descebase el sifón. Para simularlo abre la válvula de aire (1)
y desenchufa la bomba. La U invertida se llenará de aire. Vuelve a conectar la bomba, verás como
el filtro se vacía y el acuario se llena de agua. Verifica que el nivel de agua no suba en exceso y el
acuario se desborde.
 FABRICA TU CO2
Existen varios motivos para añadir CO 2 en el acuario.
Principalmente nos proporciona un método sencillo e inocuo de
bajar el pH y principalmente aumenta espectacularmente el
crecimiento de las plantas. Hay que tener en cuenta que no es una
panacea, las plantas necesitan principalmente luz y nutrientes, y
mientras que no los tengan el CO 2 no lo podrán aprovechar.
También hay plantas, como la de la fotografía, que difícilmente
pueden sobrevivir sin un aporte extra de CO 2.

El problema es que los inyectores de CO 2 son caros. Os

propongo un método sencillo y económico de fabricarlo e inyectarlo.

Producir CO2

El método más sencillo de producir CO 2 es por fermentación. La levadura es capaz de

transformar el azúcar en alcohol y dióxido de carbono. Este último será lo que aprovecharemos
resistiendo la tentación de bebernos el alcohol. Para ello necesitaremos:

 Una botella de refresco de 2 litros.

 Un canutillo de PVC flexible. Vale perfectamente el del aireador.
 Pegamento o silicona.
 Una cucharada pequeña de levadura. Necesariamente ha de ser levadura de panadería,
Maizena tiene una. No valen levaduras químicas. Si tienen bicarbonato, es indicación de
que no valen.
 Azúcar. Vale cualquiera, la más barata del supermercado.
 Agua del grifo.

Perforamos el tapón de la botella de refresco y introduciremos el canutillo de PVC en el

orificio, el orificio ha de ser más pequeño que el tubo, para que entre a presión y no haya
pérdidas. Sellamos la unión con silicona o pegamento para evitar fugas. Una vez seco preparamos
la mezcla descrita a continuación y tapamos. Con ese simple paso concluimos la parte mecánica del
asunto. Para preparar la mezcla que producirá el CO 2 seguiremos estos pasos:

1. Añadimos un litro de agua templada en la botella.

2. Añadimos 1 vaso de azúcar, tapamos y agitamos hasta disolverla.
3. Disolvemos en un vaso de agua fría una cucharada pequeña de levadura.
4. Añadimos la levadura a la botella.
5. Rellenamos con agua fría hasta 4 centímetros de la boca.
 Como veis es sencillo. Ahora se trata de ir variando las proporciones para obtener burbujas
de CO2 durante el mayor tiempo posible. Las burbujas las contamos al día siguiente y debe
producir una burbuja cada 3 ó 7 segundos. La producción se para porque se agotan los nutrientes
(el azúcar) o la levadura se muere por el exceso de alcohol en la mezcla. Por tanto:

 Aumentar la cantidad de azúcar aumenta el tiempo.

Después de un cierto límite más azúcar no
incrementa la duración.
 Aumentar la cantidad de levadura aumenta la
frecuencia de las burbujas, pero disminuye la
duración.
 Aumentar la temperatura también aumenta la
frecuencia de las burbujas y disminuye la duración.
 Aumentar la capacidad de la botella puede operar en
ambos sentidos.
 El pH también tiene influencia, aunque desconozco el
pH ideal.

Disolver el CO 2

La dificultad del asunto consiste en la forma de disolver el CO 2 producido en el agua del acuario.
Si simplemente introducimos el CO 2 producido dentro del agua del acuario, este escaparía
rápidamente hacia la superficie y el CO 2 que lograríamos disolver sería prácticamente nulo. Es
preciso idear un sistema que nos permita disolver el CO 2 producido sin que escape a la superficie.

El método más sencillo consiste en inyectar las burbujas a la entrada de la bomba del filtro. Este
las romperá finamente permitiendo la disolución dentro del filtro. Otra forma consiste en
depositarlas en un campana invertida, haciendo pasar por ella el retorno del filtro. Finalmente
podemos preparar un dispositivo de almacenamiento descrito en mejoras del CO2.

En cualquier caso, necesitamos que el CO 2 permanezca en el acuario. Para eso recomendamos

seguir el artículo CO2 gratis.

Exceso de CO 2

Con este método casero es imposible controlar la cantidad de CO 2 que inyectamos. Por eso
recurriremos a la siguiente tabla para garantizar que la concentración no alcance valores tóxicos.
Variaremos las condiciones para asegurarnos que el nivel no llege a 40 mg/l. No se os ocurra usar
una llave de aire para regular el caudal de CO 2 pues la presión podría reventar la botella
poniéndolo todo perdido.
 CONTENIDO DE CO2 EN MILIGRAMOS POR LITRO
KH\pH 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 8.0
0.5 15 9.3 5.9 3.7 2.4 1.5 0.9 0.6 0.2
1.0 30 19 12 7 5 3 1.9 1.2 0.3
1.5 44 28 18 11 7 4 2.8 1.8 0.4
2.0 59 37 24 15 9 6 4 2.4 0.6
2.5 73 46 30 19 12 7 5 3 0.7
3.0 87 56 35 22 14 9 6 4 0.9
3.5 103 65 41 26 16 10 7 4 1.0
4.0 118 75 47 30 19 12 6 5 1.2
5.0 147 93 59 37 23 15 9 6 1.5
6.0 177 112 71 45 28 18 11 7 1.8
8.0 240 149 94 59 37 24 15 9 2.4
10 300 186 118 74 47 30 19 12 3
15 440 280 176 111 70 44 28 18 4

Otro efecto de la inyección de CO 2 es la bajada de pH. Como todos sabéis el pH es mucho más
estable con un dureza carbonatada (KH) alta. Por eso mantendremos esta dureza en el valor más
alto posible, según refiere la tabla. Esto también es muy importante pues en caso contrario la
cantidad disuelta será siempre muy baja. La posible variación de pH debemos medirla y
controlarla manualmente. En cualquier caso, para controlar la cantidad disuelta se recomienda
construir un test de CO2

Cuidado con los valores de dureza y acidez. Los peces tienen sus necesidades específicas,
pudiendo variarlas dentro de un margen. En cualquier caso las variaciones han de ser muy lentas.

CO2 GRATIS
Las plantas como todos los seres vivos, necesitan de nutrientes apropiados poder vivir. El CO 2 es
uno de sus principales nutrientes y su única forma de obtenerlo es del que se encuentra disuelto
en el agua. Por eso una elevada cantidad de CO2 aumenta enormemente el crecimiento.
Hablemos de cantidades

El CO2, como todos los nutrientes, puede ser perjudicial si se

encuentra en exceso. Los peces son los principales afectados.
Una alta concentración de CO2 ralentiza la transferencia
desde la sangre del pez al agua. Eso produce en los peces una
falsa sensación de asfixia. Los peces no se asfixian, pero si
se estresan y acaban muriéndose.

El contenido de CO2 en un acuario vacío es de 0,5 mg/l. Este

equilibrio es mantenido por intercambio con la atmósfera y
en lugares contaminados puede llegar a 1 mg/l. En un acuario
medianamente poblado la respiración de los peces lo sube a 2
ó 3 mg/l. Si impedimos la disipación y en un acuario bien
poblado, podemos doblar esta cantidad, aunque 7 mg/l es una
cantidad inferior a la ideal, pero suficiente para que casi
todas nuestras plantas crezcan sin problemas.

El nivel óptimo para las plantas depende de la cantidad de

nutrientes y sobre todo de la luz. En cualquier caso podemos
decir que un rango de 10 a 20 mg/l es óptimo. Hasta un nivel
de 35 mg/l estamos en un completo margen de seguridad y
por encima de 40 mg/l nuestros peces se sentirán afectados.

Esto se resume en la siguiente tabla:

CONTENIDOS DE CO2
Acuario vacío 0,5 mg/l
Acuario vacío en una ciudad contaminada 1 mg/l
Acuario con peces 3 mg/l
Acuario sin pérdidas 7 mg/l
Ideal para las plantas 10 - 20 mg/l
Concentración segura 35 mg/l
Concentración tóxica > 40 mg/l

Concentraciones máximas

Como vemos no es aconsejable superar la cantidad de 35 mg/l. ¿Cómo sabemos que no la

superaremos?. La cantidad de CO 2 que se puede disolver en el agua (saturación) depende de tres
factores; la temperatura que estimaremos en 25 grados centígrados, la acidez expresada en pH
y la dureza carbonatada expresada en °dKH. La fórmula es: 10^(7,48-pH+@LOG(KH))
Los valores de esta tabla están dados para 26°C, temperatura ideal para la mayor parte de los
peces, a 30°C el contenido de gases disueltos en el agua baja drásticamente. Los valores de esta
tabla son muy precisos, pero las medidas de pH y KH no suelen serlo. Cuidado con la dureza pues
los test de KH se ven afectados por los iones metálicos.

Como podemos ver los límites tóxicos de concentración son difíciles de superar. Para un acuario
de vivíparos con un pH de 7,2 considerado ideal para estas especies, el contenido peligroso se
alcanzaría con unos 20 ºdKH. Para uno de cíclidos con un pH de 8 no lo alcanzaríamos por muy
dura que fuera el agua. Para los discos que, en teoría, necesitan un pH de 6.8 al necesitar agua
blanda, con dureza menos de 10 ºdKH tampoco se alcanzaría el límite de toxicidad. En la práctica
el límite de CO2 lo da la bajada de pH que se produce al inyectarlo.

Disminuir las pérdidas

¿Cuál es el método más barato para tener CO en nuestro acuario? Pues la respuesta es
2

evidente: evitar que el que producen los peces, de forma totalmente altruista, no se escape del
acuario. Como podemos apreciar en la primera tabla reduciendo las pérdidas alcanzaremos una
concentración cercana al ideal y eso sin gastarnos un duro. En caso de querer alcanzar la
concentración ideal necesitaremos un inyector de CO 2, pero eso no nos servirá de nada si no
evitamos la pérdida.

El CO2 escapa del acuario a través de la superficie de contacto entre el aire y el agua. Por eso
procederemos a:

 Evitar turbulencias en la superficie.

 Si tenemos un retorno de agua del filtro que cae en cascada, sumergirlo.
  Los filtros seco-húmedos eliminan el CO2
 Los aireadores están totalmente fuera de lugar.
 El acuario ha de estar tapado.
 No debe haber corrientes de aire por la superficie del agua.
 En los filtros impulsados por burbujas debemos acoplarles una bomba de agua y suprimir
las burbujas.

El oxígeno

El contenido de oxígeno no disminuye por un aumento del contenido de CO 2. Todo lo contrario, con
abundancia de CO2, luz y nutrientes las plantas realizan tal cantidad de fotosíntesis que el agua
se satura de oxígeno de tal manera que podemos observar finas hileras de burbujas.

Por este motivo no hemos de preocuparnos de la carencia de oxígeno, ya que las plantas
producirán de sobra para los peces. Y sin necesidad de desgastar nuestra pobre bomba de aire.

Por la noche el proceso deja de funcionar. Las plantas dejan de producir oxígeno y pasan a
consumirlo. Además sin luz tampoco son capaces de aprovechar el CO 2. Por eso podemos llegar a
niveles de oxígeno peligrosamente bajos. Para evitarlo usaremos un piedra difusora con su bomba
de aire.

Si después de tres horas de oscuridad los peces boquean en la superficie, sabremos que el nivel
de oxígeno es demasiado bajo. Conectaremos la bomba de aire a un reloj programador aireando el
agua sin preocuparnos de las plantas, ya que sin luz no asimilan el CO 2 sino que lo producen. El
reloj lo programaremos para conectarse en cuanto se apaguen las luces, desconectándolo una
hora antes del encendido de las luces. De esa manera daremos tiempo a que el CO 2 alcance una
concentración adecuada en el momento de iluminación.

El pH

La inyección de CO2 afecta al pH del agua, ya que en disolución forma ácido carbónico bajándonos
el pH a niveles de 5 e incluso inferiores. Sin aportes artificiales este hecho no nos debe
preocupar ya que las concentraciones son demasiado bajas para provocar cambios drásticos de
pH. Cuando lo inyectamos es un motivo a tener muy en cuenta.

En resumen. Suprimiendo la aireación podemos alcanzar concentraciones de CO 2 cercanas a las

ideales sin preocuparnos de la bajada de pH o de alcanzar concentraciones tóxicas. Es una forma
sencilla y gratuita de estimular el crecimiento de nuestras plantas.
 MEJORAS DEL CO2 CON LEVADURA
Las bondades del sistema de levadura son varias: principalmente, que no hay que hacer un
desembolso económico importante para adquirir el equipo comercial, y segundo que no tienes que
ir de un lado para otro con tu bombona vacía, como parece que les esta ocurriendo a algunos, para
ver donde te la cargan teniendo que, nuevamente, pasar por taquilla.

El principal inconveniente de la levadura, es que una vez que se inicia la reacción química de
descomposición del azúcar, eso no hay quien lo controle por lo que, conforme la levadura se
multiplica la generación de gas aumenta, y a medida que desciende el volumen de azúcar y se
acidifica la mezcla, el caudal de CO 2 disminuye hasta que el total de la levadura muere por coma
etílico.

Esto nos puede ocasionar dos problemas concretos:

1. Que en el momento alto de la generación de CO 2 estemos inyectando más CO2 del que las
plantas absorben, y podemos llegar a parámetros tóxicos para los peces. Este riesgo
aumenta por las noches.
2. Si por la noche desconectamos la tubería de CO 2 del cuello de la botella para no correr
riesgos, estamos perdiendo y lanzando a la atmósfera un gas precioso que estamos
generando con nuestro azúcar y nuestra levadura, ya que la generación no se puede
controlar, ni parar, y si se nos olvida desconectar podemos llegar durante la noche a
alcanzar niveles tóxicos igualmente.

Descripción del sistema

La primera parte consiste en regular el caudal de gas carbónico que inyectamos en el acuario.
Para ello solo lo podemos realizar de una forma, poniendo una válvula estranguladora en el tubo, y
ajustar el número de burbujas/minuto, a lo que nos interese, pero ¿Qué hacemos con el
excedente de gas? Evidentemente si todo el CO 2 generado no se puede escapar a nuestro acuario
la presión dentro de la botella aumentará hasta reventarla. Para que esto no ocurra a la salida del
tapón de la botella colocaremos un racor con forma de T para que el gas tenga dos salidas, una al
acuario y otra a un GLOBO de goma como los de los niños. El excedente de gas se ira acumulando
en el globo que es mucho más flexible que la botella, así que esta no correrá ningún riesgo.
Cuando la reacción disminuye o incluso finaliza el globo permitirá seguir abonando durante un
tiempo con el mismo caudal de burbujas. Si durante el transcurso de la reacción vemos que el
globo toma unas dimensiones peligrosas, siempre podemos quitar el tubo y dejar escapar un poco
de gas.

Costo: 1 globo 0.03 €, racor en T 0.6 € quizá menos, estrangulador 3 €.

Automatizar la inyección de CO2

Ahora podemos automatizar la inyección de CO 2 pues ya disponemos de un pulmón de almacenaje.

Esta parte también servirá para los equipos de bombona. La idea es desvincularnos totalmente de
la puesta en marcha y parada del equipo de CO 2 sea de la naturaleza que sea.

Como la inyección solo ha de realizarse cuando la luz esta encendida necesitaremos, o bien un
programador similar al de la luz del acuario, o el propio programador de la luz. Esta ultima opción
no nos permitirá gobernar las dos cosas por separado, (yo tengo uno para cada cosa).
Intercalaremos una electroválvula, que en neumática se denominan 3/2 vías normalmente
cerrada, es importante que esta válvula sea de las llamadas de acción directa y que funcione a la
tensión que tenemos en casa (en España 220 Volts). Es importante la acción directa ya que la
mayoría de las electroválvulas que funcionan en sistemas industriales son servopilotadas o sea
que emplean la presión de red para abrirse o cerrarse, y necesitan en torno a los dos bar para
que funcionen, esta presión es mucho mayor de la que genera nuestro reactor de CO 2. También
podríamos emplear válvulas especiales para trabajar en vacío, que no necesitan presión de red,
pero son enormemente caras. Bueno que me voy, la tenemos que intercalar entre la botella y el
contador de burbujas, de tal forma que cuando accionemos la electroválvula por medio del
programador, que habremos programado en relación a las horas de iluminación del acuario, esta
abrirá y dejará pasar el CO 2 con el caudal que nos limita el estrangulador que hemos puesto en el
paso primero. Por la noche esta válvula deberá estar en reposo y así no pasará gas al acuario, el
generado durante la noche se acumulará en el globo. Yo he intercalado pequeños descansos en el
proceso de la válvula, esto viene bien para que la bobina que acciona la válvula se enfríe, ya que
con el uso normal se calienta. Esta válvula puede costar de 5 a 8 mil pesetas y la pueden comprar
en cualquier suministro industrial, o almacén de Neumática e Hidráulica.

Quien desee información adicional puede enviar un e-mail a Jesús Sierra, autor de este artículo.

INYECCIÓN DE CO2 CON BOMBONA

Ya sabemos lo beneficioso que es la inyección de CO 2 (dióxido de carbono ó anhídrido carbónico)
para las plantas acuáticas. hay muchos sistemas de suministrar CO 2 a un acuario, pero quizá la
mas profesional será la inyección con bombona.

La inyección con bombona nos asegura una regulación precisa de la cantidad de CO 2 inyectado.
También nos dará una larga duración -hasta seis meses- sin ningún tipo de mantenimiento.
Materiales
 Bombona. Una bombona de CO2 o un extintor en desuso. Mira la pegatina de cualquier
extintor y tendrás el teléfono de donde los venden en tu localidad.
 Regulador de presión. Podrás encontrarlo en tiendas de equipos de soldadura.
 Dos manómetros. Cómpralos en empresas de extintores.
 Llave de tornillo micrométrico. Es una llave que permite un ajuste muy fino.
 Válvula eléctrica. Cómprala en tiendas de repuestos de electrodomésticos.

Descripción del equipo y funcionamiento

Garrafa: Es una bombona que contiene el CO2.

Regulador de presión: Similar a las que se utilizan en equipos de soldadura autógena. Debe
ser lo más preciso posible para que la presión en la cámara de baja se mantenga en el valor
deseado en forma constante. Por tanto es recomendable usar uno de doble cámara.

Manómetro de alta: Nos indica la presión de la botella de CO 2, lo cual nos dará una idea de
cuando esta casi vacía. Cuando esta llena la presión está en el orden de 60 a 70 Kg/cm 2.

Manómetro de baja: Nos indica la presión en la cámara de baja, esta presión debe ser del
orden de los 0,8 a 1,5 Kg/cm 2, dependiendo del tipo de elemento que regulará la cantidad de
burbujas. Hay reguladores que incorporan los dos manómetros.

Válvula eléctrica: Va conectada a los fluorescentes. Esto nos permite desconectar la

inyección de CO2 cuando se apagan las luces. Recuerda que sin luz las plantas no son capaces de
aprovechar el CO2. De esta manera la botella de CO 2 nos dura el doble y tendremos menos
oscilaciones de pH. Si quieres, puedes prescindir de esta válvula.
 Tornillo micrométrico: Es el encargado de recibir el CO 2 que viene de la cámara de baja y
regular la salida del gas hacia el circuito que lo llevará al acuario. Este es un tornillo de paso fino
que trabaja como una canilla (Llave 3) pero permite hacer una regulación precisa sobre la
cantidad de burbujas que pasarán al acuario.

Contador de burbujas: Es necesario conocer el flujo de CO 2 que ponemos en el acuario, un

método práctico es el de contar la cantidad de burbujas por minuto que suministramos. Su
construcción es muy sencilla, un tubo de ensayo, un tapón de goma y dos tubos de vidrio de 5 mm
de diámetro como se ve en la figura. Este contador también sirve como lavadero del gas.

La inyección

En primer lugar abrimos la llave 1 a tope, permitiendo de esta forma que el gas salga de la
bombona y entre en el circuito. A continuación con la llave 2 regulamos la presión hasta que el
manómetro de baja marque entre 0,8 y 1,5 Kg/cm 2. Finalmente regulamos la llave 3 hasta tener
el número de burbujas deseado.

Los flujos de CO2 generalmente utilizados están entre 60 a 120 burbujas/minuto, dependiendo
de la cantidad de plantas que tenga el acuario y la capacidad del mismo.

La mejor forma de inyectar el CO2 es mezclarlo finamente con el agua de nuestro acuario, si ya
tenemos funcionando una bomba, sea en un filtro interno o externo como se indica en el
diagrama, conectaremos la salida del contador a la entrada de la bomba por medio de una
manguerita plástica.

Otros datos

Debe tenerse en cuenta, que el valor del pH varía con la concentración de CO 2, entonces si la
inyección es continua, durante la noche el valor del pH tenderá a bajar y durante el día a subir.
La diferencia del valor del ph entre la noche y el día depende de la dureza temporal KH (dureza
de carbonatos) del agua. Suele ser de 2 a 5 décimas de grado.

Quien desee información adicional puede enviar un e-mail a Aticus, autor de este artículo.
 FABRICA TU TEST DE CO2
Existen diferentes test de CO 2 pero son caros y de corta duración. El sistema aquí propuesto
barato y sencillo de realizar y nos permitirá tener un indicador constante de la cantidad de CO 2
presente en el agua del acuario.

Todos sabemos que inyectar CO2 en exceso acarrea consecuencias negativas. Los peces sólo
pueden soportar una cantidad máxima y la acidez puede caer sustancialmente. Por eso te
recomendamos la construcción de este medidor.

Principio de funcionamiento

El principio es muy simple. Todo el mundo sabe que el CO 2 al

disolverse acidifica el agua de forma proporcional a la
cantidad disuelta. Mediante este mecanismo, la
concentración de CO2 en el líquido medidor y en el acuario
es la misma cuando se hallan en equilibrio.

Partiendo de esta base, y con una disolución valorada,

podremos saber la cantidad de CO2 disuelta en el acuario
con sólo medir el pH del líquido de prueba.

Materiales

La construcción es muy sencilla y los materiales muy baratos. Todo el material necesario lo
podréis encontrar fácilmente. Necesitaremos:

 Una probeta en forma de U. La forma exacta y tamaño carecen de importancia.

 Unas gotas de test de pH. El test debe tener la mayor precisión posible.
 NaHCO3. Se puede encontrar en farmacias o laboratorios.
 Un litro de agua destilada. Puede encontrarse en los supermercados.

Montaje

Lo primero que hemos de hacer es el liquido medidor. Para eso disolveremos en un litro de agua
destilada 0.119 gramos de NaHCO3. Tened mucho cuidado con las medidas, son muy críticas,
pedid que os las hagan en una balanza de precisión en una farmacia.

El siguiente paso consiste en taponar un extremo de la probeta. Para ello se usará silicona o
cualquier otro producto neutro. En la parte taponada depositaremos unos 3 cm de líquido, al cual
se le agregarán dos gotas de indicador de pH por cada 5 mililitros. El resto de la disolución
podemos tirarlo, se ha preparado una cantidad tan grande para minimizar los errores de
concentración.
Pintar la parte posterior de la probeta de blanco es muy recomendable, aunque no necesario.
Simplemente facilitará la valoración del color del líquido de prueba.

Sólo queda sumergir la probeta en el acuario a media altura pegada a un cristal visible desde el
exterior. Esta probeta debe estar sumergida íntegramente. Si parte quedase al descubierto
habría diferencias de temperatura que provocarían una destilación. Esto último es indeseable, ya
que alteraría el líquido de prueba.

Medición del CO2

Para saber el CO2 disuelto en el acuario sólo hemos de comparar el color del líquido de
prueba con una tabla de colores, la misma del test de pH, y averiguar su valor. Una vez conocido
el pH aplicamos la fórmula ppm (mg/l) CO2 = 10^(8,18 - pH) y obtenemos la cantidad de CO 2
disuelta. He tabulado las equivalencias en la siguiente tabla.

pH ppm (mg/l) CO2

7.4 6
7.2 10
7.0 15
6.8 24
6.6 38
6.4 60

Si el líquido medidor no tiene la concentración correcta no servirá ni la fórmula ni la tabla dada.

No hay problema; simplemente por comparación con un test comercial podremos calibrar nuestro
medidor.

El único problema de este medidor es su elevado tiempo de respuesta. En efecto, es incapaz de

medir cambios bruscos de concentraciones, pero funciona correctamente con cambios graduales.
Aumentando el diámetro de la probeta y disminuyendo la cantidad de líquido indicador la
respuesta es más rápida. En un acuario, donde los cambios deben ser lentos, una probeta de un
centímetro de diámetro y 10 mililitros de indicador dan una respuesta suficientemente rápida:
unas dos horas.
 B. ADITIVOS CASEROS
Pocos productos han sido desarrollados para nuestra afición; los acuarios. El poco mercado
de acuariofilia difícilmente puede amortizar el costoso desarrollo de un medicamento para peces
o un tratamiento de agua para acuarios. Muchas cosas de las que usamos han sido desarrolladas
para tratamientos de aguas, medicamentos para personas, abonos para plantas de interior o
hidroponía y otros variados fines. Podemos fácilmente adquirir los productos químicos y obtener
nuestro propio aditivo en cantidades industriales y a un bajo coste. Te sugerimos las siguientes
recetas:

 Bajar el pH. Productos para bajar el pH (aumentar la acidez)

 Subir el pH. Productos para subir el pH (aumentar la alcalinidad)
 Buffer de pH. Un tampón para mantener el pH en el valor deseado.
 Acondicionador para cíclidos Africanos. Convierte el agua de tu grifo en agua del
lago Tanganica.
 Acondicionador Anticloro. Un acondicionador de agua que neutraliza el cloro.

 Acondicionador Anticloramina. Un acondicionador de agua que neutraliza la

cloramina y el cloro.
 Acondicionador con Aloe Vera. Un acondicionador de agua que cuida y regenera la
piel de los peces.
 Floculador. Elimina rápidamente la turbidez del agua del acuario.
 Aditivo de Iodo. Un económico aditivo de Iodo para acuarios marinos de arrecife.
 El Hortrilón. Un abono casero para plantas de acuarios.
 Fertilizante. Un abono casero para plantas de acuarios. Para quien no tenga
Hortrilón.
 Test de nitritos. Un test casero de nitritos.
 Medicamento para el Fungus. Combate hongos causados por la saprogelia y achyla.

 Medicamento para el punto blanco. Combate el punto blanco (ICH).

 Medicamento para la podredumbre de las aletas. Combate la podredumbre de las
aletas en los peces tropicales.
 Medicamento para el punto blanco marino. Combate el punto blanco, Cryptocarion
irritans, en los peces tropicales marinos.
 Medicamento para la hexamita. Combate eficazmente la hexamitiasis.
 Desinfectante. Desinfecta tu acuario de forma segura.
 Alguicida. Combate eficazmente las algas con este económico producto.
 Alguicida para estanques. Control de las algas en estanques usando paja de cebada.
 Anticaracoles. Combate eficazmente los caracoles con esta sencilla receta.
 BAJAR EL pH
Uno de los problemas comunes de los acuaristas es el llevar el pH del agua de nuestro acuario al
nivel deseado, ya que el del agua del grifo no siempre coincide con el valor que requieren nuestros
peces.

Te presentamos un par de productos fáciles de encontrar y muy económicos para bajar el pH

Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas

de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que
necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

 Ácido Clorhídrico (HCl). Lo encontraras en cualquier tienda con

el nombre de Salfumn o Agua Fuerte a un euro el litro.
 Ácido fosfórico (H3PO4). Puedes comprarlo en cualquier tienda
de productos químicos a 10 € el litro.

Podemos usar cualquiera de estos dos productos. Incluso podemos usar

primero un producto y después el otro. No es necesario realizar
mezcla alguna y se pueden usar tal y como se compran.

Bajando el pH

Para bajar el pH, volver el agua más ácida, empezamos añadiendo ácido hasta alcanzar el pH
deseado. A la media hora se vuelve a medir el pH. De nuevo añadimos más ácido hasta llevar el pH
al valor deseado. Repetiremos esta operación hasta que observemos que el pH no ha variado
después de media hora.

Al añadir ácido observaremos que el pH apenas cambia de valor y a partir de cierta cantidad,
dependiente de nuestra dureza, empieza a bajar rápidamente.

Precauciones

Usar ácido fosfórico en exceso puede ocasionar un gran crecimiento de algas. Por tanto no
aconsejamos añadir más de una gota por cada 5 litros. Usar ácido clorhídrico en exceso puede
estresar a los peces. Por tanto no añadir más de una gota por cada 5 litros. Puedes bajar el pH
usando los dos productos simultáneamente. Si combinado los dos no consigues rebajar el pH lo
suficiente, la solución ideal es ablandar el agua; piensa seriamente en un equipo de osmosis
inversa o en resinas intercambiadoras. La corrección del pH la haremos antes de añadir el agua al
acuario. Si, por algún motivo, debemos variar el pH de nuestro acuario debemos hacerlo
lentamente. Nunca variaremos más de medio grado por día.

Los productos empleados son muy corrosivos. Evitar el contacto con la piel y no ingerir. Guardar
en frascos etiquetados fuera del alcance de los niños.
 SUBIR EL pH
Uno de los problemas comunes de los acuaristas es el pH del agua del grifo no siempre coincide
con el valor que requieren nuestros peces. Te damos una receta sencilla para subir el pH, es
decir, hacerlo mas básico o alcalino.

Como segunda ventaja, este producto aumentará la dureza del agua hasta los valores adecuados
para los peces que requieren un pH elevado. Este producto es apto para acuarios de agua dulce o
acuarios marinos.

Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de

productos químicos o incluso el supermercado. Son baratos y dada la poca
cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

 Bicarbonato de sodio (NaHCO3). De venta en cualquier

supermercado.
 Carbonato de sodio (Na2CO3 + 10H2O ). En tiendas de productos
químicos.

Subiendo el pH

Para subir el pH, aumentar la alcalinidad, preparamos la siguiente mezcla:

 16 partes de bicarbonato de sodio.

 2 partes de carbonato de sodio.

Si no encuentras el carbonato de sodio, pues prescindir de el. El agua no será tan equilibrada,
pero podrás regular perfectamente el pH.

Para usar el producto usaremos una cucharada de café diluida en un vaso de agua. Aplicamos el
producto disuelto hasta alcanzar el pH deseado. La cantidad que necesitaremos depende de lo
blanda que sea el agua y de la diferencia de pH inicial y final. La práctica os dará una idea
bastante precisa de la cantidad necesaria. Este producto no tiene efectos negativos en ninguna
concentración, por lo que podéis añadir todo el que necesitéis.

Media hora después de agregar el producto vuelve a medir el pH. De nuevo añadimos más
producto hasta llevar el pH al valor deseado. Repetiremos esta operación hasta que observemos
que el pH no ha variado después de media hora.
Precauciones

La corrección del pH la haremos antes de añadir el agua al acuario. Si, por algún motivo, debemos
variar el pH de nuestro acuario debemos hacerlo lentamente. Nunca variaremos más de medio
grado por día.

Este producto no sube la dureza de carbonatos. Casi seguro que si tu pH es excesivamente bajo,
tu dureza también lo será. Te recomiendo aumentar la dureza con este producto. Seguramente te
deje el pH en el valor apropiado.

TAMPÓN DE pH
Uno de los problemas comunes a los que nos enfrentamos los acuaristas es el mantener el agua de
nuestro acuario a un pH deseado, y que no varíe de este valor. Los peces pueden tolerar bastante
bien valores de pH inadecuados, pero soportan muy mal las variaciones. Normalmente el agua del
grifo no tiene el pH que nosotros queremos, y aunque lo variemos con ácidos o bases, notamos que
el pH cambia a los pocos días. La solución es crear un tampón de pH en nuestro acuario tropical.

Un tampón nos permitirá que el pH se mantenga estable en un valor, aunque le añadamos ácidos o
bases. Si añadimos una cantidad exagerada de un ácido o de una base el tampón se romperá, y
podrá variar el pH, pues todo tiene un límite. A pesar de esto, con el compuesto que citamos a
continuación podemos asegurar que el pH se mantendrá estable, a pesar de los procesos normales
que puedan ocurrir en un acuario. Esto no quita para que sigamos comprobando el pH con nuestro
test habitual.

Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos.

Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

 Fosfato dibásico de sodio (Na2HPO4)

 Fosfato monosódico (NaH2PO4)
Preparación

Lo primero que tenemos que saber es el pH deseado. Según el pH deseado mezclaremos

los dos componentes siguiendo las proporciones indicadas en la tabla. No importa el pH
del agua de partida.

Na2HPO4 NaH2PO4 pH
10% 90% 5,9
20% 80% 6,2
30% 70% 6,5
40% 60% 6,6
50% 50% 6,8
60% 40% 7,0
70% 30% 7,2
80% 20% 7,4
90% 10% 7,6

Dosificación

Un gramo de la mezcla anterior puede tamponar 50 litros de agua. Puedes incrementar la dosis
inicial hasta diez veces sin observar efectos adversos.

Si con diez veces la cantidad recomendada tu pH sigue con tendencia a subir (hacerse mas
alcalino), tu problema reside en que el agua contiene demasiada "cal", es decir, es muy dura. En
este caso el hecho de cambiar el pH no hace el agua mas adecuada para tus peces, pues el exceso
de dureza no se corregirá. Te recomendamos que te plantees la compra de un equipo de ósmosis
inversa o cambies el tipo de peces.

Si por el contrario tu pH tiende a bajar (hacerse mas ácido) incluso sobredosificando,

seguramente tu agua es demasiado blanda. En ese caso es mas adecuado usar el Acondicionador
para cíclidos Africanos, aunque en dosis menores a las recomendadas en ese artículo.

Precauciones

La sobredosis de este producto puede producirá un excesivo desarrollo de las algas, por tanto si
tienes problemas de algas, no te recomendamos usarlo.
Este producto es exclusivo para acuarios de agua dulce (acuario tropical o acuario de agua fría).
En acuarios marinos el ph se mantiene mediante la reserva alcalina.

AGUA PARA ACUARIOS DEL LAGO TANGANICA

El agua de nuestro grifo está pensada para el consumo
humano, y aunque muchas veces es apropiada para peces
tropicales, difícilmente es adecuada para los peces
originarios del lago Tanganica.

El lago Tanganica es un lago africano, caracterizado por

la gran dureza de su agua y su elevado pH. El simple
hecho de poner pastillas para aumentar la dureza no es
suficiente, ya que la composición de estas pastillas no es
la adecuada. Además el precio de estas pastillas es
bastante elevado, y hacerte esta fórmula te saldrá muy
barato.

Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos.

Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

 Carbonato potásico (K2CO3).

 Carbonato sódico (Na2CO3).
 Carbonato magnésico (MgCO3).
 Carbonato cálcico (CaCO3).
 Cloruro potásico (KCl).

Preparación

En un recipiente seco se mezclan las sustancias anteriormente citadas en las

proporciones que se indican en la siguiente tabla. La precisión no es crucial, pero sería
ideal usar una báscula de precisión. Si te falta algún compuesto, no es preocupante.

Sales para el Tanganica.

Carbonato potásico (K CO ) 2 3 260 g
Carbonato sódico (Na CO )
2 3 250 g
Carbonato magnésico (MgCO ) 300 g 3

Carbonato cálcico (CaCO ) 3 60 g

Cloruro potásico (ClK) 120 g
Con las cantidades de esta tabla se pueden acondicionar miles de litros de agua. Se dan
cantidades tan grandes para minimizar los errores. La mezcla no caduca, pero debes guardarla en
un lugar seco.

Dosificación

La dosificación es muy variable, dependiendo del tipo de agua que tengas en tu casa. Es
conveniente usar esta mezcla para acondicionar el agua nueva que aportamos al acuario. También
podemos usarla para corregir la dureza del acuario, pero esto debe ser hecho gradualmente.

La forma de administración es sencilla. Calentamos medio litro de agua, o la recogemos caliente

del calentador de nuestra casa, y le añadimos una cucharilla de café de esta mezcla, removiendo
bien hasta que se disuelva. Añadimos esta disolución al agua de cambio (el agua que queremos
incorporar al acuario) y medimos la dureza. Esta debe oscilar entre 20 y 25°dGH (unos 400 TPS).
Repetiremos el proceso hasta alcanzar la dureza necesaria. Con un poco de experiencia
aprenderéis rápidamente la cantidad que necesitáis en vuestro caso particular, no teniendo
apenas que hacer mediciones.

El pH requerido por los cíclidos del lago Tanganica está comprendido entre 7,5 y 9. El ajuste de
la dureza con esta fórmula normalmente deja el pH dentro de los valores adecuados. En caso de
que no fuera así, te recomiendo usar el producto para subir el pH

NEUTRALIZADOR DE CLORO
El agua de nuestro grifo siempre contiene pequeñas cantidades
de cloro o cloramina. Estas sustancias, aunque inocuas para las
personas, son muy perjudiciales para los peces de acuario, pues
atacan a las agallas, las aletas y debilitan la mucosa protectora
de su piel. Aunque sus peces no tengan síntomas aparentes de
molestias por el cloro, recuerde que sus defensas están siendo
debilitadas y será muy propenso a enfermar. Las plantas se
acuario también se ven atacadas por el cloro, que oxida la parte
exterior de las hojas.

Por todo ello es necesario eliminar el cloro antes de incorporar el

agua al acuario. Por tanto antes de echar agua a nuestro acuario
es necesario añadirle un acondicionador para eliminar el cloro.

En este artículo damos instrucciones para hacernos un

neutralizador de cloro, que es barato, seguro y totalmente
eficaz. Puedes usarlo tanto en acuarios de agua dulce como para
acuarios marinos. Es tan seguro que fácilmente podemos triplicar la dosis sin efectos adversos.
Su exceso sólo bajará la cantidad de oxígeno en el agua durante un corto periodo de tiempo.
Reactivos

El reactivo se puede conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Es

muy barato y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

 100 g de tiosulfito de sodio.

 Un litro de agua destilada o desionizada. Puedes encontrarla en cualquier supermercado.

Preparación

Se añade a la botella que contiene el agua destilada los 100 g de tiosulfito de sodio. Se agita
hasta que se disuelva. Se debe guardar en una botella cerrada y en lugar fresco alejado de la luz.

Evidentemente se pueden reducir las cantidades. Por ejemplo medio litro de agua destilada y 50
gramos de tiosulfito de sodio. Con un litro de este compuesto podríamos tratar unos 20.000
litros de agua, y ten en cuenta que perderá efectividad al cabo de un año.

Dosificación

Para tratar el agua se debe añadir una gota por cada litro de agua. En unos minutos el cloro
resultará neutralizado.

Es conveniente remover el agua, con un aireador si lo tenemos. Esto asegurará una oxigenación
del agua y neutralizará rápidamente los excesos de tiosulfito.

Si quieres mejorar este acondicionador de agua, te recomendamos que leas el artículo

Acondicionador con Aloe Vera.

Si el agua de tu grifo contiene cloramina, este compuesto eliminara el cloro de este compuesto,
pero todavia te quedara amonio. Para eliminar completamente la cloramina te recomendamos usar
un Neutralizador de cloramina.
 NEUTRALIZADOR DE CLORAMINA
Al agua del grifo siempre se le añade, por
motivos sanitarios, pequeñas cantidades de
cloro o cloramina. Estas sustancias, aunque
inocuas para las personas, son muy
perjudiciales para los habitantes de nuestros
acuarios; peces y plantas.

El cloro desaparece por si solo del acuario,

pero la cloramina es mucho más estable. Por
tanto si el agua de tu grifo contiene cloramina
es imprescindible eliminarla. Para ello
podríamos usar los acondicionadores normales, que eliminan el cloro, pero todavía quedaría una
importante cantidad de amoniaco que nuestro filtro biológico tardará tiempo en procesar.

En este artículo damos instrucciones para hacernos un neutralizador de cloramina, cloro, amonio
y amoniaco que es barato, seguro y muy eficaz. Puedes usarlo tanto en acuarios de agua dulce
como para acuarios marinos.

Reactivos

El compuesto químico que necesitamos es el hidroximetano-sulfonato de sodio, tambien conocido

como formaldehído bisulfito sódico o por su nombre comercial AmQuel (HOCH2SO3Na). Para
sintetizarlo necesitaremos:

 Bisulfito sódico (NaHSO3)

 Formaldehido de grado fotográfico (35-38% en formaldehído)
 Bicarbonato de sodio
 Dos litros de agua destilada o desionizada. Puedes encontrarla en cualquier supermercado.

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos.

Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

Preparación

En primer lugar añadimos 250 ml de formol (al 38%) a 750 ml de agua destilada (o desionizada).
Añadiremos bicarbonato hasta que su pH este en 7. Podeis usar el test de pH del acuario para
aseguraros.

En otro frasco debemos poner un litro de agua destilada y 330 gramos de bisulfito sódico.
Remover bien hasta que este disuelto.

Finalmente mezclamos las dos disoluciones anteriores.

Lógicamente todas estas cantidades se pueden dividir entre cuatro, para de esa forma obtener
medio litro de acondicionador, que nos duraría largo tiempo. Aun así nosotros te recomendamos
seguir las medidas indicadas, para minimizar los errores. Reparte el resto entre tus amigos.

Dosificación

1 ml por cada 7 litros de agua, o lo que es lo mismo, tres gotas por cada litro de agua.

Notas

Si el agua de tu grifo contiene cloro y no cloramina, te recomendamos usar un Neutralizador de

cloro que elimina el cloro de los acuarios con igual eficacia y es mas barato.

Mientras el pH final permanezca cercano a 7 y lo guardemos en un frasco oscuro en un lugar

fresco, el producto no puede durar mas de un año.

ACONDICIONADOR CON ALOE VERA

Esto apenas puede llamarse un artículo aunque si es un muy buen tip
que puede ayudar a los peces mucho, sin afectarlos y a un precio muy
bajo.

Al terminarse mi acondicionador para acuario con Aloe Vera me fue

imposible conseguir otro con Aloe Vera en el pequeño pueblito donde
vivo. Mi pececito, KingYo, que es un Goldfish de tres años y mis ocho
ángeles son muy queridos por mi y no escatimo nada para hacerles
más placentero su encierro (dentro de sus respectivas peceras) que,
aunque con suficiente espacio no deja de ser un sitio limitado y por
ello me parece a mi son más dignos de algunas atenciones que no
tendrían en libertad. Digamos una pequeña compensación por toda la
belleza y felicidad que traen a sus dueños. Al no encontrar en ningún lado mi marca preferida
decidí ir por uno no tan completo pero aún bueno y arriesgarme a completarlo yo misma. (NOTA:
Puedes encontrar un acondicionador básico en NEUTRALIZADOR DE CLORO)

Preparación

Corté una "penca" (hoja gruesa) de una de mis sávilas (Aloe Vera) que uso yo en lo personal para
cuidar mi piel y que son comestibles. Corté el equivalente de unos dos o tres cubos de hielo, le
quité la cáscara verde y solo dejé la sustancia gelatinosa de dentro la cual licué con un vaso de
agua hasta que se disolvió totalmente y agregue mi poción mágica al agua recién cambiada.

No solo le facinó a KingYo, sino que noté que se sentía mucho más cómodo en el agua gracias a que
no sentía el picor que sus cambios de agua le suelen dar, lo cual noto pues se frota en las paredes
de cristal, para obtener algo de lama o algas de las que hayan quedado para suavizar su piel.
Además al poco tiempo de usar la sávila natural sanó de unas escamas que tenía lastimadas y su
piel es bella y colorida a pesar de ser un pez Goldfish adulto. Ahora, cada cambio parcial de agua
es un verdadero placer para mi KigYo y para mí al ver que ya no sufre. Los ángeles lo disfrutan
también aunque sus cambios de agua son más esporádicos.

Nota: En las farmacias y tiendas de dietética se puede encontrar zumo de Aloe Vera. Es una
alternativa si en tu región no crece esta planta.

Dosificación

La proporción a usar de sávila por agua sería aproximadamente de 1 centímetro cúbico por cada
10 litros de agua.

La Sávila natural es realmente maravillosa no solo para los peces sino en cantidades de dolencias
en los humanos.

Colaboración enviada por M. Luz Covarrubias

FLOCULADOR. AGUA CRISTALINA

En los acuarios nuevos o cuando removemos el fondo de un
acuario que tiene cierto tiempo observamos que el agua se
vuelve turbia. Las deficiencias en el filtrado o el exceso de
alimento pueden ser otras causas. Esta turbidez es debida a
pequeñas partículas en suspensión que durante muchos días nos
dejaran el agua con aspecto sucio.

Hay un sencillo aditivo, inocuo para nuestros acuarios, que

permite dejar el agua limpia y cristalina en poco tiempo.
Aglutina las párticulas en suspensión de forma que son
fácilmente atrapables por nuestro filtro.

Reactivos

El reactivo se puede conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Es

muy barato y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

 100 gramos de Sulfato de aluminio. Al2(SO4)3

 Un litro de agua destilada o desionizada. Puedes encontrarla en cualquier supermercado.

Preparación

Se añade a la botella que contiene el agua destilada los 100 g de Sulfato de aluminio. Se agita
hasta que se disuelva. Se debe guardar en una botella cerrada y en lugar fresco alejado de la luz.
Evidentemente se pueden reducir las cantidades. Por ejemplo medio litro de agua destilada y 50
gramos de Sulfato de aluminio. Con un litro de este compuesto podríamos tratar unos 20.000
litros de agua, y ten en cuenta que perderá efectividad al cabo de un año.

Dosificación

Para tratar el agua se debe añadir una gota por cada litro de agua. En poco tiempo el agua se
volverá cristalina depositando todas las partículas en suspensión en el fondo del acuario.

Dosificación

Si tu acuario se vuelve turbio a menudo seguramente tiene un problema de filtrado. Deberías

considerar la posibilidad de sustituir tu filtro por otro mejor, como un filtro de botella.

IODO PARA ACUARIOS DE ARRECIFE

Entre los aditivos que generalmente se agregan a un acuario marino,
sobre todo si es de arrecife, está el iodo. Este es un elemento que es
extraido del acuario con mucha facilidad por los skimer, por lo que debe
ser repuesto.

El iodo es un elemento fundamental sobre todo para los crustáceos, ya

que estos lo necesitan para poder realizar la muda de su caparazón de
forma correcta.

Aquí te explicamos una forma sencilla y económica de añadir iodo a tu

acuario marino de arrecife.

Reactivos

El material se puede encontrar en cualquier farmacia. Es muy barato (unos 10 €) y dada la poca
cantidad que necesitaremos nos durará mucho tiempo.

 Lugol 250 ml.

 Un cuentagotas.

Dosificación

Añadimos una gota de Lugol por cada 80 litros de volumen del acuario a la semana.

Para no sobredosificar sería interesante comprobar la concentración de iodo con un test, aunque
su sobredosis es difícil, ya que el iodo es uno de los elementos que con mayor facilidad extrae el
skimer.
Precauciones

Se han de observar las mismas precauciones que con cualquier medicamento. Guardar en un lugar
fresco, que no le de la luz y fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos y
mucosas, ya que produciría quemaduras. No usar en acuarios tropicales.

Colaboración enviada por Miyel, de Acuario Asia.

EL HORTRILÓN
El Hortrilón es un abono de jardinería, mucho más barato que los de acuario,
que podemos usar fácilmente en nuestro acuario. Esta es la receta secreta
para tener unas plantas saludables por muy poco dinero.

¿Necesito abono?

Todas las plantas necesitan una serie de sustancias para sobrevivir. Las
plantas de nuestros acuarios no son una excepción. Los nutrientes necesarios
para una planta se pueden clasificar en macronutrientes y en elementos
traza.

Los macronutrientes son aquellas sustancias que una planta necesita en grandes cantidades.
Principalmente son agua, dióxido de carbono, oxígeno, nitratos, fosfatos, potasio, magnesio e ión
sulfato. Los elementos traza son aquellas sustancias que la planta necesita en cantidades ínfimas
como hierro, calcio, boro, cobalto, zinc, molibdeno... ¡Cuidado!, cantidades ínfimas no quiere decir
que puedan prescindir de ellos.

En un acuario el agua, los nitratos y los fosfatos se encuentran en cantidades abundantes. El

problema es el resto de los elementos. Los elementos traza, en particular el hierro, no se
encuentran en las cantidades necesarias, o bien en formas asimilables por las plantas. Por ese
motivo se usa el abono.

Los abonos para acuarios son especiales, pues contienen todos los elementos necesarios para las
plantas a excepción de nitratos y fosfatos, que normalmente sobran en un acuario. Los abonos
para jardinería contienen grandes cantidades de nitratos y fosfatos; si los usásemos en el
acuario intoxicaríamos a nuestros queridos peces.

El hecho de que podamos emplear el Hortrilón en nuestros queridos acuarios se debe a que no
contiene ni fosfatos ni nitratos y que al estar los elementos traza en forma de compuesto con
EDTA, son fácilmente metabolizables por las plantas.
Localización

El Hortrilón se presenta en unos sobres plateados sobre un cartón. Son de la marca COMPO y los
encontrarás en la sección de jardinería de una gran superficie como CARREFOUR, CORTE
INGLÉS... o en cualquier otro sitio donde trabajen con productos COMPO a un precio de 3.90 €
un paquete con 5 sobres (25 gramos). También deben de tenerlo en cualquier tienda de
floristería, jardinería o vivero, a un precio de 30 € el kilo. No lo busques en tiendas dedicadas a
acuariofilia, porque no lo encontrarás. Si en tu país no se comercializa te recomendamos usar
este otro abono.

Composición del Hortrilón

Hierro en forma de quelato EDTA 5%
Magnesio como sal y quelato 3%
Cobre en forma de quelato EDTA 2.5%
Manganeso en forma de quelato EDTA 2.5%
Boro en forma mineral 0.5%
Molibdeno en forma mineral 0.5%
Zinc en forma de quelato EDTA 0.5%
Cobalto en forma de quelato EDTA 0.005%

El resto de los productos químicos pueden ser encontrados en cualquier laboratorio o almacén de
suministros químicos. Las farmacias que hacen fórmulas magistrales también tienen estos
compuestos y en caso de no tenerlos nos los pueden pedir. Consulta las páginas amarillas. Su
precio en calidad industrial (suficiente para nuestros propósitos) es de unos 3.5 € el kilo.

Preparación

La fórmula original puede encontrarse en Fertilizantes en The Krib. Prepararemos la siguiente

mezcla:

 10 g de Hortrilón (2 sobres).
 14 g de Sulfato potásico (K2SO4)
 5 g de Sulfato de magnesio (MgSO4). Doblar la cantidad en acuarios con agua blanda.
 300 ml de agua del grifo, lo más indicado sería agua destilada.

En acuarios poco poblados, de tipo "holandés", añadir 5 g de nitrato potásico (KNO 3) y 1 ml de

ácido fosfórico.

Las disoluciones de EDTA no son muy estables a la luz. Guardarlos en frascos opacos y en la
nevera para evitar la aparición de hongos.
Dosificación

La cantidad de plantas, luz y CO 2 es lo que define la cantidad de abono necesario. Lo mejor es ir

probando con pocas cantidades controlando el hierro (Fe = 0,1 ppm) y potasio (K = 10 ppm). En
caso de sobrepasar estos valores veremos aparecer un montón de algas, que desaparecerán
cambiando parcialmente el agua y bajando la dosis.

Una pequeña cantidad semanalmente, después del cambio de agua, puede ser lo más adecuado.
Administrarlo justo antes de apagar la luz, de esa manera las plantas podrán absorberlo durante
la noche, pero las algas no. En un acuario de 100 litros medianamente plantado, sin abono de CO 2 y
con 12 horas de luz normal pueden añadirse 20 mililitros. Para medirlo podemos usar una
jeringuilla. Recuerda que es peor abonar en exceso que no abonar nada.

FERTILIZANTE PARA PLANTAS DE ACUARIO

La forma más sencilla de hacer un fertilizante para acuarios es basándose en un abono comercial
con elementos traza quelatados y sin fosfatos ni
nitratos. El hortrilón es una buena solución, pero
en Hispanoamérica parece no comercializarse.

Por tanto proponemos estas dos fórmulas que,

aunque más complicadas, nos darán un buen
resultado.

Fórmula 1

Primero preparar la solución de Farraehus. Para

ello disolver mediante agitación los compuestos:

 5 g de sulfato potásico (K2SO4).

 0,25 g de citrato férrico.
 0,40 g de EDTA (ácido etilen-diamin-
tetracético).
 500 ml de agua destilada o desionizada.

Después preparar la Trazas Gibson. Para ello mezclar estos compuestos disolviéndolos también
mediante agitación:

 5,72 g de ácido bórico (H3BO4).

 44 mg de sulfato de zinc hidratado (ZnSO4+7H2O).
 160 mg de sulfato cúprico hidratado(CuSO4+5H2O).
 4,6 g de sulfato mangánico hidratado (MnSO 4+4H2O) o bien
3,1 g de sulfato mangánico monohidratado (MnSO4+H2O).
  200 mg de molibdato de sodio monohidratado (Na 2MoO4+H2O) o bien
212 mg de molibdato de sodio dihidratado (Na2MoO4+2H2O).
 500 ml de agua destilada o desionizada.

Finalmente hay que mezclar las dos soluciones, con lo que se obtiene 1 litro.

Fórmula 2

Para preparar la solución de Norris mezclamos los siguientes compuestos en las cantidades
indicadas:

 1 g de cloruro de potasio (KCl).

 0,25 g de fosfato monobásico de potasio (K 2HPO4).
 0,5 g de fosfato dibásico de potasio (KH2PO4).
 2,5 g de sulfato de magnesio hidratado (MgSO4+7H 2O)
 0,03 g de sulfato cúprico hidratado (CuSO 4+5H2O).
 0,11 g de sulfato de zinc hidratado (ZnSO4+7H2O).
 0,1 g de sulfato mangánico hidratado (MnSO 4+2H2O).
 1,25 g de sulfato férrico hidratado (FeSO4+7H2O).
 0,01 g de molibdato de amonio hidratado ((NH4)6Mo7O24+4H2O).
 0,35 g de ácido bórico (H3BO4).
 1,25 g de ácido cítrico.
 2 g de ácido etilen-diamin-tetracético (EDTA).
 500 ml de agua destilada o desionizada.

Uso

Las soluciones se deben guardar en un frasco oscuro, ya que la luz las deteriora. Además se
deben guardar refrigeradas en la nevera, pues si no, serán invadidas rápidamente por hongos.

Las dos fórmulas se pueden usar independientemente o bien alternadas.

Dosificación

La cantidad de plantas, luz y CO 2 es lo que define la dosis de abono necesaria. Lo mejor es ir

probando con pocas cantidades controlando el hierro (Fe = 0,1 ppm) y potasio (K = 10 ppm). En
caso de sobrepasar estos valores veremos aparecer un montón de algas, que desaparecerán
cambiando parcialmente el agua y bajando la dosis.

Una pequeña cantidad semanalmente, después del cambio de agua, puede ser lo más adecuado.
Administrarlo justo antes de apagar la luz, de esa manera las plantas podrán absorberlo durante
la noche, pero las algas no. En un acuario de 100 litros medianamente plantado, sin abono de CO 2 y
con 12 horas de luz normal pueden añadirse 2 mililitros. Para medirlo podemos usar una
jeringuilla. Recuerda que es peor abonar en exceso que no abonar nada.
 TEST DE NITRITOS
Los nitritos (NO2) son un producto intermedio del ciclo del nitrógeno. Es
necesario comprobar su cantidad cada vez que nuestros peces enfermen;
su enfermedad podría estar provocada por ellos. La concentración de
nitritos en un acuario debe ser inferior a 0,25 mg/l. Un valor por encima
de esta cantidad es tóxico para los peces e indica un funcionamiento
incorrecto de nuestro filtro biológico.

También es conveniente medirlos cuando estamos estableciendo un nuevo acuario; primero

observaremos un aumento de la concentración de nitritos, seguida de un descenso a casi cero. Es
en este momento cuando nuestro acuario estará "maduro" y podremos introducir los nuevos
peces.

Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos.

Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

 Ácido sulfúrico al 5% (H2SO4)

 0,5 g indol disueltos en 250 ml de alcohol etílico.

Procedimiento

Se ponen 10 ml de agua del acuario en un recipiente blanco. Se añaden 5 gotas del ácido sulfúrico
al 5 % y se agita. Finalmente se ponen 3 gotas de la solución de indol.

La presencia de nitrito provoca una coloración rojiza antes de 10 minutos. El tiempo que
se tarda en alcanzar esta coloración, contando a partir de la adición del indol, nos dará
una idea de la concentración de nitritos según la siguiente tabla:

Concentración de nitritos
Coloración roja después de 3 segundos Más de 20 mg/l
Después de 8 - 30 segundos 10 mg/l
De 15 - 60 segundos 5 mg/l
De 30 - 60 segundos 2 mg/l
De 50 - 90 segundos 1 mg/l
De 80 - 150 segundos 0,2 mg/l
Ligera coloración rosada después de 2 minutos 0,1 mg/l

Por tanto, si el agua se pone roja antes de un minuto tenemos una concentración de nitritos
tóxica. Lo habitual es que tarde unos dos minutos en ponerse rosada.
MEDICAMENTO CONTRA FUNGUS (SAPROLEGIA
Y ACHYLA)
Unas de las enfermedades más comunes en los
peces tropicales es el fungus normalmente
causado por hongos de la especies saprolegnia
y achyla. En esta página te indicamos como
diagnosticar la enfermedad, como hacerte un
medicamento eficaz y el tratamiento a seguir.
Este medicamento es barato, muy seguro, no
mata la flora bacteriana del filtro y se tolera
muy bien por plantas y peces.

Este medicamento también se puede usar para

el tratamiento del punto blanco, aunque
recomendamos el del ‘’punto blanco’’.

Diagnóstico

Cuando se infiltra en el cuerpo de un pez (por lo general por causa de una lastimadura, un
debilitamiento o destrucción de la mucosa, etc) lo primero que se observa es un cambio de
aptitud. El pez suele quedarse apático y muestra menos apetito del habitual.

Entre 24 y 48 horas después comenzará el crecimiento del hongo hacia el exterior, momento en
que las hifas se hacen visibles al ojo como pequeñas manchitas blancas o blanquecinas.
Transcurrido más tiempo comenzarán a adquirir la forma de copos algodonosos (en el caso de
Saprolegnia) o largos filamentos como delgadas hebras de lana (cuando se trata de Achyla). En
este estado de la enfermedad la cura es muy difícil.

Medicamento

Los ingredientes para este medicamento se pueden comprar en farmacias, laboratorios y

tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos
nos durarán mucho tiempo. Las cantidades necesarias son muy pequeñas.

Composición
Verde de malaquita (sin zinc) 0,50%
Azul de metileno (sin zinc) 7,50%
Acriflavina 2,5%
Sulfato de quinina 0,4%
Agua destilada Cien mililitros
Preparación

Mi recomendación es que acudas a una farmacia en la cual preparen fórmulas magistrales.

Proporcionales esta fórmula.

En caso contrario necesitarás una balanza de precisión, ya que las cantidades a pesar son muy
pequeñas. Prepara una cantidad mínima de un litro, para que los errores en composición no sean
muy grandes.

De todos los compuestos los imprescindibles son el verde de malaquita o el azul de metileno. Si
no encuentras alguno o varios de los otros, puedes prescindir de ellos, la eficacia será menor,
pero seguirá siendo un medicamento válido.

El verde de malaquita puede afectar adversamente a los peces gato y los tetras. Si tienes este
tipo de peces en el acuario, elimina este componente de la fórmula.

Tratamiento

La dosis es de una gota por cada 4 litros de agua de acuario, subiendo la temperatura a 28°C. Se
debe tratar todo el acuario. Seguir el siguiente esquema de tratamiento:

 Día 1:
o Quitar el carbón activo del filtro, si es que lo tenemos.
o Poner un aireador a la máxima potencia.
o Cambiar un 20% de agua.
o Aumentar la temperatura 2°C.
o Aplicar cinco gotas del medicamento por cada 4 litros de agua.
 Día 2:
o Cambiar un 20% de agua.
o Aumentar la temperatura 2°C, si no hemos llegado a los 28°C.
o Aplicar cinco gotas de medicamento por cada 4 litros de agua.
 Día 3:
o Cambiar un 20% de agua.
o Aumentar la temperatura 2°C, si no hemos llegado a los 28°C.
o Aplicar cinco gotas de medicamento por cada 4 litros de agua.
 Día 4:
o Cambiar un 20% de agua.
o Aumentar la temperatura 2°C, si no hemos llegado a los 28°C.
o Aplicar cinco gotas de medicamento por cada 4 litros de agua.
 Día 5:
o Cambiar un 20% de agua.
o Disminuir la temperatura gradualmente hasta el valor habitual.
o Colocar carbón activo en el filtro.

El tratamiento se puede repetir al cabo de un par de días, si observamos que los peces no se han
curado completamente.
Esta mezcla es muy segura, incluso aunque dosifiquemos el doble de lo indicado, nuestros peces y
plantas no se resentirán. En dosis altas puede matar a los invertebrados, como gambas o
caracoles. Si se usa con Peces gato o tetras se debe suprimir el verde de malaquita pues es
toxico para ellos. Por el contrario las bacterias nitrificantes no se verán afectadas.

Prevención

El fungus es una enfermedad oportunista, que aprovecha lesiones previas, o el debilitamiento de

la muscosa, para atacar al pez. Por tanto, para prevenir el rebrote de la enfermedad, se
recomienda hacer un cambio de agua de un 20% semanalmente sin olvidarse añadir un
neutralizador de cloro o un neutralizador de cloramina.

Alimente tres veces al dia con mesura, de forma que a la comida no le de tiempo a llegar al fondo.
En donde no tenga plantas sifone el fondo.

MEDICAMENTO CONTRA EL PUNTO BLANCO

Quizá la enfermedad más frecuente en los
acuarios tropicales es el punto blanco, o ich.
Esta causada por un protozoo ciliado llamado
Ichthyophthirius multifiliis En esta página te
damos la fórmula para hacer un medicamento
que cura eficazmente el punto blanco. Este
medicamento es barato, muy seguro, no mata
la flora bacteriana del filtro y se tolera muy
bien por plantas y peces.

Diagnóstico

El punto blanco es muy fácil de identificar, pues nuestros peces aparecererán con puntos blancos
de un milímetro sobre todo el cuerpo. Es como si hubieramos espolvoreado a nuestros peces con
azucar. Por su mejor contraste los puntos se suelen apreciar antes en los peces oscuros y en las
aletas.

Medicamento

Los ingredientes se pueden comprar en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos.

Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo. Las
cantidades necesarias son muy bajas.
 Composición
Verde de malaquita (sin zinc) 0.378 gramos
Formol concentrado 90 ml
Agua destilada 1000 ml

Mi recomendación es que acudas a una farmacia en la cual preparen fórmulas magistrales.

Proporcionándoles esta fórmula, no te deberían cobrar mas de 9 € por medio litro de esto,
cantidad con la que podrías tratar una piscina.

En caso contrario necesitarás una balanza de precisión, ya que las cantidades a pesar son muy
pequeñas. Prepara una cantidad mínima de un litro, para que los errores en composición no sean
muy grandes.

Tratamiento

Para curar a tus peces debes aplicar el tratamiento al acuario entero, para ello retirar el carbón
activo del filtro. Subir la temperatura a 29°C a razón de 1°C por día y poner una fuerte aireación.

Durante al menos 8 días, siendo 12 días el ideal, añadir 1ml de medicamento por cada 5 litros de
agua de acuario. Antes de añadir el medicamento se debe cambiar un 30% del agua. Aunque
observemos los peces curados, no debemos suprimir el tratamiento antes de 8 días, pues el punto
blanco rebrotará con más virulencia.

Precauciones

Preparar el medicamento en un lugar ventilado y con guantes de goma, evitanto el contacto de los
químicos con la piel. Este medicamento es para peces ornamentales, no para uso humano o peces
de consumo humano.

No usar este tratamiento con peces gato o tetras, pues el verde de malaquita es tóxico para
ellos. Las bacterias nitrificantes y plantas, con las dosis indicadas, no se verán afectadas.

NOTA: El formol es considerado como posiblemente cancerígeno. Por tanto manipular con
guantes y no ingerir en ningún caso, salvo por prescripción médica.
 MEDICAMENTO PARA LA PODREDUMBRE DE
LAS ALETAS
Una enfermedad común en nuestros acuarios
es la podredumbre de las aletas, causada por
bacterias patógenas. En este artículo te
queremos dar una guía de como diagnosticar la
podredumbre de las aletas, el tratamiento
adecuado para curarla y como prevenir su
reaparición.

Diagnóstico

Se observa que el pez tiene las aletas

deshilachadas, con el borde quebrado. El
borde de la aleta tiene una línea blanquecina.
Los síntomas suelen aparecer primero en la aleta caudal, y afectar antes a los peces de aletas
grandes, como guppys o molly vela. En los estadios muy avanzados la aleta caudal desaparece
totalmente, siendo ya muy difícil su cura.

Medicamento

Para curar esta enfermedad necesitaras Enrofloxaxina. Este producto es un antibiótico de uso
veterinario que viene presentado en ampollas inyectables. Lo podemos encontrar en farmacias y
veterinarias.

Tratamiento

El tratamiento se debe efectuar en un acuario hospital, ya que el medicamento destruye las

bacterias beneficiosas del filtro. En caso de no disponer de un acuario hospital pondremos al pez
en una garrafa grande de agua (una de ocho litros nos dará para tres peces). Pondremos fuerte
aireación.

Si vemos que todos los peces estaá afectados tendremos que tratar el acuario entero.
Previamente sacaremos el filtro -o el material filtrante- a una garrafa de agua grande llena con
agua del acuario. A continuación sifonaremos el fondo y realizaremos un cambio del 30% de agua.
Pondremos fuerte aireación.

Añadiremos Enrofloxaxina a razón de 1 ml de solución inyectable cada 100 litros de agua. La

dosis se repite a las 48 horas. La Enrofloxacina se extrae mediante una jeringa provista de aguja
(desinfectando la tapa y la aguja con alcohol) y se puede agregar directamente en el acuario.

Al cabo de cuatro dií se reemplazará diariamente 1/3 del agua del acuario durante los siguientes
cinco o seis días, incorporando a partir del tercer día un filtro con carbón activado hasta que
desaparezca por completo cualquier residuo de los medicamentos empleados. Durante el
 reemplazo del agua sifonaremos el fondo concienzudamente. Al quinto día
colocaremos el material filtante que habíamos guardado.

Prevención

Esta enfermedad suele surgir por malas condiciones del agua. En primer lugar
hemos de asegurarnos que el pH y la temperatura del agua están dentro de los rangos tolerables
por nuestros peces. Hemos de añadir un neutralizador de cloro o un neutralizador de cloramina.

El exceso de materia orgánica o la falta de cambios frecuentes de agua es otra de las causas más
frecuentes. Sifona el fondo de tu acuario una vez al mes y cambia todas las semanas un 20% del
agua. Con esta sencilla rutina no volverás a tener esta enfermedad.

MEDICAMENTO CONTRA EL PUNTO BLANCO

MARINO
Quizá la enfermedad más frecuente en los peces tropicales de agua salada (acuarios de arrecife)
es el punto blanco. Esta enfermedad esta causada por un protozoo ciliado llamado Cryptocarion
irritans, el cual forma quistes en la piel, aletas y agallas de los peces de 1mm. La enfermedad es
muy contagiosa (cada quiste produce unos 200 tomites al cabo de 8 días) y virulenta. En esta
página te damos la fórmula para hacer un medicamento que trata eficazmente el punto blanco
marino.

Ingredientes

Los ingredientes se pueden comprar en farmacias, laboratorios y tiendas de productos

químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho
tiempo. Las cantidades necesarias son muy bajas.

Composición
Sulfato de cobre hidratado
10 gramos
(CuSO4+5H2O)
0.5
Acido cítrico (C6H8O7H2O)
gramos
Agua destilada 1 litro

Para preparar el medicamento simplemente tendrás que mezclar todo y agitar bien hasta que se
haya diluido completamente. El cobre es el principio activo (lo que mata al parásito), el ácido
cítrico sirve para que el cobre no se precipite. No usar agua del grifo, ya que las sales que
contiene se combinan con el cobre y este precipita, perdiendo el medicamento su efectividad.
Mi recomendación es que acudas a una farmacia en la cual preparen fórmulas magistrales.
Proporcionándoles esta fórmula, no te deberían cobrar mas de 12 € por un litro de esto, cantidad
con la que podrías tratar una 10.000 litros de agua.

En caso contrario necesitarás una balanza de precisión, ya que las cantidades a pesar son muy
pequeñas. Prepara una cantidad mínima de un litro, para que los errores en composición no sean
muy grandes.

Dosificación

Añadir 1ml de medicamento por cada 10 litros de agua de acuario. Con esta dosis se alcanza un
concentración de 0.20mg/litro, y teniendo en cuenta que no resulta tóxico hasta los 40mg/litro
contamos con amplio margen de seguridad (sería poner el más del doble). Es muy recomendable
usar un test de cobre y verificar que la concentración de cobre permanece entre 0.15 mg/litro y
0.30mg/litro. Aunque observemos los peces curados no debemos suprimir el tratamiento antes de
8 días, pues el punto blanco rebrotará con más virulencia.

Durante el tratamiento hemos de retirar el Skimmer, ya que este aparato retira el cobre del
agua con bastante eficacia. Vigilar que la calidad del agua es adecuada, realizando los cambios de
agua que fuesen necesarios.

Precauciones

El tratamiento se debe aplicar en un acuario de cuarentena, ya que es tóxico para los corales y
esponjas. Tampoco se puede aplicar a caballitos ni a lábridos pequeños.

Este medicamento es para peces ornamentales, no para uso humano o peces de consumo humano.
Aunque apenas es tóxico debe guardarse etiquetado y fuera del alcance de los niños.
 MEDICAMENTO CONTRA LA HEXAMITIASIS

ENFERMEDAD DEL DISCO

La enfermedad más común de los discos es la hexamita. En
esta página indicamos como diagnosticarla y te damos la
fórmula para hacer un medicamento que trata eficazmente
esta enfermedad. Este medicamento es barato, muy seguro y
se tolera muy bien por plantas y peces. Esta misma medicación
se puede aplicar para combatir el punto blanco de agua salada.

Diagnóstico

La hexamita se conoce también como enfermedad del disco,

pues afecta principalmente a estos peces. No obstante
también puede afectar a otras especies de peces de agua
dulce. En primer lugar percibimos un cambio en el
comportamiento de los peces, que se vuelven apáticos y
tímidos. Una atenta observación nos llevara a descubrir
manchas y erosiones en la cabeza del pez. Si no tratamos la
enfermedad, causada por un parásito intestinal, las erosiones
evolucionaran a auténticos agujeros. En este estadio la
enfermedad esta muy avanzada y no es fácil curarla.

Ingredientes

Usaremos un medicamento para uso humano, que por tanto es fácil de encontrar en cualquier
farmacia. La denominación comercial es Flagyl 5 mg/ml infusión 100 ml, cuyo componente activo
es el metronidazol en una concentración de 5 mg por ml, tal y como indica su nombre.

El metronidazol, cuya denominación química es 2-Metil-5-nitroimidazol, es el componente activo

de los medicamentos comerciales que combaten la hexamita. El medicamento se absorbe por vía
digestiva y se elimina por la orina. Tiene una baja toxicidad y es muy eficaz para eliminar este
parásito.

Dosificación

La actuación de este medicamento es más eficaz cuando se ingiere. Por tanto si el pez no está
muy enfermo y todavía come, podemos suministrarlo con la comida habitual. En este caso
pondremos una gota en la comida antes de dársela a los peces.

En caso de que el pez no coma deberemos aplicar la dosis en el acuario. En este caso la dosis es
de 5 mg de metronidazol (1 ml de Flagyl) por cada litro de agua del acuario. El tratamiento dura
una semana, con el siguiente esquema:
  Día 1:
o Quitar el carbón activo del filtro, si es que lo tenemos.
o Cambiar un 30% de agua.
o Aplicar 1 ml de Flagyl por litro de agua.
 Día 2, 3, 4 y 5:
o Cambiar un 15% de agua.
o Aplicar 0,5 ml de Flagyl por litro de agua.
 Día 6:
o Cambiar un 30% de agua.
 Día 7:
o Cambiar un 30% de agua.
o Colocar carbón activo en el filtro.

El tratamiento se repetirá entre dos y cuatro veces descansando un día, dependiendo de la

mejoría observada en los peces.

Durante el tratamiento se mantendrá la temperatura en 33°C si los demás habitantes del acuario
pueden soportarla, elevándola a razón de 1°C por día. Una vez finalizado el tratamiento se volverá
a bajar la temperatura a razón de 1°C por día.

Si no come y el pez se encuentra muy enfermo, puede recurrirse como solución desesperada a la
ingestión forzada, pero por la dificultad que entraña esta técnica sólo la recomendamos como
último recurso. En este caso rebajaremos el medicamento a un 10%, y mediante una jeringuilla sin
aguja ponemos directamente en la boca del pez 0,5 ml por cada 100 g de pez. Repetimos todos los
días hasta que mejore.

Esta mezcla es muy segura, pero no conviene pasarse en la dosificación. Para medir con precisión
la cantidad de medicamento usar una jeringuilla de diabético, la cual podréis adquirir en cualquier
farmacia.

NOTA: Este compuesto es considerado como posiblemente cancerígeno. Por tanto manipular con
guantes y no ingerir salvo por prescripción médica.

UN DESINFECTANTE ECONÓMICO
Hay veces que, después de una enfermedad, una invasión de algas u otro desastre, se nos ocurre
la necesidad de desinfectar totalmente nuestro acuario pero nos encontramos con que no
conocemos ningún producto que podamos usar sin dañar los materiales del acuario. Muchos usan
lejía (disolución comercial de hipoclorito sódico), pero ¡cuidado!, la lejía daña la silicona del
acuario y decolora muchos plásticos.

En esta página te damos la receta para un desinfectante muy barato y efectivo, el cual no daña
ningún material de nuestro acuario ni los colorea o decolora.
Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos.

Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

 Formaldehido (formol).
 Guantes de plástico.

Modo de Uso
 Llenamos el acuario de agua, depositando dentro todos los elementos que usamos
habitualmente, como el filtro, el salabre, limpiador de fondo, etc.
 Por cada litro de agua añadimos 15 cc (15 mililitros) de formol.
 Dejamos el acuario lleno, y con el filtro conectado.
 Pasadas 24 horas vaciamos el acuario y lo lavamos cuidadosamente. El formol desinfecta,
pero no limpia.
 Llenamos de nuevo el acuario de agua limpia y volvemos a conectar el filtro.
 Después de 24 horas cambiamos el agua y ya tendremos nuestro acuario como nuevo.

Precauciones

Este compuesto es cancerígeno. Por tanto manipularlo con guantes y no ingerirlo en ningún caso.
Evitar el contacto con la piel, ya que produce quemaduras. A pesar de ser muy poco volátil se ha
de usar en lugar bien ventilado.

UN ALGUICIDA ECONÓMICO
Uno de los problemas más comunes en nuestros acuarios son las
algas. Las algas en pequeñas cantidades no son malas, pero su
exceso puede perjudicar a nuestras plantas acuáticas y afea
nuestro acuario. Hay muchas formas de luchar contra las algas,
pero como último recurso podemos necesitar un alguicida. En esta
página te damos la receta para un alguicida muy barato y
efectivo, que es totalmente inocuo para los peces y no perjudica a
las plantas.

Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos.

Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

 1,6 g de 3-(p-clorofenil)-1,1-dimetil urea (C 9H11ClN2O). También se conoce como monuron

 Un litro de agua destilada.
Preparación

Simplemente hay que disolver 1,6 g de 3-(p-clorofenil)-1,1-dimetil urea en el agua destilada.

Dadas las bajas cantidades a mezclar, lo ideal es que lo pidáis ya pesado en una farmacia. Se
debe guardar en una botella cerrada y en lugar fresco alejado de la luz.

Dosificación

Limpia primero toda la porquería de tu acuario sifonando a conciencia y cambia un 30% del agua.
Después añade una gota por cada litro de agua.

Diez días después vuelve a sifonar cuidadosamente el fondo del acuario, retirando todos los
restos de algas. Cambia un 30% de agua y añade de nuevo el alguicida.

Durante el tratamiento debe mantenerse el acuario a media luz y sin restos de materia orgánica,
de manera que hay que alimentar a los peces lo mínimo posible para su subsistencia.
 ALGUICIDA PARA ESTANQUES
Las algas causan un buen número de problemas en el los estanques. Taponan bombas, causan
problemas de coloración y olores en el agua potable, saturan los filtros y crean problemas de
salud a los peces.

Dado su pequeño tamaño y rápida tasa de crecimiento, las algas unicelulares son difíciles de
controlar. El corte y otras formas de control mecánico pueden ser utilizadas para reducir los
problemas con algas filamentosas, pero son de aplicación muy limitada. Las algas son sensibles a
los herbicidas, pero este método es caro. Además, los herbicidas que sirven para controlar las
algas perjudican las plantas superiores, así que aunque el agua quede temporalmente limpia de
todo tipo de vegetales, una vez que el herbicida se ha ido del agua, el crecimiento posterior de
las algas no está limitado por la competencia de las plantas superiores y el problema puede
empeorar.

En este artículo te explicamos un nuevo método para controlar las algas, que resuelve la mayor
parte de estos problemas. El uso de paja de cebada al agua ha sido probado en gran variedad de
situaciones en diferentes países a lo ancho del mundo y ha demostrado ser muy efectivo en la
mayoría de las situaciones sin efectos adversos conocidos. Se tiene por tanto un método barato y
aceptable desde el punto de vista ambiental para controlar las algas en estanques de jardín o
grandes acuarios.

Material

El componente básico es la paja de cebada.

Funciona más efectivamente y durante más
tiempo que la de trigo, lino, tallos de lavanda
o maíz. No debe utilizarse heno, ni plantas
aún verdes porque pueden liberar nutrientes
que favorezcan el crecimiento de las algas.
Además, se pudren rápidamente y pueden
causar un descenso en los niveles de oxígeno
del agua.

Además debemos fabricar el contenedor.

Para ello necesitaremos:

 Un trozo de red de plástico de un metro cuadrado. No usar otros materiales pues se

pudrirían.
 Cuatro o cinco tapones de corcho. Nos servirán como flotadores.
 Un ladrillo o piedra. Permitirá lastrar la paja.
 Dos metros de cuerda sintética (de plástico), para evitar que se pudra.
Preparación

Con la red de plástico confeccionamos un saco para contener la paja necesaria de manera holgada,
evitando que se disperse por el estanque. Simplemente la doblamos a la mitad y cosemos los
bordes usando la cuerda.

En una cara de la bolsa así obtenida fijamos los corchos. En el centro la cara opuesta atamos una
cuerda, en el otro extremo de la cuerda atamos el ladrillo. El saco de plástico con la paja ha de
quedar sumergido a unos dos o tres centímetros de la superficie.

Una vez probado el saco debemos rellenarlo de paja con la dosis calculada. La paja ha de quedar
suelta dentro del saco, de manera que el agua circule libremente entre ella. El invento se ha de
colocar el la salida del filtro, donde retorna el agua al estanque, a ser posible en un lugar soleado.

Dosificación

El factor más importante a la hora de calcular la cantidad de paja requerida es la superficie de

agua, el volumen de agua no parece afectar al rendimiento de la paja. Esto es debido a que la
mayoría del crecimiento de las algas tiene lugar en las capas superficiales del agua y por tanto no
es necesario medir la profundidad de la columna de agua o el volumen del lago en el momento de
calcular la cantidad de paja necesaria.

La dosis inicial de paja debe ser de 50 gramos de paja por metro cuadrado de superficie del
estanque (50 g/m2). La siguiente dosis debe ser aproximadamente la mitad, es decir, 25 g/m 2.
Una vez que se haya conseguido acabar con el problema de las algas, debe seguir añadiéndose
paja para prevenir un resurgimiento del problema, la dosis ha de reducirse a una de
mantenimiento de 10 g/m2.

En aguas turbias o con barro, será siempre necesario añadir más paja que en aguas limpias y
libres de barro. Después de muchas pruebas en diferentes tipos de aguas, resulta claro que la
cantidad de paja puede variar considerablemente y es mejor aplicar demasiado al principio y
reducir posteriormente de forma gradual la dosis hasta alcanzar los niveles de 10 g/m 2. Dosis
superior a 500 g/m2 ocasionaran problemas de agotamiento de oxígeno, con la posible muerte de
algunos peces.

Cuando aplicar la paja

Aunque la paja puede ser aplicada en cualquier época del año, es mucho más efectivo si se aplica
antes de que comience el crecimiento de las algas. Esto es debido a que los compuestos químicos
que libera la paja son más efectivos previniendo el crecimiento de las algas, que matando las ya
presentes. Por tanto, es mejor aplicar la paja en primavera y otoño, cuando la temperatura del
agua es baja. La paja se volverá activa en el plazo de un mes y continuará actuando sobre el
crecimiento de las algas durante otros seis meses. Sin embargo, una vez que la paja se haya
podrido completamente puede haber un rápido crecimiento de las algas, por lo que es
recomendable añadir paja nueva cada cuatro a seis meses.
Es importante señalar que el ritmo al que la paja se pudre, así como el tiempo que tarda en
controlar las algas, varía considerablemente dependiendo principalmente de la temperatura. A
mayor temperatura antes actúa la paja pero durará menos tiempo.

Efectos de la paja

Efectos sobre las algas unicelulares: La paja se muestra totalmente efectiva en su control
previniendo su aparición y eliminándolas en caso de estar ya presentes.

Efectos sobre las algas filamentosas: No son fáciles de controlar con paja una vez que se han
formado espesas matas flotantes. Sin embargo, pueden ser controladas por métodos mecánicos o
mediante alguicidas. La paja sí resultará efectiva para impedir que se formen de nuevo.

Efectos sobre las Plantas acuáticas: Despues de aplicar la paja suele ocurrir un incremento
significativo en su crecimiento. Es probable que esto sea consecuencia de la disminución de la
competencia de las algas por los nutrientes, lo que permite a las plantas superiores recolonizar
aguas donde anteriormente eran incapaces de competir con las algas.

Efectos sobre los invertebrados: Frecuentemente que masas poco compactas de paja en
lugares bien oxigenados se convierten en hábitats apropiados para los invertebrados, tal como las
quisquillas de agua dulce (Gammarus spp.). Estos invertebrados, que se alimentan principalmente
de detritus, se reproducen y crecen rápidamente en ambientes seguros como el que les
proporciona la paja. A medida que la paja poco a poco desaparece, algunos individuos tienen que
dejar sus refugios y se convierten en presa de los peces y resto de la fauna acuática. Los
invertebrados son beneficiosos para los estanques, ya que ayudan a descomponer la materia
orgánica que se deposita en el fondo, muchos de ellos también comen algas.

Efectos sobre los peces: Mejoras en el crecimiento, vigor y salud de los peces. Una razón
para esto es posible que sea el incremento en la cantidad de alimento por el aumento del número
de invertebrados. Los peces también es posible que tengan más fácil encontrar alimento en aguas
no densamente colonizadas por algas unicelulares o filamentosas. Sin embargo, otra posible
explicación es que al controlar las algas la paja permite que la luz solar penetre más fácilmente
en el agua hasta mayor profundidad, por lo que la fotosíntesis puede darse en un volumen más
amplio de agua, lo que significa un mejor ambiente para los peces.
 UN ANTICARACOLES ECONÓMICO
Uno de los problemas más comunes en nuestros acuarios son los
caracoles de agua dulce. Los caracoles no son perjudiciales, pero
algunas especies se comen las plantas, y su impresionante capacidad
de reproducción puede convertirlos en una verdadera plaga. En esta
página te damos la receta para un anticaracoles muy barato y
efectivo, que es totalmente inocuo para los peces y no perjudica a las
plantas.

Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos.

Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

 10 gramos de sulfato de cobre pentahidratado. (CuSO 4 + 5H2O)

 Un litro de agua, a ser posible destilada.
 Una jeringuilla de insulina.

Preparación

Simplemente hay que disolver 10 g de sulfato de cobre en un litro de agua destilada. Dadas las
bajas cantidades a mezclar, lo ideal es que lo pidáis ya pesado en una farmacia. Por su atractivo
color azul debe guardarse cerrado, etiquetado y fuera del alcance de los niños.

Dosificación

Los caracoles suelen llegar con las plantas. Por tanto para evitar su invasión lo mejor es tratar las
plantas antes de introducirlas en la pecera. Para ello sumergimos las plantas en un recipiente de
10 litros, y le añadimos 0,2 mililitros (ml) de la disolución (cuatro gotas).

Con este producto también podemos tratar el acuario entero. Para ello añadimos una gota por
cada 5 litros de agua. (20 gotas = 1 mililitro) En este caso úsalo con precaución, ya que tener un
montón de caracoles muertos en el fondo del acuario dista mucho de ser una buena idea.
Añadiremos el producto todos los días hasta que los caracoles desaparezcan.

Precauciones

Hemos de tener cuidado pues este medicamento matará todo tipo de invertebrados, como
mejillones, gambas de agua dulce, etc. NO USAR NUNCA EN UN ACUARIO MARINO DE
ARRECIFE.

Hay un método natural de terminar con los caracoles. Consiste en introducir dos peces de la
especie Botia macracantha que se comerán a los caracoles. Usa este compuesto si el agua de tu
acuario no es adecuada para mantener botias o tienes prisa por eliminar los caracoles.
 C. ALIMENTACION PARA PECES
En este apartado también te queremos ofrecer unos trucos sencillos y baratos para alimentar a
tus peces. El alimento en copos vale más de 60 euros el kilo (¡es mas barata la langosta!). Estos
preparados son mucho más baratos y más nutritivos.

 Papilla para peces tropicales. Una receta de papilla para alimentar a todo tipo de peces
tropicales.
 Papilla para discos. Una receta de papilla para alimentar tus discos.
 Papilla para vivíparos. Una receta de papilla para alimentar tus Guppys. Les dará mayor
colorido.
 Alimento en escamas. Una receta para preparar alimento en escamas como el comercial.
 La mosca Drosophila. Cría de moscas de la fruta.
 Lombriz de tierra californiana. Cría de la lombriz de tierra, apta para alimentar peces
adultos.
 El gusano grindal. Cría de gusanos grindal para alimentar a los peces.

Los alevines necesitan alimentos ricos en proteinas y de tamaño muy pequeño, siendo el alimento
vivo el más aconsejable. Por esto te proponemos estas recetas para tus alevines, las cuales están
listadas por orden de tamaño.

 El Paramecium sp. Cría de paramecios para alevines. Imprescindible para los muy pequeños.
 Alimento líquido para alevines. Prepara un alimento líquido para los alevines más pequeños.

 Microgusanos. Cría de microgusanos. Excelente sustituto de la artemia.

 La anguila del vinagre. Cría de anguilas del vinagre, ideales para alevines.
 Nauplios de artemia salina. Aprende a eclosionar los quistes de artemia. Un excelente
alimento para pequeños alevines.

NOTA: Estos alimentos están formulados para peces ornamentales, no para peces de consumo
humano. Estos alimentos, al igual que la comida seca, no son nutricionalmente completos y por
tanto debes alternarlos con la comida habitual o usar varios de ellos.
 PAPILLA CASERA PARA PECES TROPICALES
Aquí tienes dos recetas para alimentar a todo tipo de
peces tropicales. No está específicamente diseñada
para alimentar a una especie en particular, por lo que
es recomendable para acuarios comunitarios donde
conviven gran variedad de especies. Es barata, fácil
de confeccionar y es conveniente usarla como único
alimento 3 días a la semana. Es especialmente
recomendable si queremos mantener sanos y
reproducir nuestros peces.

Fórmula I

Se procurará que todos los ingredientes sean lo más frescos posible. Los pesos son dados para
los productos en bruto y aproximados. Una vez pelados y descascarillados pesarán menos.

 300 g de corazón de ternera.

 300 g de hígado de ternera.
 4 huevos crudos.
 170 g de espinacas.
 170 g de guisantes.
 170 g de zanahorias.
 115 g de harina de salvado.
 24 gotas de algún complejo vitamínico.
 4 sobres de gelatina sin sabor.

Fórmula II

Se procurará que todos los ingredientes sean lo más frescos posible. Los pesos son dados para
los productos en bruto y aproximados. Una vez pelados y descascarillados pesarán menos.

 500 g de corazón de ternera.

 500 g de hígado de ternera.
 200 g de papilla de cereales para niños de alto contenido en proteínas.
 200 g de harina de germen de trigo.
 30 g de guisantes secos partidos.
 60 g de espinacas.
 4 huevos crudos.
 225 g de camarones enteros.
 115 g de levadura de cerveza.

Preparación
 Se separan y tiran el tejido conectivo o tendón y el exceso de grasa del corazón y el
hígado.
  Usar un triturador de alimentos para picar la carne en trozos muy pequeños.
 Mezclar el resto de ingredientes, (excepto la gelatina en la Fórmula I) en la picadora.
 En la Fórmula I, la gelatina actúa como un espesante que mantiene la mezcla como una
pasta. Mezclar la gelatina en un recipiente con un poco de agua caliente, la que sea
necesaria para disolverla, dejar enfriar la mezcla ligeramente, pero debe permanecer
fluida. Mezclar con los otros ingredientes. Vertir la mezcla en bolsas con "cremallera" y
presionarla hasta dejarla plana. La pasta debe permanecer refrigerada o congelada si va a
almacenarse por largos periodos de tiempo.
 La Fórmula II requiere que la muestra sea cocida usando una parrilla doble hasta que se
vuelva ligeramente granular. La mezcla se coloca entonces en bolsas con "cremallera" y se
presiona hasta que quede plana. La mezcla debe permanecer refrigerada o congelada si va
a almacenarse por largos periodos de tiempo.

Variaciones

Variaciones de estas fórmulas pueden ser probadas para ajustarse a las necesidades
nutricionales de peces específicos y de acuerdo a los ingredientes disponibles. El único
componente común es la proteína de alta calidad. Otros ingredientes como espirulina, pueden
agregarse a 0,5% o 1% en peso. Para peces herbívoros, la carne de pescado o la carne roja
pueden ser reducidas y sustituidas por proteína vegetal como harina de soya.

PAPILLA CASERA PARA DISCOS

Ésta es una receta para alimentar a los discos. Es barata, fácil
de confeccionar y puede sustituir la alimentación habitual de
los discos durante 3 días a la semana. Ésta comida da a los
discos una gran vitalidad y una vez que se adaptan es su comida
preferida. Con esta dieta se consiguen discos de 15 cm en un
año.

Los discos están considerados unos de los peces más exigentes

en cuanto a la alimentación. No comen de todo y llegan, incluso,
a morirse de hambre. Además, los discos no aceptan cualquier
tipo de comida en copos, siendo la suya especialmente cara.
Insistimos, además, en la necesidad de proporcionar a nuestros
peces alimentos frescos y alimentos vivos, no solamente comida
en hojuelas.

Ingredientes

Se procurará que todos los ingredientes sean lo más frescos posible. Los pesos son dados para
los productos en bruto y aproximados. Una vez pelados y descascarillados pesarán menos.
  500 g de corazón de buey.
 400 g de hígado y corazón de pollo. Puede ser sustituido por corazón de buey.
 1 Kg de mejillones.
 500 g de merluza. Puede ser omitida.
 250 g de gambas.
 400 g de espinacas.
 3 zanahorias. Resaltan los colores del disco.
 1 yema de huevo.
 2 dientes de ajo. Muy importante, es helmíntico (actúa contra los gusanos intestinales).
 4 pastillas de "Pharmaton Complex" (vitaminas y minerales) u otro complejo vitamínico.

Preparación
 Se separan y tiran las zonas fibrosas del corazón de buey.
 Los mejillones se introducen en una cazuela sin agua, se tapa y se pone a fuego medio. Una
vez que se abran las valvas se separa el mejillón quitándole el biso (estropajo).
 A la merluza se le quita la piel y las espinas.
 Las gambas, los dientes de ajo y las zanahorias se pelan.
 Se trituran finamente todos los componentes sólidos. Se mezcla todo, quedando una pasta
de una consistencia parecida a la pasta de dientes.
 Se calienta al baño maría durante diez minutos, quedando más espesa la mezcla.
 Se añaden la vitaminas (Pharmaton Complex)
 Se extiende sobre una lámina de papel de aluminio, se congela.

Uso

La mezcla así preparada se descongela en la cantidad necesaria para alimentar diariamente. No

se debe volver a congelar una vez descongelado. Tiene una duración de dos meses
aproximadamente, dependiendo del tipo de congelador que tengamos.

Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de alimentar a los discos. No deben quedar restos en
el acuario, que se descompondrán rápidamente causando problemas. Alimentar cuatro veces al
día.

Puede que a tus discos al principio no les guste la papilla. No te preocupes, dásela combinada con
su comida habitual y al poco tiempo la comerán sin problemas. Una vez habituados al nuevo sabor
se volverán locos por ella.

PAPILLA CASERA PARA GUPPYS, PLATIS,

MOLLIES Y XIPHOS
 Ésta es una receta para alimentar peces vivíparos como guppys, platis,
mollies y xiphos. Todos ellos requieren un alto contenido vegetal, mucha
proteína animal y nada de grasa. Tienen vivos colores que se verán
incrementados por los colorantes naturales incluidos en su
alimentación. Es barata y fácil de confeccionar y puede sustituir la
alimentación habitual de los guppys durante tres días a la semana.

Ingredientes

Se procurará que todos los ingredientes sean lo más frescos posible. Los pesos son dados para
los productos en bruto y aproximados. Una vez pelados y descascarillados pesarán menos.

 1 corazón de buey. (Se puede sustituir por merluza o pescadilla)

 1 pimiento rojo grande.
 1 remolacha.
 1 zanahoria.
 250 g de gambas o camarones.
 500 g de espinacas.
 2 yemas de huevo.
 4 pastillas de "Pharmaton Complex" (vitaminas y minerales).
 20 gramos de espidulina. La encontraras en tiendas de dietética.
 Dos sobres de gelatina sin sabor. Se puede usar también Agar-Agar.

Preparación
 Se separan y tiran las zonas fibrosas del corazón de buey o la piel y espinas de la merluza.
 Las gambas y la remolacha se lavan. Se usarán con cáscara.
 Abrimos el pimentón rojo, le quitamos el corazón y todas las semillas, finalmente lo
lavamos.
 Se trituran finamente todos los componentes sólidos. Se mezcla todo, quedando una pasta
de una consistencia parecida a la pasta de dientes. Se calienta ligeramente.
 Se extiende sobre una lámina de papel de aluminio, se congela.

Uso

La mezcla así preparada se descongela en la cantidad necesaria para alimentar diariamente. No

se debe volver a congelar una vez descongelado. Tiene una duración de dos meses
aproximadamente, dependiendo del tipo de congelador que tengamos. Tenemos que ser muy
cuidadosos a la hora de alimentar a los peces. No deben quedar restos en el acuario, que se
descompondrán rápidamente causando problemas. Alimentar cuatro veces al día. Esta papilla es
muy rica en carotenos y otros colorantes naturales. A las pocas semanas de alimentar a tus peces
con esta papilla verás como aumenta sensiblemente su colorido.

ALIMENTO EN ESCAMAS CASERO

Aquí tienes la forma de convertir una papilla casera en alimento en escamas. El proceso es
sencillo y económico. Puedes usarla como único alimento dos días a la semana y almacenarla
durante tres meses.

Los ingredientes

Lo primero que necesitas es la papilla que usas habitualmente para alimentar a tus peces. Puedes
usar cualquiera de las recetas que se proporcionan en esta misma WEB o tu propia variación. La
única diferencia es que la papilla no debe llevar ningún espesante ni gelatinas. La cantidad de
papilla necesaria es de 250 gramos.

Una vez que tengamos la papilla base recién preparada (no usar papillas descongeladas) debes
incrementar su cantidad de vitaminas, ya que algunas se destruirán en el proceso de secado. Para
ello debes añadir una cucharada de algún compuesto polivitamínico y un par de pastillas de
Pharmaton complex o similar.

Para mejorar las propiedades de la papilla una vez seca deberás añadirle media cucharada de
lecitina de soya o maíz (Maizena). Actuará como emulgente.

Como humectante usaremos media cucharada de Propilenglicol o glicerina.

Añadiremos un conservante, el cual nos permitirá alargar la vida del producto. Usaremos media
cucharilla de café pequeña (unos dos gramos) de Benzoato de sodio. Actuando también como
conservante añadiremos cuatro dientes de ajo frescos, pelados y triturados.

Finalmente hemos de añadir un antioxidante. Usaremos una cucharadita de ácido ascórbico o el

zumo de un limón grande.

Puedes añadir colorantes alimentarios si así lo deseas, aunque no aportan nada útil aparte de su
aspecto más atractivo. Un colorante sencillo sería una cucharadita de pimentón dulce (color rojo).

Preparación

En primer lugar has de mezclar todos los ingredientes, papilla incluida. El orden en que se añaden
carece de importancia.

A continuación has usar una batidora puesta a máxima velocidad para licuar toda la mezcla. Ha de
quedar lo mas fina posible. Añadiremos agua hasta lograr una consistencia como la de la miel. El
proceso de añadir agua es crítico. Si tiene demasiada será difícil desecar. Si es poco líquida las
hojuelas te saldrán irregulares y muy gruesas.

Sobre la bandeja del horno extendemos papel de aluminio, procurando que quede pegado al fondo
y lo mas liso posible. Sobre el papel de aluminio vertemos una fina capa de la papilla, procurando
que quede extendida uniformemente.
Ponemos la bandeja en el horno a media altura, temperatura mínima y con ventilador (si nuestro
horno lo tiene). Desecamos la papilla hasta que no se observen partes húmedas. La papilla no debe
llegar a tostarse.

Solo nos queda desprender la capa de alimento y guardarlo en un frasco hermético. Para
alimentar a los peces sacaremos una pequeña cantidad a un bote más pequeño, lo cual evita tener
que abrir el frasco principal muchas veces, lo cual humedecería las escamas.

Al desprender la capa observa que las escamas no estén húmedas, pero tampoco tostadas (al
tostarse cambian de color). No esperes que la primera bandeja te salga perfecta, y no tengas
dudas en desecharla. Seguro que a la cuarta bandeja la dejas en su punto.

Seguridad

Alguien se puede asustar por la cantidad de productos químicos que se añaden e incluso caer en la
tentación de suprimirlos. Estos productos son necesarios para que las escamas se puedan
conservar a temperatura ambiente y en contacto con el aire. Mediante su adición podremos
conservar las escamas durante tres o cuatro meses si están bien secas. Es fundamental
guardarlas en un frasco hermético que pondremos en un lugar oscuro y fresco.

Todos los aditivos están autorizados para la alimentación humana y los ingerimos todos los días
sin percatarnos de ello. Las escamas comerciales también incorporan estos aditivos o similares.
Las dosis recomendadas se pueden multiplicar por diez sin peligro, aunque no es recomendable
hacerlo.

LA MOSCA Drosophila
La mosca de la fruta es el alimento más parecido a la dieta
natural de los killis, guppys y otros peces pequeños. Gracias a
su ciclo vital muy corto podemos producir en poco tiempo
grandes cantidades de moscas. No requieren ningún cuidado
especial y su cultivo se hace en tarros cerrados que no
desprenden mal olor ni son desagradables a la vista.

Descripción

La Drosophila melanogaster es un díptero, también conocido

como "mosca del vinagre" o "mosca de la fruta", tiene gran
importancia en estudios de genética por tener un ciclo vital corto y mutar con facilidad. Tiene un
tamaño entre uno y dos milímetros, es de color gris o negro y presenta los ojos rojos. Seguro que
las habéis visto durante el verano revoloteando sobre el frutero.

Las hembras, un poco más grandes que los machos, depositan profundamente 12 huevos en la
papilla alimenticia, proceso que se repite diariamente durante la vida adulta de la mosca. De los
huevecillos eclosionan unas pequeñas larvas que viven en la papilla alimentándose y creciendo
rápidamente. Pocos días después, estas larvas salen de la papilla y se fijan en las paredes del
recipiente. Ahí se transforman en pupas, que tienen forma de pequeñísimas capsulitas. Las pupas
sufren la metamorfosis dando lugar a los ejemplares adultos que volarán para aparearse y
comenzar de nuevo el ciclo. El ciclo de vida dura unos 15 días, 25 en el caso de moscas sin alas. El
periodo de vida del adulto viene a ser de 20 a 30 días.

Existe una mutación muy común que proporciona moscas con alas atrofiadas. Esta mutación tiene
la ventaja de que la moscas no pueden escaparse con tanta facilidad. Si los cultivos de esta
mutación se cruzan con moscas de la fruta normales los descendientes tendrán alas y volarán. El
mismo efecto se produce si mantenemos los cultivos a una temperatura elevada.

Localización

Esta pequeña mosca suele frecuentar cualquier sitio donde se encuentren restos de fruta o vino
en fermentación. El método para capturar la cepa inicial es muy sencillo. En un bote o frasco de
cristal grande se colocan frutas trituradas, en especial plátanos, y unas gotas de vinagre. Se
sitúa el frasco abierto en el exterior de una ventana o galería, y se deja durante unos días. Por
supuesto no dará resultado durante los meses fríos.

Otro buen método es comprar un lechuga, trocearla y meterla en una bolsa de plástico abierta,
colgándola de la ventana. En cinco días la parte inferior de la lechuga estará podrida y al mover la
bolsa saldrán pequeñas moscas. A mí es el método que mejor resultado me da.

Finalmente, como ya hemos comentado, se encuentran el cualquier laboratorio de biología de

cualquier universidad. Además ellos tienen también la variedad sin alas, mucho más cómoda de
manejar.

Preparación

Usaremos dos tarros de cristal de 1,5 a 2 litros de capacidad. En la tapadera taladramos un

agujero de un par de centímetros de diámetro. Este agujero se tapa con una bola de algodón que
ajuste bien, pero no demasiado compacta para permitir que le llegue oxígeno a las moscas.

En el fondo del tarro se vierte un centímetro de papilla alimenticia. Se deja espesar durante un
día y se introducen unas 40 moscas. Se coloca en algún lugar templado, no demasiado frío y que
no reciba la luz solar directa.

Hay que tener la precaución de rotar los cultivos para no agotarlos. Según lo descrito
anteriormente el cultivo produce moscas a los 20 días. Su duración aproximada es de dos meses.
Otro motivo de tener dos frascos es que a veces se produce una invasión de ácaros. En ese caso
se debe tirar el cultivo con moscas y todo, desinfectar el tarro y volver a empezar.
Papilla alimenticia

Se calienta en un recipiente un vaso de agua y se va echando 1 gramo de agar o gelatina, 10 g de

levadura de panadería (no vale la levadura química), 10 g de azúcar y cuatro gotas de vinagre.
Durante todo el proceso removemos la mezcla con una cuchara lentamente para que no se
solidifique y conseguir una mezcla homogénea. Se vierte caliente en los tarros y se deja enfriar
solidificándose.

Si no queréis hacer una mezcla tan complicada, podéis realizar esta otra, pero producirá menos
moscas. Se trituran trozos de frutas, se añade una cucharada sopera de azúcar y unas gotas de
vinagre. Se añade un chorrito de agua cuidando de que la mezcla quede espesa. Se remueve y
mezcla bien y ya está lista para su uso.

Uso de las moscas

Se debe colocar un tubo de ensayo grande boca abajo sobre el agujero de la tapa del tarro de
cría. Se oscurece el tarro (las moscas se sienten atraídas por la luz) y se dan algunos golpecillos.
Cuando veamos que hay suficientes moscas en el tubo separamos y tapamos.

Para inmovilizar a las moscas con el fin de que se puedan echar en el acuario y no salgan volando,
introduciremos el tubo en el congelador durante unos minutos y las moscas quedarán atontadas.
Procura no matarlas, pues a los peces les encanta perseguir su alimento.

No eches demasiada cantidad en el acuario, pues con el calor del acuario se reanimarán
rápidamente. Recuerda que las moscas pueden tener las alas ineficaces, pero desgraciadamente
no existe ninguna mutación que produzca moscas sin patas. Acuérdate que además de comida son
moscas, no pretenderás tener tu casa llena de ellas.